[XeStAiSy]

Tegelikult kui tuleb overcharge sest laadija ei anna 42v vaid annab 43 sellega karjub jah see on nagu väike laps ma ei taha nüüd seda ja seda. Pane õige laadija mis ikka 42v annab mitte 43 selle võid minema visata sest annab kõrgemat kui tegelikult vaja. Kuigi konfides saab sellest mööda pandki voltage 43 ja konfid Iga S 4.15 Kuigi laeb 43v pingega. Mitte 42 mis oleks safu elementidele.
Kui laadijat vaja siis siit võib leida igati ok ma olen alati toimivat looti saanud sealt hinnad pole bs ka mitte. Nendel on kah potekas sees.

Spoiler

https://yzpower.aliexpress.com/store/2217102?spm=a2g0o.detail.1000061.1.79bb4fca4MxR1S

Ristkülikud ei oska kommenteerida pole ette tulnud. Kui juhtuks siis saab uurida.

[Mihkus]

Korra juba sinna ämbrisse astunud. Need punased klotsid sobvad siis kui sul on aku uutest cellidest ja kuskil kestas mitte kuumkahanevaga kokku lastud ja vekindlaks muudetud.. Sest kui midagi hakkab untsu minema, siis läheb kogu täiega terve grupp ja aru saad alles siis kui aku mahutuvus järsult väga kehvaks muutub. "Same port" laadimine on okei seni kuni sul on õige laadija. 10S puhul mitte rohkem ki 42V
Ära ainult Li-Po akudele mõeldud BMSi osta, see laeb 4.25V cell mis on Li-On akude surm... Olen ka sellise lolli vea teinud... Nad vist progevad ka neid odavama otsa BMS-e vastavalt kliendi nõuetele

BT annab aku kohta kõik info mille mõõtmiseks kulub pool päeva...
Hinnavahe on olematu...

[XeStAiSy]

Kõik akud mis on ilma spaceriteta ja plastik korpuseta jama, PCB materjal on ok seda saab veel lahata. Kui PCB pole olemas siis pleksiklaas ümber kui midagi pole muud. Igasugused kuumakahnevad on lihtsalt raha raiskamine. Probleemiks on just see kui peab hakkama lahkama. Pleksiklaasist teha on ka super sest see talub väändeid ja rappumisi kõvasti. Klaasi annab värvida lihtsalt ja tee milline just sobib. Pleksiga on niipalju vaba maad saab kinnitusi panna ja teha rohkem arenguruumi.

[DVDRW]

Vahemärkusena toon välja, et lisaks enamlevinud 4,2V pingega on olemas ka 4,1V (UR18650ZL2) 4,3V (enamus vanad läpakad) 4,4V (kõik telefonid) liitiumioonakusid.
Niimoodi saab toru vedada:

Spoiler

[mella]

Oot, kui mul on BMS 41,15V peale krutitud, siis ei tohiks ju 43V akudeni jõuda?

[dohc-48v12]

DVDRW,
Võimalik vaid venemaal
Aga noh kui aus olla siis kui vaja ja muud võimalust ei ole siis peab ju kuidagi saama

[XeStAiSy]

[mella]

Ei ole sees potekaid. Suur karp ja pooltühi. No ilmselt 1.3A voolu jaoks midagi erilist vaja polegi.
Ma pliiakudega testisin, kus tühjalt hoidis 39V, aga laadides, kui alkud täis, näitas 43V

Proovin loggeriga otse Li aku pealt, kas siis jõuab pinge ka elementideni või ei. BMS igatahes ei näita, et ükski cell individuaalselt oleks rohkem saanud. Võimalik, et BMS karjub ainult sisendpinge peale.

[mella]

Kui kasutada uusi ja korralikke valitud elemente ning õiget laadijat, pole ju BMS-i tegelikult vaja, kui mootori kontroller liiga maha tarbida ei luba.
Ja laadimisvoolu ja -pinge eest vastutab juba lõigesti valitud laadija.

Ma tegin 36V pliipaki asemele lapse mootorrattal Osta ee-st võetud "tasku"elementidega 10S1P 20Ah paki ja selgus, et see kontroller/mootor alla 34V üldse ei tööta. Seega liiga tühjaks laadida ei saa isegi siis, kui BMS puuduks. 3V on soovituslik alampiir elemendil. 40V juures on samas kontroller liiga äkiline gaasi keeramisele.

[XeStAiSy]

Ütle koht kust nii häid elemente leidub mis paigast ei lähe. Isegi A sordi elemendid lähevad ajapikku paigast. 10x laed ei juhtu midagi 20nes kord on paigast BMS on lihtsalt abivahend millega saad piirata. Kui ei piira siis vavalt üle 4ja aasta vastu peab Li-ion läheb hapuks kui viis aastat kasutada. Ratas võib ennem kanni minna kui aku. Need akud mis ennem lähevad on ali vufflid ja kasutaja lollusest kas liiga nõrk jne. Laetud külma ja teisi väärkasutamist. Mina küll ei julgeks ilma bmsita 250 euro väärtuses elemente koomata ilma. Ali vufflitega võid mängida kui rahast kahju pole.

