[DVDRW]

Ise pole ka vaimustuses nendest aktiivbalanseerijatest. Kui sa seda juba vajad, siis on su aku järelikult si%&¤ ja tuleks parem teha anyway.

[XeStAiSy]

No ei tasu jamada aktiivsega kui just külmaga tõmbas aku paigast siis jah võid korraks putitadada aktiivsega kuid ka ise ei soovita kehva aku balanssimiseks igapäev kus on lekkivad elemendid. Kui lekib tuleb asendada ja aku teha sellistega mis elemente pidevalt saada. Muidu võib juhtuda samasuguseid ei leiagi. See ,et kõrgemapealt tõstab voolu madalma jaoks ei tasu uskuda seda nad ei tee kui just 200-300 eurone spetsiaalne device pole.

Mina soovitan akutööriista https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/samsung-18650-inr18650-25r.html see 2600-3000 sonymurata on jama kui on 2p siis samsungid need ei lähe nii balannsist välja ilma õhkjahutusega laadijal ei soene laadides ka. Kuid sellegipoolest külmal ajal neid retsida ei tasu. 200tk võtad saad 2.39tk igati in parim akukeerajasse. Milwaukee ilma asjata samsungeid kasuta. Neid on teisi ka pigem sonymurata läheb paigast ei ole hea.

[Mihkus]

Dewaltil Punased LG HE2 täielik saast. On kindlasti kehvemaid celle aga no üle 3 a pole ükski aku kestnud

[DVDRW]

Siis on mingi BMS jama seal.
LG HE2 ja HE4 võiks pidada 25R analoogiks, millede suht samad omadused ja kestvus.
Ise elustan tööriista akusid HE4 elementidega (kollased). Kunagi 1,3 €/tk sain mingi hunniku.

https://lygte-info.dk/review/batteries2012/LG%2018650%20HE2%202500mAh%20%28Red%29%20UK.html
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/LG%2018650%20HE4%202500mAh%20%28Yellow%29%20UK.html

[XeStAiSy]

Need sonymuratad võid külmaga alavolti tõmmata alla 0 kraadi parajad luftid kui saagi näevad. Endal tehtud rlektri ratta aku ka muratatest teine aasta läheb kuid alla 3.6v seerad kukuvad ära ei ole midagi head. Külmaga on parajad esko. Paigast pole läinud kuid ega 3000mah pole ka midagi kiita talvel ainult laegi kui poolepeale saab. -15c ilmaga siva tõmbab lohku.

[DVDRW]

Huvitav just need Sonymuratad (VTC4) valiti Marsil olevat helikopterit opereerima. Ja on töötanud seal väga edukalt ekstreemoludes.

Spoiler

Link

[XeStAiSy]

jah nad toimivad kuid jahedam ilm ei meeldi. Ma ei ütleks murata halb on iga päev kottin neid kuid jah külma ei sallli ja alla 3.6v kehva. Ma olen nad ära õppinud kuidas käituda. Sisuliselt murata annab kuni 3.6v kõik välja. Kuigi on elmente mis toimetavad ka alla 3.5-3.6v edasi ilusti. Elektrivelo jaoks nad ikkagi jäävad kalliks.

[Wiltz]

kuidas sa neid kotid?

[XeStAiSy]

Kuidas lasen niikaua kuni indikaator vilgub laen vahet pole mis ilm on ka. Ka sõidan -20c ilmaga pidevalt on tulel kuid alati viin tuppa ei jäta garaazi. 13Ah on ülivähe kuid ongi igapäeva aku mida 3 päevatagant laen. Mis sealt 4p ikka tahta.Kui 1 aku soeneb toatemperatuuri võtan teise aku. Ei olnud muratad just parim valik sinna kuid anti hea hinnaga. Katsu kuskilt saada 2.90 eur tk vtc6 sead hinda näeb unes täna. Need olid nkonis.

[IndrekM80]

Ma kahtlustan, et te ise tapate oma 4P jms mänguasju lihtsalt vooluga, sestap ei elagi kaua.

