[3dpartner]

Panen siia infoks tulevastele põlvedele, et meil on nii polükarbonaat https://www.3dpartner.eu/3d-filamendid/muud-175mm/epc-175mm kui enamus teisi "erilisi" materjale laokaubana kogu aeg olemas. Tööpäevadel järgmisel hommikul kohal...
Andre

[idegraaf]

Pakun huvilisele sellist printerit. Elektroonika valik on sanguinololu ja ramps1.4 vahel.


Trintcore

[hydsekas]

Ega keegi ei oska soovitada, mida teha et mida teha et nendest täppidest lahti saaks, need tekivad selle pärast, et printer jääb mõneks millisekundiks või väga väikeseks ajaks seisma ja siis tekib sinna materjali plönn või midagi, videost ei oleks aru saada et seisma jääks kuna see nii lühike seis.

pinter ise kossel tüüpi, käib marlini tarkvaraga, olen proovinud nii teist arduinot kui ka ramps 1.4 plaati.
Prindin muidu otse sd kaardi pealt, olen proovinud ka muuta, et mingi slowsd read peal aga see ei aita.
Toide on 12v 30A, nii et tolles ka ei tohiks probleemi olla
kui kellelgi on mingeid soovitusi või nõuandeid mida kontrollida oleks väga tänulik.
see et nurgad ülesse kisuvad pildil on sellepärast et ei jahutanud maha kuna ventijas ei töötanud.

Spoiler

[mikk36]

hydsekas, printer seisab hetkeks nendes kohtades, kuna seal toimub sul kihi vahetus. Sea oma slicer paika nii, et ta teeks neid näiteks nurgas.
Delta jooksutamiseks soovitaks Arduino puhul pigem Repetier Firmware'i.

[hydsekas]

Ta jätab neid täppe igale poole mitte ainult sinna kus ta layerit vahetab, aga ma proovin kuidagi selle repetiere peale ajada kui too parem on. Tuleb päris palju confimist teha et too kuidagi tööle saada

[UFatO]

[mikk36]

UFatO, ilmselt oled millestki valesti aru saanud. Jerk säte muudab vaid kiirendusi, keset sirget joont ei ole selliseid asju.
Tema puhul on aga tegu delta printeriga, mis tähendab oluliselt suuremat koormust mikrokontrollerile, et XYZ koordinaate tornide asukohtadesse ümber arvutada pidevalt.

[maxfox04]

Väga huvitav lahendus:
https://youtu.be/rDTOBbg9ZXU
Muidugi, nagu kõik "all-in-one" pole see masin ideaalne kõigis kasutavates valdkonnades, kuid minu "sisemine" "kass seda ostaks"
Huvitav, mis võiks olla lõplik hind sellel?
Kodukootud nokitsejal (minul) oleks see suureks abiks!

[tarmac]

Minumeelest on see küll huvitav lahendus, kuid kui sa tahad veidikenegi suuremat materjali freesida pole see piisavalt jäik ehitus.
Pealegi miks on 2/3 kuulkruvidest kasutamata? Ehituse poolest mõttetu ja kulukas.

Ja kui huvi ehitada, siis mul on üks Prusa i3 tüüpi printeri raam koos pea ja mootoritega üle.
Asub Tallinnas.

[hydsekas]

Leidsin lõpuks googeldades ikkagi vastuse ja nüüd korras. Olen varem ka päris palju igasuguseid asju proovinud otsida, aga ei olnud järelikult õigeid märksõnu, aga tänu selle xy jerk-ile tuli ka õige asi välja milles viga on.
Nimelt pidi muutma DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND väiksemaks. Algselt oli 200, aga umbes 120 pealt läks asi normaalseks. See tuleb sellest et printer peab muidu liiga palju arvutama. Teiseks lahenduseks pidi olema Repetieri kasutamine delta printeritel, aga hetkel ei hakanud tollega jamama.
Jätan selle info igaksjuhuks siia, juhul kui kellelgi veel kunagi peaks sellist probleemi ette tulema

[idegraaf]

[ixidor]

kas kellelegi pakub huvi? USB-ga ühendades võtab tuled vilkuma ja peaks töötama, aga rampsi taga pilti ette ei võta.

