[new1]

[The_Boss]

Ainuke silmapaistev asi kolmnurga täitev jalgrattakott, siis see piisavalt stealth?

Enne oli aku seljakotis, siis ei saanud isegi lähedalt hästi aru, et elektrikas.

[XeStAiSy]

See kui kiiruseni rohkem watte võtab on isegi piirajatega ratastel kuid see on vaidlustatav kui üle 25kmh mootor ei vea. Kui radarisse lendad 25ga siis vaevalt nad torgivad rohkem. Vaatavad ,et kõik oleks küljes ja lasevad minema. Ja need kes radariga mõõdavad pole neil aega sinuga jännata.

Vaatan seda peaks olema energia tihedam kui 18650 https://www.aliexpress.com/item/1005003640871496.html

[DVDRW]

[XeStAiSy]

Hakkad seal kätega vehkima oma displays, ega need panevad tähele kõik.

[Maidor]

Mis juhtub, kui kaks 48v akut kokku ühendada sama laadija otsa, aga nende täituvus on mõnevõrra erinev? Üks aku hakkab teist laadija mingi suure ampriga?

[elukaz]

Jah, dioodid vahele.

[XeStAiSy]

Parem kui sa ei teeks seda siis on 2 akut paraleelis võid ju katsetada kui onnist kahju pole. Paar korda vast toimib mis edasi juhtub võid ise arvata ohtlikuks muutub siis kui 1 täis ok bms peaks välja lülituma kuid samas ei ole ikka hea idee. Kui jah mingi jupskin vahel siis oleks ok sisulisiselt 1 aku teist kunagi ei näe. Mingid jullad olid ka alis. Ühte akut võid mitme laadijaga laadida küll. Sa pead ise teadma mitu P aku on standard laadimine on 1 amper kui on 6p siis vabalt võid 6 ampriga laadida. Väga hulluks sellega minna ei tasu. Mida vähema ampriga laed siis ei tohiks soojenemis probleemi tekkida väem annad molli akule ka.
See kui tootja mainib võib ka 2he amriga elemendi kohta P siis see on marketing kuskil laboris võib ju olla reaalsuses mitte consumer produktid ongi mõeldud 2-5 aastat ja need viimased aastad ilmselt enam pikalt sõita ei saa enam. Liitumitele on lihtne molli anda teadmatusest.
kui aku hakkab juba laadides üle +35c minema siis tead sinü vanad elemendid ei kannata enam sellise ampriga laadimist. Sellepärast ongi akudel mingid kahe amprised laadijad ,et aku vananedes ei tohiks veel midagi juhtuda.
Üldiselt mina ei poolda väga neid monster akusid ok lahe on küll kuid suur aku vajab kiiremat laadimist. Hakkad liiga kiiresti täis pressima siis võib niimõndagi juhtuda kolme aasta jooksul.
Samas kui maantee kulgurit tahad siis on see 36v edasine volt on juba no point. Varsti ei saa vist üldse kuhugi minna ja võetakse kõik rajalt maha kontrolliks. Kui mootor on bafang SWX02 Siis on tegemist 500w mootoriga. G020 labeldatud 250w mida ta ei ole sama koodiga on 350w up to 500W kõik sama numbriga. Kui mootor on labeldatud kuskil tähisega T siis see on torgue mootor tõmme on hea kuid top kiirust pole. Ma igaks juhuks topin rattale kõik asjad peale kui kummil on helkur ribad politsei võib ütelda helkureid pole siis peab vaidlema parem ikka kui rajalt maha ei võeta.

[Maidor]

Aga bluetooth bmsil peaks laadimist saama piirata?

[kris]

Laadimisvoolu vähemalt minu omal (JBD) reguleerida ei saa, ilmselt teistel samuti. Saab määrata n.ö. avariivoolu, mille korral laadimine seiskub teatud ajaks.

[DVDRW]

Voolu piiramine ikka jah ainult laadija teema, vastasel juhul suur kadu (takisti või DC-DC konverter)
BMSiga saab tavaliselt piirata täitumise %-i max pinge vms näol.

[Maidor]

Vaatan, et rc akusid laetakse samaaegselt mitu akut korraga. Kuigi peaks pinged olema sarnased, on neil siiski mingi kaitse vahel.