Minu 14S23P aku (hallid panasonicud, 3200mAh 18650BD) sai kolm aastat vanaks ja mõõtmised näitavad:

2020.04 - 73,6Ah
2021.04 - 72,1Ah
2022.04 - 70,5Ah
2023.04 - 69,0Ah

Viimased kaks talve (okt->apr) on istunud ka off-gridis pidevalt ja (osalisi) tsükleid võib olla juba ~800...

Muidugi, ei tea mis tulevik toob , kuid hetkel on stabiilselt ~2% degradatsioon aastas.

[DVDRW]

Mul ei ole ka kunagi ükski tuntud brändi element ilma põhjuseta "kanni" läinud. Kui läheb siis on alati olnud user (speci väline kasutus) või BMS error.
Isegi 10a seisnud elemendid on ikka nagu uued.
Mõni isegi kogemata 0V lastud. Mahutavus läks 15% vähemaks ja ikka töötavad edasi.
PF pakid 7a vanad ja ei ole mahutavuse vähenemist märkanud. BMSi ka pole ja endiselt balansis.
Üle 0,5C ei lase.

[XeStAiSy]

Minul on läinud bmse kanni mitte akusid veel MH1 aku ilmselt juba saab 3-4 aastat täpset aega ei teagi see 4p ilmselt ka juba 2-3 aastat ma ei tea mida peab tegema ,et täiesti känni läheks. Makita akud 6 aastat retsi saanud. 1 aku tõesti hingab viimaseid mahtuvus ainult kaob. Osad akud tehtud 2v saanud elementidest uuesti kokku nende vanus ka ilmselt pikk aeg ainult mahtuvus kaobki. 2v elemendid need kannatavad väiksemaid asju keeraja ainult saagi ei kannata. 1-2v elementidest vabalt võid teha led lampi seal kestavad igaviku. 1 asi mida tegelikult tuleks vältida ei tasu talvituma õue jätta. MH1 on säästu element. Kui võimalus on rohkem maksta ja tahtmist saab midagi advekaatsemat murekohad on ikkagi tavline aeg kus distantsi ei tule niipalju kui kui juba +17c väljas on hoopis teine minek. Ma sihilikult confisin kontrolleri -50 vähem poweri peale kuid kilomeetrid on ikkagi sama kas loksud 250w või 500w peal vahe on ainult ajas millal distansi läbid. Mingi 5km erinevus ainult distansil. 250W Veab natuke kaugemale kuid suurt vahet ei ole kilomeetrites. BMSi kohapealt kukkunud ära daly. JBD on olnud vähem probleemne kuid ka seegi jukerdama hakanud. Murekohad on akudel on ka klemmid need võival lihtsalt sädelema hakata ja kontakid kuluvad ja põlevad ära. 2019 ei olnud need ka piisavalt paksud korralikult venivad välja. XT pluge neid raipeid vaheta iga kahe aasta tagant. 1 asi mis aitab ,et ei põleks tavotti täis paksult muidu hakkavad oksudeeruma jä lähevatki kanni. Kui natukenegi kuskilt annab järgi põlevad kraatrid sisse DC vool see võtab metalli hästi. Joote kohad kanni ei lähe pigem igasugused pistikud kuskil vahel. Kui talve sõite harrastad siis me kõik teame mida teedele pannakse pidev niiskus jne mis see ka pistikutega teeb. Metall nämnäm.

[mella]

Mul just sellest talvest näide, kus 13s10p pakis 1 Samsung 29E element oli nii surnud, et tõmbas terve ühe sektsiooni paari kuuga 1V peale.

[new1]

[XeStAiSy]

Miks elemendid lekivad on ümbertootetud plastpudelist saadud materjal mis kihtide vahele keeratakse. Seda juhtub iga tootjaga. Kui bms oleks kannis siis terve aku on 0v kui element lekib siis 1 seeria 0v. Need on enim levinud kanni minekud. Kahel juhul pole tegija süü kumbagi pole ise teinud. Kui bmsi ise kokku laod ja elemendi kokku keerad kodus siis jah saab tegijat süüdistada.

