mida sa selle taastamise all silmas pead? hr tahanteada on kohati teemades vihjanud, mis selle soojusülekande halvaks teeb. reaalselt parandab asja ära radika vahetamine. ise puutusin hiljuti kokku ühe jahutiga, mille ots oli murtud katki ning freoon sealt seest minema lastud. 14€ja 73 päeva. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat.
praegu 3 läpatsit sahistavad ja kahju ventikatest, ei tahaks neid ostma (otsima) hakata,
häda ongi selles, et tegevusplaan puudub,
termoteipi vist tänapäeval jahutuse alt ei leia, et peaks põhiprobleem lahenema prose pasteerimisega
kruvid ja pistikud samadesse pesadesse, kus ennem olid, või mida seal veel tähele panna?
laurx kirjutas:
... hr tahanteada on kohati teemades vihjanud, ...
ei vaidle vastu, sõnumites iva sees, aga stiil häiriv, pole viitsinud väga süveneda
laurx kirjutas:
... ühe jahutiga, mille ots oli murtud katki ning freoon sealt seest minema lastud...
kindlasti oluline teema, olen mõned vanad lammutanud, pole veel katkist kohanud ... arusaamatu, kuidas need katki saavad minna
Vaatasin IBM helix-i lammutamist https://www.youtube.com/watch?v=PgqASDqRSnI ... päris hirmutav protsess, ei taha uskuda, et sama läpats pärast tööle hakkas, mingi filmitrikk _________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Vaatasin IBM helix-i lammutamist https://www.youtube.com/watch?v=PgqASDqRSnI ... päris hirmutav protsess, ei taha uskuda, et sama läpats pärast tööle hakkas, mingi filmitrikk
Ei, see pole päris kindlasti filmitrikk, nii need asjad lahti käivadki. Kui elementaarseid ESD nõudeid järgida ja lahtivõtmise käigus midagi katki ei tee, siis hakkab tööle küll.
siis tuleb hakata harutama. vaadata konkreetse mudeli ehitust manualist ning mõnd lahtivõtmise videot.. neis on enamasti vihjed sellele, mis ees ootab, olemas. siis varustad ennast sobiva pasta ja patjadekogusega, käärid käised üles ja alustad. uuema aja masinatest on vähesed sellised, kus saad lihtsalt mingi luugi alt asjad aetud. odavakesed tuleb kõik molekulideks tõmmata ning korpusest eraldatud emaplaadilt saad viimase asjana kätte jahutuse. ma olen võimaluse korral need ka laiali lammutanud ja paksu silikoonõli puksi tilgutanud. mõned vendid lahti ei käi samas. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat.
Plugy, mille järgi sa aru saad, et X parim on? Võtsid lahti uuesti ja vaatasid katvust?
Ei, kasutasin eelnevalt 10mm paksusega, 80x80mm pleksiklaasi tükki testimiseks, et vaadata, kuidas kandub MX-4 laiali punktina või X'ina.
Sain perfektselt peale pandud teise korraga, esimese korraga kui testisin (esimest korda elus), tegin liiga suure X (nurgast nurgani) ja tuli äärtest üle.
Teise korraga tegin väiksema X, surus ilusti laiali ja kattis kogu ala ilma, et oleks äärtest üle tulnud. Kolmanda korraga kordasin teise testi tulemust ja ühendasin oma vesijahutuse ära, vaatasin üle ja proovisin vatitikuga äärtest tõmmata - puhas. Temp peale 1h pasiivset käimist 38-40 kraadi. Mingi lucky käsi vist
Tegelikult veel huvitavam oleks selle kasutamine tavaliste termopatjade asemel nt mälukiipide ja VRM jahutamiseks ni emaplaatidel kui ka graafikakaartidel. Ma ei tea küll kuidas see asja mõjutab, et see elektrit juhib...
Tegelikult veel huvitavam oleks selle kasutamine tavaliste termopatjade asemel nt mälukiipide ja VRM jahutamiseks ni emaplaatidel kui ka graafikakaartidel. Ma ei tea küll kuidas see asja mõjutab, et see elektrit juhib...
Piisav kogus pastat jällegi täidab 100%. Osadel juhtudel, millel ei ole sile tald on vast pasta isegi parem kasutada.
Otsisin enda Asuse emaplaadilt Product PPID kleepekat taga ja pidin sellepärast protsessoril jahutuse uuesti maha võtma ja selgesti oli näha, kuidas termopastat ei olnud piisavalt.