[DVDRW]

Mida vähem järjestikku seda väiksem probleem paralleeli panna erineva täituvusega akusid kuna pingeerinevus väiksem. Sisetakistus + juhe nende vahel töötab voolupiirajana. Ja näiteks Lifepo4 korral on 20% ja 80% täitumise juures pinge pm sama.
Mõistlik korra järgi katsetada powermeetriga kui suur vool on kahevahel. Kui suur pingevahe pane lihtsalt 10m+ vms juhe vahele ja katsu juhet, et liiga kuumaks ei läheks. Hea see, et kui juhe soe - takistus suureneb seega ka vool väheneb.

[Mihkus]

2a retsi saanud aku hakkab ära koolema... Üks grupp juba 0.4V maas kui tühjaks hakkab saama. 30km sõita saab ikka aga peab vist üsna pea grupi välja vahetama
Refurbished on ikkagi vist mingi veaga või esineb selliseid anomaaliaid ka päris tutikate cellidega?

[elukaz]

Pane gruppi üks element juurde

[Admiral]

Kui kellelgi on isu oma Bafang / TSDZ2 kitil ekraanimoodul välja vahetada siis mul on üks tutikas 850C (uuendatud mudel valgus sensoriga) pakkuda.
Bafangile sobib kohe, Tongshengi jaoks peaks pistiku välja vahetama.

[kalvis]

Vaheta ikka see vigane element välja.

[XeStAiSy]

Kahe aastaga võib jama tekkida jah minuoma pidas 3a vastu lg mh1 kui ostsin olid need 6tk teistsuguse tootmise kuupäevaga läheb järgmine kuu seeria vahetusse e5.ee on need olemas. Ähh sai mobilgrease 28 ostetud https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/olid-tehnilised-vedelikud-maardeained-muud-maarded/maare-spetsiaalne-54-177c-dod-24508-amendment-4-mil-prf-81322g-nlgi-15


ei hakanud 20 grammiga tilgutama siit https://fasterbikes.eu/en/406/mobilgrease-28-to-lubricate-your-nylon-gear?number=1391-1 või kuskilt amazonist ostma nigunii plaanis tulevikus rattaid purgama hakata.
Kulla hinnaga on määre. 2 kilo kohe ära. Mingi sõjaväe ja lennunduse läga. Oleks võinud olla väiksemad tuubid kuid kohapeal ei paistnud kui aniult seal.
-54ºC kuni 177ºC piisab minule kallis lõbu

Akude tegeminegi enam odav lõbu pole kilo nikkli eest tahavad 120 eur aasta kaks tagasi oli 60 eur sama rull. Pakiraami akude eest küsitakse juba tonn 1 aku alibabas. Kui veel midagi saab odavamalt siis varsti on topelt hinnad. Hiinlased enam ei anna niisama asju ära. Aliexpressis saad odavalt mingit rämpsu mida akuks nimetada ei saa. Oli üks ali aku peal oli kleeps high quality vesimärgiga kleeps kuid sisu oli prügimägi. Väljast korpus oli ilus ainult.

[Mihkus]

Võib nii ka olla, et BMS balance juhe lahti tulnud? Ma pole viitsinud lahti kakkuda. Nii nagu valmis sai tehtud nõnda on ta käinud pea 2a jub. Ratas ise ümberringi ära lagunenud mitu korda, isegi raami sai keevitatud mingi aeg. Eesti teed...
Pikka aega juba üks grupp kuidagi maas teistest, ei balanseerinud ära ka kunagi 2 gruppi olid alati teistest maas. Teised olid 0.01V täpsusega ühe pingega

[XeStAiSy]

probleem ilmselt neid elemente liiga palju minul on 1 aku remondis käinud kolmas kord ilmselt järgmist korda enam ei tule lubati aku minule anda. Probleemiks saab ,et elementid hakkavad ise tühjenema ja 1 halb element ühes seerias rikub terve seeria ära tihti selline remontimine võtab kuuaega aega kui kohe ei tuvasta midagi. Igasugune vask klemmide liistude jootmine on porno lihtsam on laduda 4kihti nikklit kui jootekolbiga elementidele molli anda. Kuuma saanud ja lühist saanud elemndid on mingi kahe, kolme aasta teema.