[DVDRW]

Oot aktiivbalanseerija akutrelli akul?! See pigem suurte majaakude teema.
No maeitea mina küll kuskilt Makita akusid mõistliku hinnaga ei saa (isegi vuffleid Hiinast mitte). Lisaks on nende probleem veel see, et neissse pole balaseerijat üldse sisse ehitatud. Teiseks puudub LVC kui tahad kasutada akut mujal (TS100 kolb vms) kui Makita tööriistades.
Olen kuulnud ka laadijate probleeme, et lambist ei lae jne. Lisaks on need laadijad ka kirve hinnaga. Viiendaks Makita originaalis vist pole 15 elemendiga varianti: Ketaslõikurile oleks see hea vastupidav (9Ah). Hiinast saab korpuse.
Ma teen Makita akudega nii, et panen oma elemendid ja BMSi. Ja custom mount + RC laadijaga laen neid. Siis ei pea muretsema kalliks minevate errorite pärast.
Originaalis on vaskriba jah aga 20€ keevitusaparaadiga võid nikliriba kihte laduda niipalju kui süda soovib.
BMS ~3€ https://www.aliexpress.com/item/1005002704388796.html?

Spoiler

Spoiler

[XeStAiSy]

On küll 10 euri oli vist plaat koos ledidega ja ilma suur bms ja väikene 4-5 balanss otsaga siia ma neid postitama ei hakka. Osad on 15 euri ka 5s jaoks midagi suurt leiutama ei pea. See hiina nikkel on raud mina neid valmiskujul ei osta akutrelli.
laon ise kaks kihti ja korras. Need odavad makita akud on ainult numbrilised kokku tuleb ikkagi suur summa parem on nkonist 25r. Need odva nubritega akud on rauaga tehtud. Originaalis on vask plaat üle nikeldatud. Sellepärast ta õhuke tundub.
Kui laod puhast niklit 2x ei juhtu mittemidagi. Vead ise juhtmed ja korras. Samas neid ei tellita ka suurt sest omahind tuleb peaegu sama kui poest originaal osta. Mingi soodukaga saad odavamalt isegi originaali. Pekki nad lähevad ühtemoodi tavaliselt tehtud akut hakatakse retsima ja raha tagasi nõudma. Eraisikuna ma küll ei tee akudrellidesse kui küsib ütlen ära. Enamasti ongi firma tööd pidevalt. Firmal on 6 kuud garantii ja kogu lugu. Neid akutrellidesse väga ei tasu neid teha kui ainult ise omale. Paljud ütlevad nii kallis et poes maksab aku 30 euri ei tasu juu. Ainult neid akusid tasub teha mida hiinapoest saada pole sest originaal on veel kallim kui omahind. Saavad mudugi hullemat jama selle 30 eest sealt hiinast.
Ainus element mis tasub akutrelli on samsung teised retsitakse alavolti.

[DVDRW]

Kui puhta nikliriba hindu vaadata (~80€/kg). Siis arvestades takistust tuleb odavam nikeldatud raud (~30€/kg). Aga siis on lihtsalt rohkem tööd et rohkem üksteise peale laduda. Samas on neil ka parem keevitatavus, kuid puudub hea korrosioonikindlus.
Siiski pakile nikliriba rahakulu on nii väike, et sellepärast pole vast mõtet muretseda ja osta ikkagi puhasnikkel. Eeldades, et oskad vajaminevaid koguseid arvutada. Paralleelühendustele kasutada minimaalselt jne.

Spoiler

Indrek oskad ehk öelda miks siin pildil niipalju vaske on paralleelühenduse puhul kasutatud?
Pudelikael tundub olevat need 2 serial ühendust. Ma paneks paralleeli ainult peene nikliriba ja series kõikidele vasejupi. Saaks kohe ~5x suurema voolu sama vasekulu juures.
Või ma saan midagi valesti aru?

