[Aeron]

Huumees, ära aja närvi

[The_Boss]

Mõtlesin just seal poolast võtta. Aga tuleb ikka saksamaalt võtta, siis money back garantiiga peaks 1 kuu jooksul jõudma.

[XeStAiSy]

[Mihkus]

5p10s aku vaja teha, kahjuks suuremat ei saa teha, ruumipuudus.
Mootor 1.5kW ja kontroller kuni 45A, mis cellid nkonist vaadata?
10A/cell võiks ju isegi toimida? Igapäev pikke sõite ei teeks... 2 korda nädalas ehk 25km...

[XeStAiSy]

[Mihkus]

Vaatasin neid: https://eu.nkon.nl/review/product/list/id/3441/category/23/
Ja ka neid: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/sony-us18650vtc5a-flat-top-refurbished.html

Refurbished küll aga ehk läheb õnneks

Igatahes valikut on raske teha, sest valik on suur ja mõistust tuleb puudu... Ilmselt vtc elab seal akus vähese koormuse tõttu kauem?

[hempadonok]

[kris]

Andke aku elementide kohapealt praktilist nõu. Aku on klassikaline valmis komplekteeritud aku, väidetavalt Samsung 3500mAh elementidega, 13S5P (EDIT: S ja P korrigeeritud ) ning maksimaalne vool on mootori poolelt piiratud 25A peale.
Rahulikult sõites kestab pikalt aga kui sõita n.ö. "gaas põhjas", st igat akut läbi ca 5A, kukub pinge päris kiiresti. Ei ole konkreetselt mõõtnud aga ca 15 min-ga langeb veerandi peale. Mõnda aega rahulikumat sõitu ning pinge taastub.
Kui nüüd otsida uusi elemente, kas peaks vaatama suurema kui 10A nominaal vooluga või on probleem pigem viletsates elementides ning kvaliteetsel 3000+ mAh/10A elemndil ei kuku pinge 5A voolu korral nii kiiresti alla?

[Mihkus]

Ilmselt mingi grupp surnud, siis läheb ka selle grupi takistus liiga suureks ja temas tekib pingelang. Lõpuks ei tohiks BMS laadimist lubada...
Kogetud värk


Sõida tühjaks ja mõõda pinged ära. Üks grupp kindlalt teistest pikalt ees tühjenemise mõttes

[Aeron]

Torq arm on ilmselt üsna möödapääsmatu lisa on ju - eriti 1500w mootri puhul.
Ei tea kas eestis ka leiab seda kuskilt? Ma vaatan, et mul komplektis kaasas ei paista olevat...
Vb keegi meisterdab hoopis metall detaili.. hmm..

[kris]

Tänud, mõõdan tühja akuga ära. Kuigi mul on tunne, et suht algusest peale käitus selliselt ... Vanust ca 1.5 aastat ning laadimisi alla 100x.

[IndrekM80]

Mis siin imestada, 5A per cell on ju täielik tapmine 3500 purgi puhul. See lubatud amper jaga heaga 3-ga kui tahad et kestaks.

[XeStAiSy]

refurbished võib võtta küll nad pole laadimist näinutki veel.


Mis puutub 100 tsükkliga veider jah lae maha poole peale omaarust mõõda testriga üle kui BT bms pole. Kui on tundmatud elemendid siis selle remontimine kulukas. Kui mingid hiinakad mida saada pole siis on mõstlik juba uus aku teha. Ali akusid ei tasu remontida kah kui seal mingid hiinakad otsa vaatavad. Tihti peab kogu nikkli eemaldama keevitused maha laskma uuesti nikkeldama sõltub muidugi akust. Kui on tava bms ja see on üle laadinud kõik S siis need elmendid prügimägi just juhtub kui 1s on raudpulgad see on nende hiinkate tüüpiline viga. BT bms akkab iga asjapele juba jonnima see ei lase kuhugi kui midagi elementidest kannis. See kui piirajasse laseb siis kohe jonnib. Ei luba see üle, ega liiga alla.

100 tsükkliga kui 1 element läbi kui on kuskilt samasugune saada või vähmalt samasuguste parameetritega. Siis saab veel asja kui 1 läbi siis on seda näha juba kui poolepeale aku tühjendanud.

[kalvis]

Klassikaline ohutu akulaadimise vool on 1/10 Aku Ah.
Võid laadida suurema vooluga kui on tagatud hea aku jahutus.
Väga tühja akut ei tohi laadida suure vooluga. Tasakesi väikse vooluga kuni on üle ohutu ja alles siis suure vooluga.
See kõik seletabki miks on kiirlaadimine halb (eluiga väheneb)

[kris]

Imestan ikka . Kui element on spetsifitseeritud "10A continuous discharge"-le siis võib seda ka 10A-ga tühjaks laadida. Kestab muidugi vähem kui 3A-ga tühjendades kuid 5A sellele akule küll midagi katastroofilist ei tohiks olla.