[maxfox04]

ixidor, UNO või MEGA? Mis raha tahad?

[ixidor]

[maxfox04]

Njah... Hiinast tellida maksab uus 5.50€

[tarmac]

Mul on kogemus ühe hiina MEGA 2560-ga.
See oli juba surnud kohale jõudes.
Ei võtnud miskitmoodi firmwaret sisse.
Samas, ära ei raatsinud ka visata.

Originaal toimib vigadeta otse karbist.

[maxfox04]

See küll õnneproov jah, tellides kunagi ei tea, kas töötab või mitte. Aga kui ei tööta - siis Disput ja raha tagasi või saadavad asenduseks uue.

[ixidor]

Kas keegi oskab öelda milles viga võib olla kui mul on peaaegu originaal Prusa i3 koos ramps 1.4 ja Repetier firmware-iga ning millegipärast selliseid ümaraid jooni printides vibreerib. Nagu ei oska sujuvalt teha seda.

Conf on :

#define DRIVE_SYSTEM 0
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 160
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 160
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 8000
#define EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP 50
#define PDM_FOR_EXTRUDER 0
#define PDM_FOR_COOLER 0
#define DECOUPLING_TEST_MAX_HOLD_VARIANCE 20
#define DECOUPLING_TEST_MIN_TEMP_RISE 1
#define KILL_IF_SENSOR_DEFECT 0
#define RETRACT_ON_PAUSE 2
#define PAUSE_START_COMMANDS ""
#define PAUSE_END_COMMANDS ""
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_Z_OFFSET 0
#define EXT0_STEPS_PER_MM 174.2
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 8
#define EXT0_TEMPSENSOR_PIN TEMP_0_PIN
#define EXT0_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
#define EXT0_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define EXT0_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE 0
#define EXT0_ENABLE_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN
#define EXT0_ENABLE_ON 0
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 60
#define EXT0_MAX_START_FEEDRATE 40
#define EXT0_MAX_ACCELERATION 3000
#define EXT0_HEAT_MANAGER 3
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 40
#define EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 7
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 40
#define EXT0_PID_MAX 255
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_ADVANCE_BACKLASH_STEPS 0
#define EXT0_WAIT_RETRACT_TEMP 150
#define EXT0_WAIT_RETRACT_UNITS 0
#define EXT0_SELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_DESELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN HEATER_2_PIN
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_SPEED 255
#define EXT0_DECOUPLE_TEST_PERIOD 12000
#define EXT0_JAM_PIN -1
#define EXT0_JAM_PULLUP 0


#define DELTASEGMENTS_PER_PRINTLINE 24
#define STEPPER_INACTIVE_TIME 360L
#define MAX_INACTIVE_TIME 0L
#define MAX_FEEDRATE_X 200
#define MAX_FEEDRATE_Y 200
#define MAX_FEEDRATE_Z 3
#define HOMING_FEEDRATE_X 50
#define HOMING_FEEDRATE_Y 50
#define HOMING_FEEDRATE_Z 4
#define HOMING_ORDER HOME_ORDER_XYZ
#define ZHOME_MIN_TEMPERATURE 0
#define ZHOME_HEAT_ALL 1
#define ZHOME_HEAT_HEIGHT 20
#define ZHOME_X_POS 999999
#define ZHOME_Y_POS 999999
#define ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION 0
#define X_BACKLASH 0
#define Y_BACKLASH 0
#define Z_BACKLASH 0
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 0
#define DIRECTION_DELAY 0
#define STEP_DOUBLER_FREQUENCY 12000
#define ALLOW_QUADSTEPPING 1
#define DOUBLE_STEP_DELAY 0 // time in microseconds
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 2000
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 2000
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 2000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 2000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 2000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 2000
#define INTERPOLATE_ACCELERATION_WITH_Z 0
#define ACCELERATION_FACTOR_TOP 100
#define MAX_JERK 16
#define MAX_ZJERK 0.4
#define PRINTLINE_CACHE_SIZE 16
#define MOVE_CACHE_LOW 10
#define LOW_TICKS_PER_MOVE 250000
#define FEATURE_TWO_XSTEPPER 0
#define X2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define X2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define X2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_YSTEPPER 0
#define Y2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define Y2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define Y2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 0
#define Z2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define Z2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define Z2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_THREE_ZSTEPPER 0
#define Z3_STEP_PIN ORIG_E2_STEP_PIN
#define Z3_DIR_PIN ORIG_E2_DIR_PIN
#define Z3_ENABLE_PIN ORIG_E2_ENABLE_PIN
#define FEATURE_DITTO_PRINTING 0
#define USE_ADVANCE 0
#define ENABLE_QUADRATIC_ADVANCE 0