Spoiler

[XeStAiSy]

80 eur on jah kilo seal üle saja meetri rullis kuid tuleb kasutada ka 2p nikklit sest lihtsamates akudes hoiad mõlemaga kokku. 2p nikkel on 140 eur kg. Väikese akuga palju tööd pole ka. Suurem aeg kulub aku lammutamisele.

Kuid jah makitadele ei tasu renoveerida neil on retsid riistad samade akudega relakad saag mis tõmbavad elemendid alavolti külmaga sellepärast nad ei kestagi paar aastat ja aamen. Need sony vtc on jama sinna. Ma lasin ühe aku külmaga seeriad 0v Oli seisnud aku õues ühe päeva miinuses, saag on rets. Saagi ma kasutan palju kuid mitte tihti aastapeale siiski jah paha asi on miinuskraadid. Teinekord on nii kui on külm siis saagimise ajal tundub nagu jõuaks veel lased edasi ja siis on laiali BMS ei jõua reageerida kui alavolti tõmbab või see bmsi tarkvara aeglane reageerima. 3 aastat vana aku võid saada külmaga 0v peale. Siiski samsungid on paremad kui sony vtc sinna. LG võid mõne minutiga seeriad ära retsida see ei kõlba kuhugi saega.
Vanemal akul hakkavad temperatuuri probleemid ja võid üsna siva kuumaks lasta kui juba tuliseks saad siis pikka pidu pole vanema akuga. Saag ja relakas on aku RIP. Kuid oluline vahe on kas uus aku või 4 aastat kasutuses olnud.
Ja mingit erilist vahet pole kas 2p 5ah samsungitega või vtc6 see 1Ah ei tunneta ka kui on vanem aku pigem viiene peab kauem vastu kui akul juba aastaid väga väike vahe on. On kuulda olnud need samsungid 3ah akudes peavad ennast paremini üleval kui need viiesed või kuuesed. Luhvti võid keerata ise nad kõik. Need kolme ah akud pidanud juba 6 aastat vastu kuid sain korra juba tuliseks ja mahtuvus oli ära kukkunud.

Peangi sebima mai kuus omale neid 25r vähemalt kahe aku jagu uus aku on ikkagi uus jaksu rohkem. Ma ei hakka omale vanadest ka tegema. Vanadel pole jaksu niipalju keerajaase üldiselt sobivad kuid kangema riistaga jääb vajaka.
Samsungitega akudel paljudega pole isegi tehase poolt balanseerijaidki. Enamuse sellistest akudest seerjad kõigil paigas mis renoveerida tulnud mis samsungitega tehtud. Isegi esimesed originaal makita akud olid ilma balanseerimiseta kõik olid samsungitega. Mis ainult juhtub 1 seera võib ära kukkuda kuid seda juhtub kõigiga. Siis kui hakkasid sony vtc elemente panema tekkis vajadus balanseerimise vastu ka. Kuid neid saab üsna kergelt saega 0v kui vanem aku siis on oht.
Samsungeid 25r saab ligikaudu 2,50tk 17 päeva veel 2 akut 50 eur ainult. vtc jääb liiga kallis sitemad on ka. Just sisemise takistuse pärast see tõuseb kui vanemaks jääb. Takistus nendel läheb pekki ka kui valesti hoiustad jätad pidevalt talvel autosse näiteks. Üsna siva saad akud laibaks.

[mella]

Ma ei tea, mida ma valesti teen, aga 0,15mm nikliriba autoaku pealt töötava keevitusega saan kenasti vastu elementi kinni, kuid vastu teist nikliriba mitte. Vahet pole, mitu laksu anda.

