[KillFrenzy]

Jep, elektriratta foorumis kommenteerivad ka seda, et mõttetu võimsusega kottida, sest mootori nominaal võibki olla 250W andmesildil.

[Wiltz]

Niimoodi need luulud liikvele lähevad ja igasugused ajuvabad müüdid hoogu koguvad. Üks uhhuu võtab teise omasuguse poolt välja fantaseeritud "tõe" ja kukub seda levitama.

Plusspunktid KillFrenzyle, et sellele idiootsusele kiirelt punkti panid Ja muideks, Hollandit nimetada "siit ligidalt" riigiks on ka ikka...no pehmelt öeldes absurdi tipp Eks me muidugi mõne aja pärast võibolla ka sellisele bürokraatia märgunistuse tasemele siin eestis jõuame, aga praegu veel on see võrdlus küll igat võimalikku pidi täiesti ajuvaba

[devean]

Siinkohal ei maksaks unustada, et "seaduslike" elektrirataste 250W ei ole tegelikult 250W, vaid see 250W on "maksimaalne püsinimivõimsus” suurim võimsus elektrimootori väljundvõllil kolmekümne minuti jooksul, nagu on sätestatud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjas nr 85; , reaalne tippvõimsus Bosch CX / Shimano EP8 mootoritel on üle 600W, Brose mootoritel veelgi rohkem - umbes 700W.

[kris]

Päeva lõpuks ei ole ju vahet, mis ratastega peale konfiskeerimist juhtub - purustajasse või lihtsalt utiliseerimisse. Põhiline point oli siiski hoiatav - mobiilsed max kiiruse mõõtjad on kasutusel ja ilmselt ainult aja küsimus millal mõni ka meile hangitakse. Samas rollerite jaoks on analoogsed seadmed juba ammu kasutusel kuid siia ei ole need vist veel jõudnud?

[Mihkus]

Asi pole kiiruses vaid jobudes kes inimeste vahel sõeluvad ja kihutavad... Kui mõnda sellist täisealist inimest näen, siis proovin igal võimalusel ette jääda. Passiivne sissetulek

[DVDRW]

Kuskilt jäi nagu meelde, et 1000W võib olla hetkvõimsus.

[KillFrenzy]

[medicopter]

Kas keegi teab mis tüüpi mootorid on Tartu rattaringluse ratastel? kas geared hub ja kui on kas nylon hammakatega ja kaua on eluiga olnud? ei tea kuhugi helistada ka pärimiseks tehnilisi detaile ja kestvust. Huvi on mis tüüpi mootor kaua kestab reaalsuses jne.

[ranel]

[new1]

Keegi mõnd head LFP akudele sobivat BMS-i ka soovitada julgeb? Võiks olla seesugune, kus saaks alumist ja ka ülemist pingepiiri muuta või oleks need vaikimisi normaalsel tasemel, need aliexpressi aretused katkestavad pea kõik, mida ma nägin alla 2,5V pingel alles ja ülemine katkestus toimis ka alles üle 3,65V piiri ehk siis kui üle lubatud max väärtuse oleks juba pinge liikunud. Oleks vajalik 4S akupakile midagi seesugust leida ja voolutugevus pole oluline, nagunii lülitaks tarbija/laadija juhtahelaid.

[XeStAiSy]

-+ 0.05% on lubatud speci järgi ehk täpselt 0.05v. samuti discharge 2.5±0.1v

[DVDRW]

Suvaline Smart BMS peaks soovitud parameetreid võimaldama. Hinnad ka juba mõistlikuks läinud. Esimene mis ette juhtus: https://www.aliexpress.com/item/1005002564149545.html

[IffikaS]

Siin akude teemat üleval ja spetsialistid kohal.
Mul robotniidukil tavaline 24V Li-ion aku 3300mAh, mis koonseb 18650 cellidest.
Kas lisaks Alile on muid alternatiivseid kohti tellimiseks Euroopas?

[The_Boss]

Tahad uusi element?

Nkon

[IffikaS]

[j6ukur]

XeStAiSy pakub elementide vahetuse teenust. Alist ega ebayst ei saa tõenäoliselt kvaliteetset sisu, mis robotniidukis mitut aastat üle elaks.