[Norht Chilean G]

Palju vett vahepeal merre voolanud, muutsin esimest postitust. Kui kellelgi on veel häid linke (eelistatavalt Eestis kohapeal kättesaadav 3D printimise kraam), vast võiks aegajalt täiendada.

[idegraaf]

[tarmac]

[ixidor]

ma sain repetieris kõik tööle, aga ainult see vibreerimine on jäänud veel parandada ning millegipärast ei suuda hotend piisavalt temperatuuri hoida kui ma print fan käima panen. Mis settingut ma jälgima peaksin, et hotend end kiiremini kuumutaks ja temperatuuri hoiaks.

[tarmac]

Mina tegin AUTO P.I.D tuning ära.
M303 E0 S200 C8
Käsk Hotend number temp tsüklite arv
Kui see ei aita siis oskaks soovitada ainult proovida marlini tarkvara.

[ixidor]

Auto PID tune ikkagi ajab mingit jama. Tekkis küsimus, et kas Bang bang on ka hea või PID ikkagi parem. Kuna Bang Bang laseb väga kiirelt määratud tempini ja siis hoiab, aga nii kui ventikas üle 15% läheb siis ei suuda enam kuumutada. Suht kahtlane igatahes. Tegu on originaal E3D Lite6 hotendiga. Pean vist hotendi captoniga üle tegema. Kahjuks mul seda valget materjali ei ole mis temperatuuri hoiaks.

[mikk36]

ixidor, bang-bangi kannatab heal juhul kütteplaadiga kasutada, hotendis aga kindlasti PID.
Pigem pead lihtsalt tuunima PID väärtusi, et asja paremaks saada.

[Laurman]

[ixidor]

selge, ma arvan, et proovin hotendi captoniga ära isoleerida ja suunata ventikas nozzelist mööda. See peaks aitama. Kas keegi oskab öelda mis E3D Lite6 PID sätted võiksid olla. Ma proovisin ka Prusa i3 originaal PID sätteid mis Lite6 jaoks tehtud on, kuid kahjuks siis peab meeletult kaua ootama kuumenemist. Tegin Auto PID sellise käsklusega M303 S250. Nii kui ma panin käsuks M303 S200 siis üle 205 kraadi hiljem nende PID sätetega ei läinud :S

[tarmac]

Minu settingud.
P 29.15
I 2.77
D 76.65

Saavutatud eelmainitud käsu abil.
Hotend on mingi E3D variant. Ixidor oskab täpsustada.

[mikk36]

Kuna nii nozzle, heater element kui ka heater block on samad, siis peaksid PID numbrid üsna sarnased olema tavalisele E3D v6'le.
Annaks enda omad, aga mul on Smoothieware, mis tähendab et PID numbrid on erinevad (teistsugused PID valemid kasutusel).