[XeStAiSy]

current on madal 4 pulssi vaja vähemalt teine kiht tahab suuremat laksu ,et läbi põletada kahest nikklist kihtide ladumine nii lilleline pole kui alguses tundub. Takistus on ka väiksem teisel kihil. Kui aparaat on lahja siis teist või kolmandat kihti ei saagi normaalselt kinni. Kui ei võta siis osta advekaatsem aparaat millega saad aega muuta ja currentit juurde keerata. 2 pulssi ei hakka võtma nikklit nikklile või jääb kehvalt kinni kui kasutad pikki juhtmeid sinna kõik see current kaob.

[DVDRW]

Kõik on oluline. Juhtme paksus, Aku hetkvõimsus jne. Ossiga mõõtsin näiteks elektroodi otstes kukub pinge 15v pealt ~2V peale. Juhtmed hüppavad. FETid ja elektroodid lähevad kuumaks kui kiiresti lasta, seega ei julge jämedamaid juhtmeid ka panna.
0,15mm niklit lasta üksteise peale on piiri peal. Akuks on LG HE4 4S10P. 4S5P jäi nõrgaks. Aparaadil on 5 astet (pulsi pikkus). Nuppu all hoides saab valida. Piiksub 1-5x
Kui nikkel nikkliga kokku töötab, siis üksteise peale laskmise arv ei tohiks nagu piiratud olla. Proovisin 0,15mm 5x oli ok.
Muretum on võtta ehk 0,1mm riba siis. Kg hind on sel sama. Võib aidata ka 2 autoakut paralleelis. Või osta RC LiPo. Või kui akude ehitamisega elatist teenid, siis KWeld aparaat. Sellega pm saab isegi alumiiniumi külge lasta

Spoiler

Spoiler

Ühe laadimisega saab mitu 1000 punkti lasta.

[XeStAiSy]

Kui 2 kihti saad juba kinni siis lao juba palju tahad. Posittivne ots võib jääda paremini kuna kuumeneb paremini kui juba ka negatiivsele saad laduda kihte siis korras. Kuid jah asjad lähevad kuumaks näppude vahel ja aparaat ise ka.

Endal on 600eurone aparaat võtab ka 0.20 0.30 kinni ventilaatoriga. Kui tahad saab ka elementi 2 auku sisse põletada. Elatist nende kahe näpu vahel pulkadega ei teeni liiga ajakulukas ootad millal jahtub. Ebamugav on ka. Kui paari tunniga ei suuda 10-50 euri teenida siis ei tasu jamada mänguasjadega. Nende akudega suurt palju ei teeni enamuse ajast aeg kulub lammutamisele kui uue kokkuladumisele. Keegi ei hakka ka sind tahtma kui liiga kallilt laod neid kokku. Isegi mitte firmad kuna sinna tuleb käive ja 30% otsa veel. üks kunde teeb facebookis ja nende pulkadega ja ainult rauga juu aparaat ei võta kinni nikklit väga säästupeale on väljas. Kahe aastaga on su raud roostes. Rauaga akud lähevad siva rooste kui niiskust saavad kuid 1 kiht laduda rauda on jama nagu neid tehakse.

[mella]

Elektroonika ja elektroodid ning juhtmed tunduvad mul samad olema. Aku on tavaline sõiduauto 12V.
Alla 5 piiksu reziimis ei saa isegi elemendi külge korralikult 0,15 riba kinni. Ilmselt pean veoka akuga proovima.

Kunagi ma tegin mingi hiina taimeriga ja jalglülitiga keevituse, aga see lasi veokaaku pealt 0.1sek peal elemendile augud sisse, Väiksemaks pulssi panna ei saanud.

[XeStAiSy]

esimesed linnurid https://www.facebook.com/groups/rattarikkaks/permalink/10160914038393459/

[DVDRW]

[XeStAiSy]

elemendid tavaliselt roostes pole kuid nikeldatud 0.15 raud võib siva läbi roostetada. Isegi 0.20 läheb siva. Soola saab siis aamen. Teine asi kui keegi akusse vee laseb sisse siis jah kasutaja viga. Laseb elemendid kergelt lühisesse ja ongi aku rivist.
Paljud armastavad survekat ja pärast halavad. Need mootorid ja akud ei kannata survepesurit. Mootorid on ip65 akud veel vähem kumbki pole veekindel.