[Admiral]

[XeStAiSy]

Ma võin saata jah tõrtsu. See mobilgrease 28 sobib ka rummukatesse vale määre siis sõidadki hambad maha see mida bafang kasutab ise pole kuskilt saada. Mitte aliski. SHC 100 Ärge kasutage samuti teeb tirr selle nyloniga. MOBILGREASE 28 sobib kasutada.

[Admiral]

[XeStAiSy]

Siis vedas. Siis kui pange kätte saan siis annan teada. See peaks olema homme. Minul endal tuleb ka mootor laiali kakkuda äkki hammasrattaid ei pea vahetama veel kuid varuosa on juba olemas maksis teve looma aia.

[Admiral]

tagantjärele ma kellelegi seda HAILOG tüüpi akukesta ei soovitaks, See hoidik on hirmus hädine ja augud ei ole seal kus 99% ratastel need joogipudeli hoidiku augud on. Pidi adapteri vahele sättima ja lisaks panin veel ühe torukinnitiga raami külge ka. 5kg akupakk nende kahe auguga fikseeritud ei tundunud eriti stabiilne. Nüüd on korralikult kinni aga paras peavalu oli küll sellega hetkeks. Auke ei tahtnud raami juurde puurida.

Mis mootor sul endal on? Bafang?

Pilti ka:

[macc]

[Admiral]

[XeStAiSy]

Mina panin ühe joogipudleisse siis ka puurisin augud juurde ja panin katusepleki kruvidega siis käiasin kruvi pead õhemaks ,et hilong otsa mahuks ,aga jah lahti pole kolme aastaga tulnud kuid suht sketsivärk muidu nendele käib toru ümber plastik ja sinna plastiku külge hilong raam. Neid pole üldse kuskilt saada osta või ratas poest millel on hilong juba tehases pandud. NEED HILONGID on mõeldud kasutamaks KT kontrolleriga mis ongi hilongi sisse ehitatud seal hilongis on alumiinium osa kuhu mahub kontroller sisse. Neid kontrollereid on saada alist mis istuvad hilongi aku sees. See KONTROLLER oli hilongi RAAMI ENDA KÜLJES MITTE AKU.

Hetkel on saada 48v 22a hilong controller https://www.aliexpress.com/item/4001054742403.html seda muidugi keskjooksuga kasutada ei saa.
Neid kontrollereid õieti eraldi pole saada see ka ainus mis leidsin võib-olla on neid veelgi.

[Mihkus]

Mul püsib 1 M6 poldiga. Saan raami vahelt välja keerata ja jupp voolikut hoiab seda kõike paigal raami vahel. Korra sai käna pandud ja sellest ajast saati see "joogipudelihoidja" katki, vähemalt see plastikust osa Kunray kontroller on sama toru sees kus aku peal istub. Paremat kontrollerit ei oska tahta. Kestab hästi ja niiskus pole ka ligi pääsenud





Mootor nr2 ja jooksud lähevad kolmandad. Peab midagi kõvemat ostma

[Admiral]

[XeStAiSy]

Sai siit kett ostetud https://www.aliexpress.com/item/1005004216533262.html antirust elektriratta kett. võtsin 9 speed ainuke valik oli 136L tegin ise lühemaks eks tavel ole näha mis saab. Relakaga lasin jupi maha oli tugevam küll kui tavakett. 9speed oili väheke kitsam kui 8 speed oleks pidanud 10 speed võtma loperdab vähem kui seda ostuhetkel seal ei olnud. Vaatan mis 9 speed teeb omajagu oli paksem. Vana kett loperdas kui nöör juba kusil 3k pidas ok vastu. Õnneks uus kett maha ei viska.

[Admiral]

[XeStAiSy]

Ma tavalisel rattal sain keti pooleks 3k on see kus peaks vahetama või iga 2k tagant. Eks paistab mis see racework kett on. Talvel ole näha. Mul on rummukas kuid kui peaks kett minema siis saab pas sensoriga edasi. Kui peaks aku kustuma siis natukene kulunud ketiga hakkab maha viskama see väntamine on 2x raskem kui tavalise rattaga siis pakun 2-3k on see millal peaks vahetama. Talvel on soolvesi see on keti surm. Rummukaga saad kulunud ketiga veel liikuda kuid see viimane 1k oli ainult mootori peal liikumine pas sensor abiks, käike enam vahetada ei saanud ainult pidi otse olema. Vana ketti oleks pooleks saanud küll kui oleks tulevat talve näinud. Vana kett oli päris õhuke juba servadest. Relakas võttis nagu saia läbi vana keti ma ei tea ilmselt oli harilik kett.