[Zuumbox]

[IffikaS]

[Zuumbox]

Nad klopsivad ka täpselt sellise aku kokku nagu ise tahad; võid viia kasvõi tühja karbi.
Ma lasksin kunagi nendel oma elektrijalgratta akukarbi Li-ion pulkadega täita (originaalis olid pliiakud sees).
Usun, et nad saavad ka mururoboti akupaki taastamisega hakkama.

[new1]

[DVDRW]

Neid hiinakaid ei tea võivad ka hoopis otsad anda selle peale kui sisendid juhtme katkemise tõttu lähevad väga ebaühtlaseks. nt ühele jääb 1v teisele siis 6v. Tavaliselt võtab BMS voolu ka cellide vahelt, mitte kogu pakist, mis lisab asjale keerukust. Variant on ka kõigile 2 juhet panna. Siis ühe katkemisel ei saa jama juhtuda.

[Mihkus]

Need targad BMSid saavad ikkagi aru kui kuskil mingi häda on. Odavad mitte nii väga, sealt ka tulekahjud
Kui cellide vaheline ühendus kaob lülitub aku välja nii või naa, va paraleelühenduses olevad akud. Sealt tekib juba uus probleem, eriti kui akut kasutatakse suurima lubatud vooluga. Kui mingi osa celle ära kaob, siis need üksikud saavad korraliku overloadi

[new1]

[Mihkus]

Näitab aiateibaid ja BMS lülitab aku lahku

[new1]

Teoorias nagu võiks, kas kinnitad ka reaalse testitulemusena ja kui, siis milline BMS oli?

[Mihkus]

Mul on see alist ostetud JBD BT BMS. Minu arust väga hea. Ainuke häda on see, et äpil tuleb automaatsed uuendused keelata kui kusagilt sobiva leiad. Siis toimib normaalselt. Play store äpp on jama

[new1]

[Mihkus]

Ma ei mäleta täpselt, aga õhus levivast staatiliselt piisas, et näitaks utoopilisi numbreid ja BMS läks häiresse

[new1]

[IffikaS]

[elukaz]

Kui ülearu tarkust pole st aku suurest disbalansist lukku ei lähe siis saad elemendi kaupa mõõta. Makita akuga nt võimalik.

[XeStAiSy]

[IffikaS]

Nii võtsin XeStAiSy juttu kuulda ja otsustasin, et õpime siis jälle midagi uut ja teeme selle akupaki uueks.
Tellisin laadija, nikliribad, kuumakindla teibi ning punktija ära.

Ainus küsimus nüüd, et millised akud peaks hankima.
Pakk ise selline: https://photos.app.goo.gl/xGS7XcEGxTsQKbe29

Nii palju kui ma nüüd üritasin ennast harida, siis ma saan aru, et kõige õigem oleks võtta 20-30A akud ja kuna siin on soovitatud NKON'i, siis tunduvad need üsna OK:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/sony-us18650vtc5-flat-top.html

Või julgeb keegi soovitada midagi muud?
Ääremärkusena et roboti voolutarve on ~75W

Tänud

[Mihkus]

Ma paneks Panasonicud. Voolutarve väga väike ikkagi.

https://eu.nkon.nl/panasonic-ncr18650bd-3200mah-10a.html

[XeStAiSy]

kes ikkagi ise tahab teha. Siis siint leiab materjali https://www.youtube.com/user/Marguso pikemat aega tulevad live striimid.

[kennar]

Ostsin kuu aega tagasi tõukeratta Gpad Foxen kasutatuna (1400km) ning siiamaani oli see okei. Teadsin, et eelnev omanik vahetas ühed elemendid ära ning kunagi tuleb terve aku ära vahetada.

Täna andis otsad sõitu alustades (~250km hiljem), BMS lõikas voolu välja. Võtsin aku lahti (sain terve palli paberteipi tõmmata kokku) 16S7P 60V sildi järgi, (minu jaoks) tundmatu BMS.
Originaal akuelemendid on mingid hiinakad? INR18650S-2500mAh ei anna mingit brändi vastu googlest, ainult hiina poode. Vahetatud elemendid INR18650M29 on google järgi LG omad (10A), tundub, et üks grupp on vahetatud.