[Wiltz]

survepesurit ei kannata mitte mingisugune liikuv tehnika. isikud, kes üle päeva oma liikurite pealt survekaga tolmu ära uhuvad on väga lihtsalt ja otse öeldaes I dioodid. survekaga tungib vesi absoluutselt igale poole, tihendite ja simmerite alla ja vahele, kettide lülide vahele jne.

[XeStAiSy]

kui vähegi tahad ratast või tõuksi puhastada siis märja lapiga ei tasu seal veega uhada. Liiga ilusaks saad siis tekib varastel ka huvi sinu kone vastu. Ok ma saan aru kui linnas elad siis on teine arusaam tegelikult ratas on poogen milline välja paistab. Uuena ei suuda ikka hoida. Linnas on omad probleemid turva istutamine jne. Signasid väga ei liigu kuid on teisi lahendusi. Politseil võib ka rohkem huvi tekkida kone vastu kui liiga äge. Ma olen ise ka huviorbiiti sattunud kuid jälgiti ,aga ringi ei pööratud. Juu ikkagi ei paistnud mootorsõidukina. Taga on ka passitud mõlemat moodi 1 tuntud must skoda ja teine tavavärvides ja jõllas buss ka sinna oleks saanud peale tõsta. Selle nelja aastajooksul. Sellega on nii ei ole ei ole ja siis on kuskil kus arvatagi ei oska. Kui ikka tuled ja helkurid küljes siis huvi väga ei tõmba. Midagi ei tohi teisiti paista või liiga äge. See ,et registreerimata moororisõiduki eest trahve pähe määritakse on seaduses olev punkt see on vähe halvasti kujundatud seal sest elektri velost ei saa kunagi mootorsõidukit puuduvad tüüpkinnitus sellest august hoolimata üritatakse kohe trahvida ,et rahi kätte saada. Parem on vältida selliseid asju.

[Mihkus]

Ma ikka see loll kes survekaga peseb WD40-nega üle ja kõik laga tuleb maha. Muidu peab ju leotama ja jaurama pool päeva, et midagi puhtaks saada. Tänavad on ka nii rokased, et isegi kõige hullemas mudamülkas ei sa ratas nii mustaks...
Ketiõli+tolm on selline kitt, et käsitsi ei tule kuidagi maha

[XeStAiSy]

Survekaga võid pesta kuid ära mootorisse lase, aku kisu maha, display ja senoreid ära uha. Joote ja isoleeri pornosid väldi juhtmetes. Minul on üks kalisopeed ehitada. Keegi on kõva isoleerija olnud konrollerites näpitsamees olnud kõik mis oli üleliigne cut. Juhet ei oskanud joota oli mingi ulme tahmine kolm otsa kontrast vedada kokkupanekul shortis terve kontra ära. Keegi oli ostnud ratta 800 euriga toimiv ikkagi ei olnud nüüd läheb uus peale kuna isoleeriporno ja juhtme cut on kõik kasutamise kõlmatuks muutnud display ei toimi jne. Pandi sinna uus kontroller kuid seegi ei aidanud kuna ikkagi toimiv lahendus pole. Saab ratast ehitada natuke. See juhtme cuttimine ajab hiljem kontrolleri lühisesse DC vool tekitab korraliku arci kui seal midagi juhtuks. Isegi AC vooluga ülepingel võib korralik pauk käia kui juhe kusilt cutitud ja seal vool sees. Otsad tuleb alati eraldada ja parem mitte juhtmeid lampi ära lõigata ja siis niiskusekätte lebaotama jätta.

[Maidor]

Kas kellelgi on veel juhtunud, et punktkeevitusega üks plekiriba ei kinnitu aku külge? Teistega sellist muret pole. Lihtsalt nii kehv materjal või keevitus nõrk?