8 speed on kõige rohkem rauda
10 speed on kergem.
9 speed on vahepealne.

[Mihkus]

http://whitebike.at/Fahrr%C3%A4der/xc-e-trainer-275-18/

Mul oli sama nimega, värvisin raami üle. Punased kirjad muutusid neoonroosaks
Mootor MM G360. Hea mootor kui välja arvata IP mis on 54..

Viimane kett mis ma ostsin oli shimano CN-6701, paremat ketti pole siiani leidnud. Kestab ülihästi

[XeStAiSy]

IP 54 pole veekindel küll aga pritsme. Kui survepesruriga peseks siis viskad kõik minema kui ära uputad aku ja mootori. Isegi ip 6x ei kannata survepesu. Auto lambid ja pistikuid mis reklaamitakse ka sinna läheb vesi kui lombist läbi uhad olgu mis ip tahes vesi imbub mingiaeg ikka sisse.

[j6ukur]

Talvel soolveega peavad KMC EPT kattega ketid pisut kauem vastu (kuni kate maha hõõrutud).
https://www.bike-discount.de/en/search?sSearch=kmc+ept.
KMC-l on eraldi e-bike mudel (6.7mm), mis laiuse poolest 9sp ketile sarnaneb (6.6mm) istub. Sobib ka 6-7-8 käigulisele, aga 10sp ja rohkemate jaoks on juba kitsamat vaja.

[Admiral]

[XeStAiSy]

keegi oli suutnud laagri kuumaks ajada https://electricbike.com/forum/forum/main-forum/diy-discussion/51598-mobil-grease-28-alternatives-for-rebuilding-bbshd
Üldse olen uurinud seda teemat osadel mootoritel pole üldse määret pandud mootor on kuivalt koos. Ma ei tea kas see on müüt või tehakse nalja. Laager võib kuumaks minna küll siis sulab nylon ära. Hambad kui maha lähevad peavad nyloni hambad minema kuumaks. Suht sketzy värk. Rummukas pöörleb küll aeglasemalt kui määre kaob võib jah nalja saada. Selleks peab mootor ikka tuliseks minema või midagi kuivaks jääma.

[Mihkus]

Ega vist. Ise ostsin kasutatult ja sain kaasa. Seda standardit kasutab nt ecobike ja whitebikes EU
Ma olen ise ka uut sellist otsimas aga mitte kusagilt pole leidnud siiani.

[Admiral]

Üks tubli tüüp norrast lasi just välja ver 1.0 opensource firmware Bafang BBSHD jaoks.
Ülivinge projekt ja firmware poolt pakutavad võimalused on väga head.

Mul endal on BBS02 seega annetasin kiirelt 10 taala et ta endale kiiremini BBS02 controlleri osta saaks.

https://github.com/danielnilsson9/bbshd-fw

[XeStAiSy]

KT Kontradele on ka opensource saada kuid tegelikult seda vaja pole. Seda rutem saad mootori kanni neid jutte on yuutuubis palju. Korralik KT lcd tuleb osta siis pole vaja seda opensource LCD3 näiteks 50+ eur.

[Admiral]

[XeStAiSy]

Nii on nende nyloni hratastega oleks kindlalt veel paar tuhhi maha saanud kuid nimelt bafang kasudab mingit valkjas hallikat läga mis kindlalt peale 4ja aastat ei määri muffigi. Kuna poldid ja mutrid on alu sees ilmselt kui ostad uue mootori siis vabalt võid nelja aastatagant vahetada sest alu ei kannata pidevalt kinni-lahti nelja aastaga see bafangi määre on paks kui kivi. Minul väike loks oli kuid vabalt oleks veel paar tuhhi saanud kuna 1k aastas. Kuid jah 2-3k võiks määrida pigem juba 2k peal umbes nii kui garantii läbi on vaja advekaatne määre panna. Bafang paneb värviga kruvid kinni. Impact drell on see millega lahti saad kahjustamata kogu see vahetamine ja määrimine on mingi kahe kolme tunni teema millal ratta alt saad ja uuesti kokku saad. Ilma tõmmitasta rummukat ei remondi. Targem on rummukal vahetada hammakad see metall ratas seal palju kuluda pole kuid selle sees on stopper ühtepidi liigub teistpidi jääb kinni. Kuna alis originaal detaile vähe ja on kulla hinnaga siis analoogide kulumist ei oska ütelda.