Vaatasin kõik grupid üle. Üks roheline grupp oli 2.71v, väljavahetatud hallid oli 3.83v, ülejäänud rohelised 3.81v. Eeldan, et kõik peaksid sama pingega olema ehk üks grupp on halvas seisus.

Pildid aku elementidest https://photos.app.goo.gl/cPXX6NNgrxKVcnLP8

Kas mul on parem ehitada uus 60V aku (sest see on varem ka juba ilmselt samas probleemis olnud), proovida vahetada 6 elementi või kellegi juurde tasakaalustama viia?

Tänud ette juba, loodan et saan kuu jooksul mingi lahenduse sellele jamale

[elukaz]

Kui vanad elemendid sama pingega siis pole midagi tasakaalustada, oleks hea veel aku tühjaks lasta ja siis pingeid võrrelda, see et vahetatud osa muud näitab on loomulik. Kui alla 3V ka enam-vähem samad siis lihtsalt uus grupp sisse ja korras mingiks ajaks.

Samas kui katsetada ei viitsi siis kogu sisu uueks aga maksab vastavalt.

[The_Boss]

Need elemendid lekivad. Üsna kähku lähevad järgmised. Mõistlik oleks kogu pakk rebuildida.

Neidsamu elemente kahjuks ülipaljudes tõuksides ja arvatavasti ka elektriratastes kasutusel.

[kennar]

[elukaz]

Kui vigasel pinge edasi langeb ja enne kõik korras oli siis võib isegi säästuremondiga hakkama saada, see grupp täis laadida ja järelvalve alla jätta, ilmselt seal üks lekkiv element, see läheb kriips soojemaks kui teised, see lahti nokkida ja hädapäraselt juba aku korras. Sinna võib siis ühe elemendi juurde panna ja võib edasi käia nagu varem. Aga see eeldab et see viga värskelt tekkind, st see üks pole kõiki teisi kasvõi korra nulli tõmmanud. Edasi jääb ainult oodata kuna järgimne kord teele jääd

Selle juures peab ette vaatama et lühist ei tee, sellises pakis on kõvasti pauku sees. Igasugu koostamine üldse hea tühja akuga teha, 3V või veits alla.

Brändidest sony samsung panasonic, palju max võimsus? Selle järgi valid amprid.

BMS-il oleks jumet kui see suudab tühja rea nö välja lülitada ja teiste pealt edasi sõita, ei tea kui levinud sellised on. Pigem jätaks originaali, see on ka osa tuleohutusest, ali omaga sellist akut toas ei hoiaks.

[new1]

Tark BMS selles suhtes ka hea, et saad pingeid jälgida jooksvalt, kui mõni grupp hakkab ära vajuma pinge osas, siis saad ilmselt eelnevalt juba näha seda ja ehk varem jaole ja lekkivat elementi otsima hakata. Lisaks võiks näiteks seesuguse aktiivse balansseerija vahele pista, see aitaks ka päris hästi akupakki balansis hoida, eriti kui veel erinevad elemendid akupakis juba kasutusel. link

[DVDRW]

[kennar]

Tean nii palju, et mootorid on 2*1000W poe lehe järgi, seega 2000w/60v=33.3A läheb pakist läbi täisvõimsusega. Üks element peaks siis olema 33/7=~5A miinimum? Need LG omad, mis sinna uued pandud on, speci järgi 10A, seega sellest peaks piisama.

Praeguste valikutega hindu arvestades olen mõelnud Samsung 30Q reclaimed peale, tundub normaalne (bulk) hind, ning väidetavalt nende kontrollitud, seega halba ei tohiks tulla sealt (või on kellelgi teisi kogemusi "reclaimed" tootega?). Kui originaalis on "2500mAh", siis saaks 30Q-st suurema mahuga aku teha.

Praegune BMS on täiesti tundmatu, parim, mis leian internetist on pilt sellest kui googlesse panna "laotie bms". Null infot selle kohta, kaitset või ampreid ei leia.

new1, kas see lisatud link on sobiv kuidagi ka 16S akuga? Ise otsides leian ainult 3-4x suurema hinnaga plaate. Kuidas üldse sellised asjad töötavad? Lihtsalt külge panna ja jätta kuni järgmise korrani vaja lahti võtta? Pole varem sellist seadet näinud, arvasin, et need jäävad BMS sisse pigem.