---->>>
Tegu amd 2700x AMD Wraith Prism RGB jahutusega, millel oli termopasta juba eel-peale kantud.
Pildi peal tundub kõvasti heledam aga päriselus kumas vask korralikult alt läbi, seega pasta kiht oli selles kohas praktiliselt olematu.
Spoiler
Näide korralikust katmisest:
Spoiler
Peale uuesti lahtivõtmist ei olnud protsessoril selles tumedamas kohas, mis piltidel, pastast haisugi. Sellel protsessoril on nurgad tasapinnast veidike kõrgemal/kergelt eendus.
Spoiler
Kui lahti võtsin siis puhastasin vana pasta ja kandsin pangakaardiga NT-H1 termopasta asemele ning lükkasin kokku.
NT-H1 pasta ise oli väga hästi viimistletav, kiht jäi sile ja õhuke.
Tänu 2700x üles eenduvatele nurkadele peab pastat seal vahel siiski piisavalt olema ja ehk ei tasu sinna vahele Tomorrow pakutud "plaastrit" hästi panna. Ei tea kui paks on see material ja kui kõrgel need nurgad antud protsessoril on.
Idee poolest on tore leiutis, mis sobib täiesti siledate pindade vahele.
üks probleem. jahutite tallad ei ole alati sama tasapinnalised nagu klaas klipis. küll aga tundub, et kaks triipu tundub kõige efektiivsem kui arvestada keerukust ja tulemust
Vaatasin ka seda videot ja mis ma oskan öelda - mu arust see X-ga mäkerdamine ei anna reaalses elus s*ttagi juurde võrreldes herneterameetodiga, millega kulub kõige vähem pastat, on kõige vähem mökerdamist ja on kõige tugevam kontakt. Ükskord rumala peaga ma tõmbasin sel kombel värskelt pasteeritud ja paika surutud Thermaltake Volcano 12 vaskjahutit üles, et testida kontakti - ainus mis teda hoidis CPU küljes oli pasta, klambreid polnud veel kinnitatud. Suur oli minu imestus, kui vähe tõsisema sikutamise peale kerkis 12kg külili lebav arvutikast mitme sentimeetri kõrgusele lauast! Seda muidugi sekundiks, siis hüppas prose socketist välja ja sain pärast pinne tagasi painutada veits. Kõik õnneks siiski töötas.
Loo moraal - enne olin veendunud pastaga terve CPU heatshieldi ühtlase kihiga katmise pooldaja. Pärast seda testi aga ei tahtnud enam midagi kuulda sellest - hernetera meetod on kergem, kiirem, ja katab õhema kihiga kui teised, pluss kontakt on lihtsalt jubeda jõuga.
PS - olen seda kasutanud kõigil oma mänguarvutitel aastast 2005. Saavutatud on väga head, pikki aastaid 24/7 stabiilselt kestnud OC tulemused on õhkjahutitega kombinatsioonis.
Athlon 64 3000+ 1,8GHz @ 2,7GHz
Core 2 Duo E6300 1,86GHz @ 3,2GHz
i7 920 2,66GHz @ 4GHz
i5 8600K 3,6GHz @ 5.2GHz (delid, Cryonaut IHSi ja die vahel, MX4 IHSi ja jahuti vahel, ilma AVX offsetita!)
erick, Edu.ee herneterameetodiga nt Ryzen 3000 puhul kus chiplet on nurgas hoopis. Seetõttu ongi X meetod parim, et katab kõik ilusti ära. Suuremate prosede puhul a'la Threadripper tuleb veel loovamalt läheneda.
Heatshieldist kuulen esimest korda. Seni ikka heatsinkidega tegemist olnud. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
Tomorrow, no Ryzen 3000 ja TR on ka alles nüüdse aja näide. Samas 3000 seeria puhul nagu ka videost näha tuleb panna nõksu suurem hernetera, et vajuks all äärteni. TR puhul on ilmselge, et täielikuks kattuvuseks on vaja panna batoonike kuna prose ise ka pole enam ruudukujuline.
Termopasta määrimise puhul vist igal ühel oma. Aga see kuidas mõni paneb seda peale nagu saiale pasteeti ei ole ka päris õige minuarust.. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
|--|)__)-----(='.'=) ----O RLY ?---|
|---"-"- -----(")_(")-----------------|
erick, Edu.ee herneterameetodiga nt Ryzen 3000 puhul kus chiplet on nurgas hoopis. Seetõttu ongi X meetod parim, et katab kõik ilusti ära. Suuremate prosede puhul a'la Threadripper tuleb veel loovamalt läheneda.