[DVDRW]

Aku kõrge sisetemperatuur mis tapab. Lubatud amprid mõeldud ehk koos aktiivjahutusega vms. Elemendid niimoodi akupakis koos ikka kuumenevad päris hästi.
Praktikas ka näha kuidas Nissan Leafide akud surevad kiiresti kuumades riikides kuna Leaf hoiab kokku jahutuse arvelt.

[kris]

Ehk siis peaks ikkagi kasutama suurema nominaalvooluga elemente kui 10A. Või siis rohkem paralleeli panna aga sellisel juhul vaja juba mingit muud korpust.
Suurem nominaalvool - väiksem sisetakistus - vähem soojuskadusid?

[DVDRW]

Samsung-25R (20A) sobiks, hea hind ka.
Suurem aku muidugi alati ägedam: odavam €/kWh, parem kg/kWh, kaugemale ühe laadimisega.

[XeStAiSy]

[Mihkus]

Teen vist lõpuks nii, et võtan sasmungi 30Q akud, panen 9 paraleeli ja lasen voolu 32A peale...
Siiski pea kW ja kett ei veni ka paari sõiduga välja. Praegu ees 34h ja taga 11-50h
Mine kasvõi 90° mäest üles, jõust puudu ei tule.
Tundub, et suur ja möku aku kestab lõppude lõpuks paremini.

[XeStAiSy]

[Mihkus]

Tekkis selle akuga veel üks küsimus. Vool otseslt on ju väike 30A... aga kas tõesti piisab 0.15mm niklist? Akutrellides seal rohkem nagu 0.30mm ja isegi see on ära sulanud 40A juures.
Tundub, et võiks olla natuke paksem? Ei viitsiks hiljem sinna vasest sildu peale vedada

[DVDRW]

Spoiler

Kokku ~1,2mm peaks olema.

[XeStAiSy]

Väljamaal kui lasta suur aku kokku panna siis enamuse pannakse 0.15mm ja joodekse vask peale kus juhe kinnitub või panakse paksemalt ainult väljaminevad otsad. Aku keskelt tehtud 0.15mm. Kui seal paksem peaks olema ja element lühisesse läheb ei sula nikkel läbi. 3.5kw pätsid kah tehtud 0.15mm ainult. Kui on paks latt mis ei sula läbi võib tulla seda tulekera võimalust rohkem. 0.2mm on isenesest juba päris paks. Akutrellides on tavaline raud pandud akudes ja kah nendes mis toodetud valmis kuskil kõik teevad rauaga keegi ei pane nikklit. Muruniitjad akutreillid kõik tehakse tavalise rauaga. Lihtsalt on selline sulam mis väga ei roosteta kui kaua niiskes hoiad siis hakkab minema. Pane materjal soolavette näed järgime päev kuidas raud põhjas hulbib.

Aliexpressis ei müüdagi nikklit kõik on raud või selline sulam mis pole nikkel. Müüvad low resistance nimeall seda 100eurose 2p masinaga ei keevita. On mudugi nikklilaadseid pakkumisi ka kuid on raua sisaldusega kuigi vähem kui tavaline nikeldatud raud strip lihtsalt raud teeb teistsugust tugevamat heli. Läikivad ribad on tavaline raud. tuhmim need on sulam kuid mitte täis nikkel. Tihti tehakse mingis feedbackis teste sealt saab järeldused ise teha. Kahjuks endal pole aparaati mis suudab tuvastada elektrooniliselt mis sisaldus seal täpselt on kuigi venelased alis on seda teinud.

Soolavesi on kõige parem test. Kuigi inmesed arvavad kui roostet pole on nikkel siis see asi on küsitav. Kõge parem tee mis on taskukohane kui aku võimalikult suure P teed ja juhtuda mis võib ,et mootori faaside vahel hakkavad seibid sulama mutrite all.

DVDRW kas seal tabelis on arvutused 1P puhul? Tuleb arvestada kui on 6p aku siis seal on 6x rohkem sildasid see teeb juba 0.9mm 0.15mm nikkliga. 0.2MM nikkel seal oleks juba maa ja ilm. Ja oleks ovekill 2kihti kõge odavamat 0.15mm 8mm lai. Kuna tina on suure takistusega siis juhe joota lati peal mitte ühe plönniga, vaid mitme vahe pealt. Parem kui juhe katab peaegu terve lati või P pikkuse. Paned juhtme kuhugi otsa saab viga see osa kus juhe on ja ei jaotu ühtlaselt kõigi vahel.

[Mihkus]

9p ja 9x 8x0,15 = 10mm² ja sellest peaks piisama. alguses ja lõppu siis lihtsalt vask täies pikkuses peale joota ja ongi täiesti piisav...

Õhemat vist lihtsam keevitada ka.