Samas originaal jupid on ka kerge loksuga ilmslet laagidid pole bafangil kõgepareamad mis on survepeale just need mis rummukates on. Kes vähegi teavad loks on paha kus on surve. 4k-6k on ikkagi ülivähe tegelt saaks rohkemgi kuid vägapalju kinni-lahti see ei kannata 4 aastat on ikkagi pikk aeg kui 1k aastas saad.Tegelt oleks juba aasta tagasi määrima pidanud kui rohkem müra hakkab tekkima. Kuid vabalt oleks sellega saanud lasta mõne aasta veel kui tirr oleks teinud loks oli alla millimeetri jä kõik hambad olid ühepalju kulunud. Pigem ilma määrdeta kulub raud kiiremini kui nylon.

Nüüd vabalt võin 4-5 aastat muretult lasta, remondin ka alles jäänud detaili ära kui midagi peaks juhtuma siis on kohe panna. Kuid jah mägedena määret ei tasu panna tuleb panna nii ,et oleks kaetud see pressib ise vähelt välja pildid ja videod on lausa koomilised. ahiahiahi
Ümbes sitatakse kogu mootor ära nivõinaa see mägi hammakasse tagasi ei lähe. Servadesse tekib määrides ja keeratees millimeetrine või kaks kuhi iseenesest kui ühtlaselt määrida. Kuid pildid ja videod on paras ahiahiahi. Mõni arvab mägi on safu isegi otetud rattal millel on bafangi mootor ei olnud tehaseski mägesid see mägi kalgistub ära ja mingid flowd seal ei teki. Samas se grease 28 peaks pädevam olema kui too mis sinna oli pandud algselt. Mähise värvuse järgi peaks veel 8k vastu pidama mis on rohkem kui 8 aastat minujaoks kui järgminekord vinte maha ei keera. Vabalt võib ka 10k ära tulla kui mitte rohkemgi.

Nonii Minu LG cellidega akul käivitus killswitch 4 aastat vanad cellid juba. Järgmiseks testiks on panasonicud. Pigem aku sureb maha kui vana on mitte, aga laadimiskordadest. Siis pigem LG celle tuleks ikkagi vältima hakata kui need kannis on siis seal pole isegi midagi revaivida. See MJ1 ega see ka hea cell pole. MJ1 see ei hoia enam ülemist otsa kui liiga saanud juba või siis tühjenevad ise. Sony muratad ka idealased pole , tohutult saad retsida neid kuid volt kukub räigelt kui cellid saavutanud 3.6v sisuliselt need on tühjad siis kuid kui mitu aastat peavad vastu siis akudrellides 5 aastat tuleb täis isegi saad kasutada rohkemgi. Sony muratade probleem on see külmaga võid alavoltida 3.5v pealt. Neid muratasid ei tasu väga tühjaks ajada kui saag on ikkagi juba uimasem lae akut see väldib enneagset surma.

[sahin]

[XeStAiSy]

Probleem on selles SHC 100 määrdega võid hambad maha saada mäkke minekul. Miks hambad lähevad on vale määre. Nylon ise ei vaja määret kiirmini läheb pekki raud mis rohkem määret vajab. Nylon ilma määrdeta kulub ka ja samas ka raud ,alu. Grease 28 eelis on see ,et väga pika vahega on vaja määrida. Ei riku plastikut ja nylonit. Kui kuivaks läheb on suurtel kiirustel kuulda. Kuigi rummukas on 3me nylon hammakaga ja need ei keerle kiiresti. Pigem probleemiks juhtub ,et hakkab nurga alla minema ja väänama mis nylonile saatuslikuks saab. 2017 tehtud mootor oli aegadel ka ebakvaliteetne liiga suure loksuga detailid ebatäpsed see on ka asi mis nyloni ära lõhub. Välimises ringis hoopis alu hambad keeramine küll pole kiire kuid selline mix alu, raud, naylon vajab korraliku määret sest 10x sa seda mootorit lahti, kinni ei kaku.