Ma olen suutnud aastaga 17 tsükklit saada 18Ah akuga põhiliselt kasutan kui vaja kui pidevalt kasutada siis laadiminie on iga kahe nädala tagant. Kuigi iga päev liigun. Kui aku täisti tühjaks imeda siiis saab 160km ühe laadimisega seda siis kui lähen alla 3v mis on specis. Tavaliselt ma nii alla ei lase. Ma võin selle akuga 8 tundi lõdvalt rattaseljas olla kuigi peale kuute tundi muutub see juba piinlemiseks. Pikemad matkad võtan ette kahe akuga teine küll väiksem kui 40km veab välja vähemalt saab koju tagasi. Ulme matkasid pole ette võtnud.

[DVDRW]

Nkonist 18650PF 22S18P 4 aastat ~600 tsüklit enamasti 30%-90%. ilma BMSita. Sõiduvool 0,7C. Laadimisvool 0,1C
Pole veel balansist väljaminemist täheldanud. Cycle Analyst piirab "gaasi" kui pinge langeb alla seatud piiri.
Elemendi peal suur täht "C" see tähendab C grade?

[XeStAiSy]

Ei ainult saad teada kui portsu ostad ja siis vaadad kuhu pakendatud reeglina kui nad nkonis pakendavad on enamuse LG omadel kõik kirjas kui saadavad vales karbis siis tõmbavad valed templid kleepsud maha kuid enamuse selle koguse mis saadavad on sama grade. Kinniseid pakke nad lahti ei võtagi saadavad kinnises pakendis nagu tehasest tuli.
Ma olen nkonist tavaliselt A või B grade looti saanud viimane sats mh1 elemente olid A grade neid võtsin 3 karpi ja üks poolik reeglina kui korraga ostad siis on kõik sama grade. Sai hiljem teine tellimus teha säästukaid M26 need olid B grade siis terve 144tk peale olid few madalama voldiga kui teised kuigi nad halba ei tee lihtsalt panna mitmesse S 1tk ja millivoldid bmsis seadistada 200 millivoldi peale. Pakun kaks aastat ennem kui see element probleemiks tuleb kui üldse midagi juhtub.

Selge on see b grade ilma bmsita hakkama ei saa kui toodetud aasta 2 tagasi. Tavaliselt nendel pole hinda ka. Üle 100tk võtad 1.50 tk Euro eest 1tk ilmselt üldse midagi advekaatset ei saa. Isegi mitte hiinast kui on kogus taga ja tollimine. Paljud jahuvad eur tk vaja ja kõik tuleb hiinast. Nad saadavad küll saad eur tk mingi piraat elemendi eest kuskilt alibabast kuid see ei pea vastu ja b grade on isegi parem euroopast osta.
Fakt on selles alla 2 euro tk ei tasu midagi advekaatset loota. Ja ei tasuks ali jupskineid mitte vaadata olgu ta ali või baba on kahtlase väärtusega kunagi ei tea mida saad. Minujaoks pole teatud kohti olemas lihtaslt nagu bay, ali ainult kui testitud poed bmside jaoks kuid mitte rohkemat. Nkon, E5 on kohad mis on mõeldavad. Gwl on kah udu pakkuja sama mis ali rämps. GWL keerutab nende toote näisdistega üksi ei vasta tõele, Milleks on vaja peita toote, karpe, koodi, kirjed juba ei vasta nagu aliski. Kopeeritud vuffilid on hullemad kui C grade kuigi C gradi pole veel juhtunud.

Need odvavamad vufflid saavad laibaks siva kui alist osta niikui testima hakkad muutuvad raudpulkadeks põlema pole veel läinud kuigi mõnigi on aknast välja lennanud. Nkonist pole veel ette tulnud ,et peaks midgi viskama minema. Nkonis ikkagi originaal tooted sama nagu E5. E5 poest saad muidugi korralikke asju kuigi mõnedel on hind ebameeldivam kui nkonist. Keegi nagunii ei osta neid 3800mah elemente 8 euro eest tk kui sul 200tk vaja. Enamus mis ikkagi ostetakse on 10A 3200 siis läheb letti MH1 siva. MH1 on enamasti ok hinnaga E5 on kah tiba sellest aru saanud ,et kõike ikka ei osteta. See ei too raha kui keegi ostab 1-2tk sinu 10ne eurist pulka sigaretti või taskulampi. MH1 in vast 10% kehvem talvel kui näiteks samsungid kuid see hinnavahe ei vääri osta samsungit mingi moment lähevad mõlemad hapuks sama ajaga.