[XeStAiSy]

ebatasane pind? Nikkel või raud? Element mingist veidrast metallist näiteks hiina vuffel? Samas nikkel nikklile tahab suuremat laksu kui pind veel ebatasane siis veel keerulisem. Mingi 2 pulssi apaaradiga pea võimatu 4-6 pulssi vaja. Kuumust pole vaja palju tähits .et laks oleks pikem. MIngil asjal seal kehva takistus mida väiksem on seda raskem on keevitada. Või katsetad seal tavalise plekiga seal vaja vähemalt 12 pulssi või enam.

[Maidor]

Kõik plekid tellinud aliexpressist. Lihtsalt üks rull ei keevita peale. Kirjade järgi nikkel, aga selles saab kahelda. Ma ei tea, kuidas niklit ja rauda eristada. Mõlemad võtavad magnetit.

[XeStAiSy]

Soolvesi, raud on õhtuks roostes kohe näed kui kollaseks läheb. Võib-olla ostsid erimetalli mis low resistance kuid müüakse nikkli nime all see jääb halvemini kinni kui nikkel või raud. Low resistnce metall tahab 6 pulssi saada topelt kiht 8 pulssi. Mänguasjadega seda normaalselt kinni ei saa.
Selle low resistance metalliga ei tasu jamada liigakaua võtab aega kola läheb kuumaks kätte ,et üldse mingit edasiminekut oleks nädal otsa mässad.

Mingit rahi sellega küll ei teeni kui kaua läheb. Elektri rattal küll effecti ei ole kõlbab ka 1 kiht rauda tegelikult need topelt kihid on ka kohati ülesse pumbatud tuleb ka läbi raua piisavalt ka ühe kihiga. Lihtsalt ,et tunduks ägedam. Üle 30 ampri kui läheb siis jah võid topeltada. Topelt kihitada võid 25A ja +. Topelt kihid võivad lahti murduda ei anna järgi ja siis ikka pekkis. 1P nikkel pole ideaalne lahendus kihtide ladumiseks tuleb kasutada 2p nikklit vähem jääb ligadilogadi murdumise risk väiksem. Saab mingigi garantii anda. Kui kihte laduda peab sile pind olema kui nõgus pind ja hakkab lainetama spacerite pärast ei tasu üle 2 kihi panna. 0.30 on sittakanti juba elektri velo jaoks.

Ennem elemendid ise degreeruvad kätte kui nende kihtidega seal midagi puudu jääks. Suure aku puhul ühe elmendikohta on punktitamis kordi päris palju 6-8 jõrtsutamist elemendi kohta kui seal 140 elementi siis päris jupp aega kulub. Kola läheb ka kuumaks kui ventilaatorita aparaat siis natuke teed ja ootad millal jahtub. Ootamine ei too tulu. Pulgad saad vees maha jahutada juhtmed ja teised asjad ka kuumenevad kuid see nende mänguasjade ainus viga ongi. 2P nikkliga saad 3 korda kiiremini kihtidega ühelepoole ja aku kiiremini valmis kui seda üritad 1p nikkliga. 1p nikkliga võid odavamalt valmis saada teadud ühenduse puhul kuid ilma spacerita akul jääb 2p nikkel monoliitsem. Väikeseid tükke ladudes ükshaaval on suurem risk ka ja kauem võtab aega ka ja see on kordades.

Kokkuvõttes ei võida midagi kui kauem teed.

[mella]

Kraabid veidi niklikihti ja viskad ööpäevaks soolalahusesse. Kiirem meetod on vesinikülihapendi lahusega (hydrogen peroxide), seda ma kasutan ise. Vist sai apteegist.
Juutuubis on ilmselt juhendeid igasuguseid.

[Maidor]

Kui kellelgi sahtlis vedelemas 13s või 14s 30-50A bms, siis pakkuda mulle postkasti.