[ixidor]

Milles võib viga olla kui Marlin 1.1.0 FW ja printer töötab ilusti ja elektroonikaks on Ramps 1.4. D9 pesas on print area fan ja nozzle fan töötab otse toiteka tagant. Soovin "Tune" menüüst muuta kas fan speedi või temperatuure. Aga nii kui olen kas valinud preheat või mingi faili printimiseks, siis ei luba ta mul midagi muuta. Ükskõik mida tahan Tune sätetest valida, viskab automaatselt Flow-i sätetetele. Alati kui tahan temperatuuri või fan speedi muuta kui printer midagi teeb, siis viskab sinna :S Kas keegi teab milles probleem võib olla?

[tarmac]

Siin on Marlin 1.1.0 RC2

https://www.dropbox.com/sh/scf60put4oae71l/AABqvSvsHN9IUr67WNNGJc-ca?dl=0

Antud versioon on koos igasugu muudatustega ning printer toimib kenasti.
Lae see otse sisse ilma muutmata ja vaata mis saab.
Võimalik et mootori suunad pead muutma siiski.
Minul toimib kõik mida sa eelnevalt kirjeldad.

[ixidor]

[tarmac]

Väga lahe.
Huvi pärast küsin millega sa viilutad?

[idegraaf]

Kas kellelgi on kogemusi E-sun filamendiga. Nimelt sai tellitud kohalikust e-poest üks rull. No ei võta vedu. 3 kihti enam-vähem ja siis on kõik, enam ei tule peale. Filamenti uurides, siis paistab läbimõõt ebaühtlane ja kuidagi kõver. Panin Shaperize-sist tellitud filamendi masinasse, siis on kõik ok ja pole probleemi. Varasemalt tellinud ka e-sun filamenti reprapworld.com-ist ja siis küll sellist probleemi polnud. Marru ajab, sest juba kolm-neli katset alustamisega teinud. 3-4 kihti ja kordub sama.

[Laurman]

idegraaf, temperatuuri kalibreerisid ära, äkki tahab rohkem kuuma saada?
Enda kogemusest võin öelda, et lihtsam on see 10€ rohkem maksta ja võtta nt 3D Prima, kui jamada nende odavakestega.

[idegraaf]

Temperatuuri proovitud 195-220 iga kord 5kraadi võrra rohkem, aga tulemus sama.

Edit: Mure lahendatud vist Varasemalt olengi vist ühtlase läbimõõduga filamenti kasutanud. Nimelt ei ole seni vaja läinud tõukuri presslaagril vedru. Nüüd lisasin selle ja maaglisel kombel nüüd toimib. Eks näis.

[raitl]

Laurman, huvitaval kombel mul just jama 3D Prima musta ABS'ga. Mingi 1/3 rulli printis ära ja nüüd jokk, peale ~5mm kõrguseni printimist jääb kinni. Ja siis piisab sellest kui lihtsalt tõmban filamenti hotendist välja lõikan otsa maha ja läheb uuesti. Odavad leedukad ja hiinakad prindivad ilma probleemideta. 215C on temp.

[mikk36]

Üsna madal temperatuur tundub ABS jaoks 215.
Oled proovinud 10-20 kraadi kõrgemaga või kui temperatuuri ei taha tõsta, siis aeglasemalt printimisega?
Kirjelduse järgi jääb mulje nagu hotend ei jõua piisavalt üles sulatada ja lõpuks lihtsalt plastik kiilub kinni, kuna kõva plastikut pole võimalik läbi hotendi suruda.
Kas kinni kiiludes sul extruder sööb augu sisse jõhvi külje peale?

[ixidor]

[raitl]

mikk36, jep, augu sööb sisse. Proovisin ka 225C-ga sama jama. Huvitav just et printisin järjest ühte ja sama tööd ja ühest hetkest alates hakkas see pull pihta. Oleks siis, et midagi muutunud oleks...

[Laurman]

raitl, kui viitsid võid hotendi lahti võtta ja korralikult ära puhastada. Mõnikord satub sinna koos filamendiga tolmu, mis hakkab igasuguseid anomaaliaid põhjustama.