Heatshieldist kuulen esimest korda. Seni ikka heatsinkidega tegemist olnud.
IHS - Integrated Heat Spreader / Shield. Ehk siis see metallist "kaas" CPU räni peal, mis kaitseb seda vigastuste eest ja jagab jahuti pealepressimisel tekkiva jõu ühtlasemalt laiali.
Kui herneterale piisavalt kõvasti peale pressida ja paar korda poolpöördeid teha heatsinki põhjaga vasakule-paremale, siis pärast võid ise vaadata, mis pastajälg jääb. Mul enamasti on võibolla 5mm iga IHSi ääreni max. Termopasta puhul kehtib reegel, et see on mõeldud täitma IHSi ja jahuti talla pindade ebatasasused, ja see on kõik milleks see mõeldud on. Kui seda nagu pasteeti panna, siis ta muutub kontraproduktiivseks. Ideaalne pastaaplikaptsioon on ühtlane ja võimalikult õhuke.
erick, nii ta on. Kui vanasti oli veel ka aftermarket ägedamaid jahuteid mille tallaga võis porgandit riivida siis nüüd on tallad ikka väga siledaks aetud juba aastaid. Hernetera meetod on 99% juhtudest ideaalne ja loomulikult tuleb seda panna mõistlikult antud prose suurust, kuju ja enda kogemust silmas pidades ehk siis, et kataks aga samas ei voolaks päris välja. Muidugi kui tegu spetsiifilise nö. pastaga millepuhul tootja näeb ette konkreetset pealepanekut a'la LM siis on muidugi iseasi.
erick, Edu.ee herneterameetodiga nt Ryzen 3000 puhul kus chiplet on nurgas hoopis. Seetõttu ongi X meetod parim, et katab kõik ilusti ära. Suuremate prosede puhul a'la Threadripper tuleb veel loovamalt läheneda.
Heatshieldist kuulen esimest korda. Seni ikka heatsinkidega tegemist olnud.
IHS - Integrated Heat Spreader / Shield. Ehk siis see metallist "kaas" CPU räni peal, mis kaitseb seda vigastuste eest ja jagab jahuti pealepressimisel tekkiva jõu ühtlasemalt laiali.
Kui herneterale piisavalt kõvasti peale pressida ja paar korda poolpöördeid teha heatsinki põhjaga vasakule-paremale, siis pärast võid ise vaadata, mis pastajälg jääb. Mul enamasti on võibolla 5mm iga IHSi ääreni max. Termopasta puhul kehtib reegel, et see on mõeldud täitma IHSi ja jahuti talla pindade ebatasasused, ja see on kõik milleks see mõeldud on. Kui seda nagu pasteeti panna, siis ta muutub kontraproduktiivseks. Ideaalne pastaaplikaptsioon on ühtlane ja võimalikult õhuke.
Pole kedagi varem kuulnud IHS kilbiks kutsumas. Shield=Kilp. Heatshield on siis kuumuskilp. Keda või mida see kilp peaks siis kuumuse eest kaitsma? Proset või jahutit? Aga ok. Typo pärast ei hakka rohkem jaurama.
Ei tunneks küll enaast mugavalt prose peal jahuti keerutades. Parimal juhul võib osa pastat sattuda nii socketi äärde (IHS pealt maha) ja halvemal juhul võib pinne vigastada kui kontakt on piisavalt tugev, et hakata proset liigutama socketis. See probleem on küll peamiselt jahuti eemaldamisel kui prose võib socketist välja rebida.
Ahh, mis sa seletad Hernetera täpselt õige suurus, et ei pressi seda küljelt välja. Kui midagi füüsikast jagad, siis pindpidevusjõu all millegi külgsuunas liigutamine tekitab pisikese murdosa jõust võrreldes katsega pindpidevust murda ehk üles tõmmates. Mitte midagi ligilähedaseltki ohtlikku seal pole prosele. Soovitan soojalt, proovi võimalusel järele see asi.
Auron, Seda küll jah. Võiks olla selline variant, et a`la 1150 soc jaoks on konkreetne kogus süstlas. St lased tühjaks ja siis võid kindel olla, et optimaalne kogus sai
Olen ise kasutanud varasemalt seda nn ernetera meetodit kuid tänapäevased paremad pastad on paksemad ja parim lahendus siiani on lihvitud IHS ning sinna kandnud plastik spaakliga õhkõrna kihi ja tulemus ideaalne.