See bafangi keskmootor selle nayloni võid laagri ka seest kuumaks saada või tõmbab valest määrdest hambad maha. Ise pakuks välja kahe aastaparast tuleb kindlat määrida. Kui sõidad aastaringselt. On kuulda olnud et bafangi keskjooksud on kuivalt koos ilma igasuguse määrdeta. Ma ise ei tea kas tehakse nalja. Bafang ise paneb valkjas tooniga määret kui on must kuskil piltidel siis on see shc 100. Just halavad need kellel asi kannis videod ja pildid kuskil foorumis. Ma ei tea nende sõidustiili võib-olla on ka shc sobiv kuid sellekohta on liigapalju jutte. Grease 28 eelis on see et ei lõhu oma keemiliste komponentidega palstikut nylonit. Mingi silikoonmääre on ka see mis kõlbab kuid pole ideaalne. Probleemiks on määrete saadavus. 1 asi veel kuna nylon sulab siis hambad viskab maha kuumenemisest kuskil peab mingi error olema. Iseasi kuskil ekvaatroris elad siis jah võib kuumeneda kuna valjas +35c võibolla meiekliimas peab ka shc 100 vastu välistemperatuur pole megakõrge ka. Kud jah kui tahad talvel ka sõita siis ma -30c määret ei paneks -50c on see mis talveks sinna.

Sõdetud rattaga ka -26c
Mingi selline pakikas ei kära https://www.aliexpress.com/item/1951982538.html ?? https://www.aliexpress.com/item/4000478230631.html ??

[sahin]

[XeStAiSy]

Ilmselt see asi mis lugesin must määre oli piltidel ilmselt siis oli bs. Kuid mainis seda sch 100 on paha. Las see olla nüüd nii nagu on. See valkjas määre rummukates see jah 3me 4ja aastaga kui kivi. Pigem peale garantii lõppu tuleks millegagi määrida. Aga ütlen seda ise oleks ilmselt saanud aasta või 2 veel sõita isegi kuivalt seal oli hambaid kõvasti järgi ka. See kui tirr teeb siis peab juba kuumaks minema. Ratas olnud 4 aastat ka. Ei juhtu selle nyloniga muffigi kui määret enam seal pole. Kuid kui määre kaob on seda tegelt tunda. See määre seal vahel igavene ka pole. Lihtsalt asi selles tuleb panna mis hea sest pidevalt mootorit laiali ei kisu.

[Mihkus]

Isegi väikse vooluga laadides ei balantseeri ära. Aku täis saades ei jõua ka järgi... Pigem nagu mahtuvus suurem kui teistel kui teistest maha jääb? Või on sisemine lühis? Väga veider ikka
Nvsel proovin selle grupi üksikult teistega samale pingele laadida ja aku tühjaks sõita, ehk käib veel natuke aega.

See uus äpp päris ok isegi


[url=https

[XeStAiSy]

3.64 on kannis seeria ogunni paar elementi kuid see lappimine on ehk-kui. Võib toimida ja mitte, ideaalseks enam ei pruugi saada. Probleemiks kujuneb elemendi vanus ja rank miks enam ideaalseks ei saa. Mixida mingi A rank d rankiga on porno ja ka vanus loeb mittemingil juhul ideaalseks enam ei saa. Võib toimida ja ka mitte. Selle seeria testimine võib kuuaega aega võtta millised elemendid tühjenevad neid peab täis laadima ja seisma jätma. Kui on nii ,et mingi isetühjeneb rutem saad kohe teada ja on nii ,et ootad nädalaid. Kui on nii ,et mingi jääb laadima ja täis ei saa too ka kannis. Element on niikaua korras kui hoiab 4.20v kui igasugused langused tekivad siis hakkab ära väsima. Seal kindlalt 1 element kahtlane.

[Mihkus]

Laadisin teistega samale tasemele ja sõitsin tühjaks. Püsis teistega samal tasemel, laadides täis ka sama lugu. BMS vigane? Pikemat aega juba see 3. grupp vaikselt teistest maha jäämas olnud. BMS juhe oli igatahes küljes