Neid rivist välja läinud akusid toodud küll kui elemendi koodijärgi vaatad siis kõik nad laibastunud 5aastat peale tootmise kuupäeva. Vahet pole kas LG või Samsung, Sony siis viis aastat on reegel. Nii LG ja Samsung on head Sanyo kah kuigi halvemad taastujad kui halb siis urni, powerwalli hästi ei kõlba need. Sanyod minu praktikas vähe halb ei ole sama nagu lg või samsung kuigi neid sanyosid trehvab harva. akutrelli akudes Sonyd lähevad hinglusele siva just miinus kraadidega aku ei pruugi aastatki vastu pidada kui tühjalt külmas vedeldad ilmselt lähevad kasutaja errorist. Minu enda akudes nii samsungid kui sonyd laipadeks saetaga pole veel saanud. Juba vanust nendel 4 aastat. Miinus kraadid ei hüva. Vaadake ette mis temperatuuril hoiate ja ,et oleks vähemalt talvepuhkusel pool laetust +20c Talvel vähemalt viis minutit laadida iga kuu kui ei kasuta. Tühjendada akut võib ka -20c aga lae siis kui aku on juba toatemperatuuril ehk järgmine päev saate tublisti aastaid juurde.

[Mihkus]

Huvitav kui palju võimsust kannataks 250W bafangi mootor... Kontrolleri plaat on vigane ja uut pole ma leidnud. Üldiselt pole asja mida ma leida ei suuda aga sel korral tundub see võimatuna.

Mul on üks 750W kontroller, eraldiseisev ja käsigaasi vidinad on ka. Aga ma kardan, et 750W võib mootori piisavalt kuumaks kütta, et sealsed magnetid surevad kuumuse kätte ära ja ära ta koolebki.
Samas mõni laseb 750W mootorisse 3kW ja mootor läheb vaevu soojaks... Mida sellest arvata? Võimsust võiks ta suuruse poolest kannatada?

[XeStAiSy]

mine spets24 Tom võib asja vaadata nad remondivad tasakaalukaid ja tõukse. Nad võtavad vastu asju isegi postiga.

[kalvis]

Tegelik võimsus kujuneb ikka kontrolleri pinge ja mootori takistusega. Kuna sul mootor on 250 W siis tema takistus on tõenäoliselt 3 korda suurem. Seega võimalus küll üle koormata on olemas aga õnneks on olemas kerge kaitsemehhanism.
Tegelikult kujuneb mootorile rakendatav võimsus sul õhutakistusest, mis on siis kiiruse kuup? seega kui vana kontrolleriga jäksas max kiiruse 50 km/h välja vedada ja uue kontrolleriga seda ei ületa siis mootori mähise koormus jääb ikka 250 W juurde ja sa ei koorma seda üle. JAH, kui keerad kiiruse ikkagi 70 km/h siis on kindlasti kui välja veab juba mootori võimsus ületatud ja on aja küsimus millal see otsad annab.

[Mihkus]

Pinge jääb samaks ja ega kusagile kiiret pole... Käsigaas oleks mugavam kui pedelec
Mäkke minnes oleks siis natuke ilmselt jõudu rohkem?

[devean]

[XeStAiSy]

Miks sa arvad et contra pekkis asi võib olla ka pistikutes need on vaja uue rattapuhul koheselt möksitada muidu aastaga isegi waterproof hakkab jamama ja tekib signaali katkestus. Need pistikud võivad kõvasti olla kuigi mingi osa on erroris ja asi jutule ei võta. Isegi tuttuus ratas hakkab pooleteise aastaga jamama pistikute pärast. Asi võib olla waterproof või ükskõik kui kindel ,aga aasta kahe pärast see ei päästa. Isegi kui õliga teha ja möksitatda võib effekti mitte olla sest signaal halb. Ega seal juhtmes peale võrgunduse midagi muud pole kas kasutavad RX TX ja traatipidi jookseb vool. Kes on nende asjadega kursis teavad kui palju halba teeb kehvem kontakt andmetele.

[Mihkus]

Kõik ühendused on silikoonõli/klemmimäärdega koos. Aga sai proovitud 3-e displayd. Kõigil ühine viga: Oranzi juhtme ühendamisel viskab pildi kotti... Ehk midagi on maha põletatud...

Äkki on kaabel kuskilt lühises? Jätaks pistiku vahelt ära ja paneks displei otse kaabli otsa...?



Mootor muidu MM G360.250

[XeStAiSy]

Kahe aastaga võib juhe nühkida kuskil raamisees ära küll. Kuid ma isevaataks remondikohta kui kuskilt asendust saada pole. Võid proovida ebayd paned ülesse .et tahad contrat osta kuid see on väga suure riskiga võid kannis asja saada. Ma ise prooviks spets24. Need põhikiibid naljalt kanni ei lähe need igaltpoolt kaitstud.

[new1]

[XeStAiSy]

[mella]

Proovisin Android 6.0.1-ga ja Google Play-s olev xiaoxian-i 3.1.xx versioon ei tööta BT-ga, kuigi specc väidab, et ühilduv alates Android 5. Samas JBD lehel olev viimane (2.1.1024) töötab.

[DVDRW]

Louis parandab elektriratast (LIVE)

Spoiler

Link

[-vodafone-]

Ühe memme käru vaja motoriseerida Vajadus on reaalne, mitte lihtsalt huvitav.
Kas kannataks ühele või kahele poole panna (pilt lisas) mingi a-la tõuksi mootori/ratta koos juhtsüsteemiga?

Spoiler