[mikk36]

raitl, kui augu sisse sööb, siis keera extruderil võimsust vähemaks ja/või paranda hambumust jõhvi vastu.
Auguga plastik on igas olukorras kehvem olukord kui hanguv extruderi mootor. Auguga plastik on taastumatu, seiskuv extruderi mootor võib madala temperatuuri/liiga suure kiiruse tõttu taastuda ise ning ka plastikut ei lähe raisku, kui peaks tekkima vajadus kätega kallale minna.

[tarmac]

Nii. Palun teadjamatel veidi harida mind.
Nimelt mingil suvalisel hetkel tahab bowden toru extruder mootori juurest lahti tulla.
Või õigemini tulebki ja mootor surub plastiku koos toruga õhku.
Mis võiks põhjus olla? Jammed hotend?
Ja kas peaks ka uue/lisa bowden toru vaatama sest sellel hakkab ots narmendama sedasi.
Hotend peaks olema E3D V6

Kuidas lahendada?

Tänan

E:Võtsin lahti, puhastasin ära, veendusin et toru on lõpuni pesas ning hetkel paistab et toimib.

E2: Siiski on mingi jama majas.
Mingi hetk hakkab bowden toru välja lükkama, nozzle seest on blokkis.
Kas oskab keegi juhendada miks blokk tekib?
Ja igaksjuhuks võtaks ühe või kaks 0.4mm nozzlet lisaks juurde. Tagavaraks.
PM kui kellelgi on olemas, ei viitsi väga postiga jamada.

[ixidor]

[tarmac]

Filtri olen pannud.
PLA puhul pole proovinud tempi alla 200C.
Selle P.I.D. tuningu tegin ära nii et hotendi ja plaadi temp on konstantne.(plaati hetkel ei kasuta)
Ise reguleerib.
Mis võib veel tekitada seda?

E:Paistab et see filamendi jama oligi põhjustatud vanast kulunud bowden toru kinnitusest.
Peale uut kinnitust paistab korras olevat.

AGA tekkis uus asi.
Nimelt Z mootor tahab samme vahele jätta liikudes.
Ilmselt peaks veidi seda potekat keerama?
Juhendage kuidas mõõta ja seda teha.

[Laurman]

tarmac, jätab Z mootor sul niisama samme vahele või läheb kuumaks ka?
Kui ei kuumene siis tuleb sul vaikselt seda potet keerata. Kui tahad asja täpselt teha siis võid pinge ära ka mõõta.

Spoiler

[mikk36]

Metallist potentsiomeetri korral võib mõõta ka otse sealt potentsiomeetri pealt (eriti mugav on siis, kui multimeetrile saad ristpea otsiku panna, aga seda luksust vast vähestel).
Mõõdad siis GND (USB pistiku korpus, voolusisendi GND vms) ja selle vahelt pinget.

Eelistan sealt pote enda pealt mõõta, kuna seda on lihtsam sihtida lihtsalt.

[maxfox04]

Mina kasutan krokodiilli, et kinnitada testri juhe kruvika juurde. Väga mugav on

[tonuera]

Ilmselt lüüakse filamendi jahuti täiega tööle. Mingi bridge või overhang.
Siis ei suuda hotend temperatuuri hoida ja külm filament ummistab düüsi ära.
Pane hostil temp graafik jooksma printimse ajal, näed kohe ära mis su PID-d teevad.

Teine asi on poolkatkine hotendi küttejuhe, mis mingil kõrgusel enam kontakti ei anna.
Omal 2x selline jama olnud.

Igal juhul viska jami ajal pilk temp näidikule.

Ja pane firmwares min extrusion temp mingi 180 kraadile, siis ei lõhu aparaati ära vaid lõpetab lihtsalt extruudimise ära.

[tarmac]

Pean graafikut vaatama vist jah.Sest printimise ajal ekraanil kuvatud hotendi temp on just see mis on määratud +- üks või kaks kraadi.
Visuaalselt see number ei lange rohkem kui 2 kraadi määratud numbrist.

Z mootor läheb päris hästi soojaks, draiveri heatsink ka päris soojaks.
Eks nädala lõpupoole uurin, hetkel tööl kiire.
Tänud info eest mida vaadata.