[new1]

Seal vist 17S ainult olemas jah, võimalik, et toimib ka kohe otse, kui 16S külge ühendad ja viimase sektori ühendamata jätad, kui toimima ei hakka, siis pead korraks selle 17-nda elemendi simuleerimiseks külge panema ja siis hakkab kindlasti toimima. Tööpõhimõte seesugune, et kondensaatoreid justkui tõstetakse kordamööda kiiresti naaberelementidele ümber, mille tulemusena viiakse kõigi elementide pinge kogupaki keskmisele tasemele, vahet pole, mis aku pinge parasjagu on, toimib samamoodi nii tavalise liitiumelemendi kui LFP-ga. Põhimõtteliselt jah ühendad korra külge ja las ta jääbki sinna külge, omatarve on sellel suht olematu. Endal on mul siin 4S pisike selline balansseerija, proovisin sedasi, et ühendasin ainult ühe 1S selktsiooni sinna külge, ülejäänud jätsin lahti. Kui nüüd esmakordselt pingestasin, siis algselt ise käima ei läinud, korra andsin sinna kõige kõrgema pinge osale (4S) 12V peale ja peale seda hakkas süsteem genereerima ja põhimõtteliselt toimetab ka stepup konverterina, st sellest 3-st voldist muundas mul vastavalt kas 6,9 või 12V. Võimalik, et kui vähemalt 2S pinnid ära ühendada, siis hakkab ise genereerima kohe ja pole vaja ka niiöelda käivitusimpulssi, kui kõike 17S sektorit käiku ei lase seal. Idee poolest kui mingid sektsioonid genereerima juba saab, siis ümbertõstmiste käigus viiakse ka ülejäänud sektsioonide pinged üles ja asi peaks toimima minema olenemata ühendatud sektsioonide arvust, vähemalt 2 siiski on vajalikud ilmselt.

[new1]

Tellisin selle kõige odavama targa BMS-i prooviks https://vi.aliexpress.com/item/1005006347440227.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.78b71802G7NZzG&gatewayAdapt=glo2vnm . Seal kirjas, et automaatne tuvastus kas akupakk on 7S või 14S või midagi seal vahepealset. Mingit skeemi moodi lahendust sealt nagu ei leia, kas panen lihtsalt massi poolt ülespoole S-dega ajama ja ülejäävad jätan lihtsalt lahti tilpnema ja ongi okei?

E: Leidsin vist ise googeldades midagi, et kõik ülejäävad otsad ja ka viimane + ots kõik omavahel kokku kõrgeima pingeotsaga, õigus?

[DVDRW]

Seal on jah isemoodi. Mingi osa lühistatakse. Kindlasti otsida manual ja järgida skeemi. Iga S-i jaoks on tavaliselt eraldi skeem.

[XeStAiSy]

[Maidor]

Kas keegi on kasutanud EVE 35v elemente? Ma ei leia Google'ist ka mingeid arvustusi vastupidavuse kohta.

[XeStAiSy]

[Spezz]

TIFIFY:
Ei maksa tolmu pärast, nad kaovad sama kähku kui vanaema võilillevein. Parim valik on kas Sony TR või 72L, aga hinna pärast tasub KL2 võtta, mis on nagu üllatus kinder-muna sees.
NiMH akud on ohutud, kohe muidugi nahk maha ei kooru, kui üritad akut lahti muukida ja klemmid sõbralikult kokku puutuvad. Aga olgu öeldud, et neid CRPV-sid nuusutada pole hea mõte, kuigi lõhnab nagu vanaisa sokid pärast kalalkäiku.
Maailmas on leitud keemiline saastatus nende tõttu. Need pole rohelised, need on pigem vikerkaarevärvilised pärast tormi. Kui probleem suuremaks läheb, hakatakse ohtlikku ainet mingi muu jubedusega asendama.
CRPV-d looduses ei lagune, vaid jäävad sinna, nagu su naabri katkine jalgratas aianurgas. Mõtle enne kui kuhugi viskad, või vähemalt viska naabri aeda!