[macc]

21,6v aku (6tk) elementide voldid testriga mõõtes on 3,02, 2,72, 2,95, 2,90, 2,81, 3,03. Laadijaga ei laadi, kas mõni võib olla neist katki?

[XeStAiSy]

Blanssist väljas ehk aku on laip võid arstida kuid ei kesta kaua. Lihtsam on uued elemendid osta kui pidev arstimine. Aku pole selline asi mis pidevalt kokku lahti tahab võib lõppeda tulekeraga. Selliseks aku läheb on ilmselt harrastatud miinuskraade. Vedeles kuskil kevadeni. 4 elementi seal utiil, degreerunud.

[elukaz]

Alla 3 voldi on tühjenemine päris kiire ja kui bms ei toimi siis võivad mahtuvused suht võrdsed olla. Suvaline pilt:

Spoiler

Laadija jaoks täitsa ok.

[mella]

Võid proovida elementhaaval kõik võrdseks laadida õige li-ion laadijaga. Näiteks 4,2V peale (täis).
Kui akul on BMS peal, mis balansseerimist tunneb, võid ka kõik elemendid ühesuguseks madalama pinge peale, näiteks 3,6V panna ja siis originaallaadijaga juba edasi laadida.
mina seda akut veel päris maha ei kannaks.

[XeStAiSy]

Laadida võib proovida jah kõik ühe voltaazi peale kui juhtub jälle uuesti siis pikalt ei tasu jamada.

[The_Boss]

Ma pigem ei hakkaks neid ükshaaval laadima. Seal hetkel tundub, et on balansist väljas, aga tegu on madala otsa pingega, seega suur vahe ei pruugi mitte midagi tähendada. Ehk väga suure tõenäosusega kui labori toitekaga või mingi muu asjaga lased näiteks 24V kogu akupaki peale, siis mõned minutid hiljem saad juba õige laadijaga ka laadima ning pärast enam balansist väljas ka pole.

[DVDRW]

Jah ma laeks täis kuni BMS teeb HVC. Siis vaadata pinged üle. Kui suur erinevus siis krokodillidega üksikult elemente aidata pingeid ühtlustada. Kui elemendid enamvähem kõik 4,2V, siis mahutavuse test kuni BMS LVC. Mõõta pinged üle ja võtta arvesse mahutavust nominaalist. Kui 1-2 elementi 3V ja teised kõik 3,7V siis arstimine. Kui enamus alla 3V ja paki mahutavus alla 50% siis prügikast. jne.
Kes vähegi akusid arstib, soovitan elu lihtsustamiseks laadijat kus laetakse kõiki elemente eraldi. Nokitseja teeb selle ise odavalt valmis. Suvakad 5V - 36V vooluadapterid 0€ + DC-DC CC CV ~14x1$ https://www.aliexpress.com/item/1005002160903010.html?

[Mihkus]

Jagelesin sama probleemiga pool aastat. lihtsalt ei viitsinud korda teha Üks element oli 8st hapuks läinud ja silmnähtavalt pinge kukkus kui tester peale panna (lekkis voolu nii hullusti, et nädalaga oli terve grupp tühi)

See 2.72V on utiil päris kindlalt. Sai sellist korra taskulambis kasutatud, lõppes asi tulekeraga

[DVDRW]

Ja mina kasutan elemente mis on 0v ära käinud.

[mella]

Ja minul on 8 elementi, mis alla 1V paar kuud seisnud ning väga hästi töötavad.

[Mihkus]

See pauku tevev aku on ikka rohkem jah isolatsiooni rike ja liigtühjenemine ei tekita seda. Pigem üleliigselt suur laadimisvool

[rocker]

Kas on turul saadaval miskit head testrit. Kuhu lükkad näiteks terve e-liikuri aku järgi ja teeb sulle aku diagnosti(mahtuvus, pinged)?

[Mihkus]

BMS peab selleks sobiv olema... Päris spets aparaati pole näinud selliseks otstarbeks. Kogumahtuvuse mõõtmiseks on küll aparaadid alis olemas

link