600se paberiga alustan ja lõpetan 1200 ning poleerin tavalise hambapastaga läikima
Pildil näha i7 9700k IHS mis korralikult kõver kahjuks ei teinud piltti alguses kui ziletitera peale panin
Võtan vana teema üles, siin Pro tegelased koos kes palju ehitanud. Pole väga pastade kohta uurinud, korra põgusalt vaatasin netis ringi.
1. Mis pastat soovitate laisale inimesele kes vahetada ei viitsi ja "laseb lõpuni välja"?
2. Pole kogemusi eriti, st ainult paaril korral teinud, seega peaks pasta mu jaoks igaksjuhuks mitte elektrit ülijuhtiv juhtiv olema.
2. Kas tänapäeva pastadega kehtib ka mingi selline teema, et vastavalt jahuti talla materjalile pasta valik... ähmaselt on meelde jäänud, et vanasti oli mingi värk sellega?
Midagi nendest äkki, ArcticMX-4, Noctua NT-H1, Noctua NT-H2
Kasutasin kunagi Noctua NT-H1, oli jahutiga kaasas, oli tõesti väga tihke pasta. Noctua NT-H2 pidi veits vedelam vist olema.
Nett väidab, et tihked pastad on pikaaegseks kasutamiseks paremad.
Grizzly Kryonaut pidi küll ok olema, aga millegipärast väga pikaks ajaks ei soovitatud.
Kumma pasta teed pidi läheksite Arctic MX-4 vs Noctua NT-H1? Need mõni kraad temp vahet mind väga ei huvita mis erinevate pastadega tekivad.
Lihtsalt need said ühe teise kaubaga koos ligi võetud, eraldi tellimine poleks odavam tulnud. _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
Selge läheb siis MX-4 seekord.
Kui praegusel pillil millalgi vahetama hakkan millele Noctua NT-H1 läks vist ca 2013a suvel... ootan huviga, et mis nägu see pasta seal on peale 11a kasutust .
Ärge öelge parem midagi, tean ise ka et see aeg on üle võlli . _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
Ma pole eriline testide tegija, seega andke andeks, mingid näidud sain selle 11a vana pastaga.
Lasin üle 3min CPU stress testi. Toas 25°C. Intel ütleb, et 3930k prosega max 66.8°C.
11a vana termopasta Noctua NT-H1 läks peale juuli 2013a koos Win7'ga. Praegu aprill 2024a.
CPU cooler: Noctua NH-C12P SE14
Tembid ikka suht kõrged mu arust selle prose kohta.
Spoiler
Mis softi te kasutate muidu CPU stressiks. Mul paraku Win7 peal, seega uuemad ei tule vist kõne alla. _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
Mul pole jupp aega vajadust olnud termopastat vahetada. Tagavaraks on üks poolik tuub + 3 tervet tuubi Arctic Silver 5. Need 3 tk ostsin eBayst, mingi tüüp müüs soodsa hinnaga ja mul oli siis vist liiga palju raha. Ei tea, kas enam kõlbavad. Väidetavalt kestab vana hea AS5 päris kaua, ei kuiva ära. Selle testi põhjal suurt temperatuuri vahet samuti ei ole, võrreldes moodsamate pastadega:
vigurvänt, Investeering. Arctic Silver 5, väidavad 99.9% Pure Silver.
Kord oli kõva oc ja seda kryonauti vedelmetalli pärast päris puhtaks ei saanud, nagu laki kiht oli kummagile sisse põlenud. Lahusteid ei proovinud, läksid sedasi müüki.
AS5 miinus on see, et juhib elektrit. Kunagi njuuparina saatsin ühe 9800 non pro surnuaeda tänu sellele.
Muidu väga okei pasta. Ise enam ei ostaks seda ja istun MX-i peal.
Mulle ka see ei meeldi, et vedel metall jätab jäägid, mida pärast maha ei saa. Muidu üsna kindlasti parim asi.
Ma olen alati termopasta õhukese kihina laiali ajanud nii kaua kui mäletan. Aga sa proovi nii ja ütle kuidas temperatuurid on. Mul sama ahi prose.
Pisikeses kehvavõitu õhuvooluga korpuses Dark Rock Pro 5 (TDP 270W !!!!) all koormustesti all ~ 4,4GHz (auto all core OC) ~ 140W võimsustarbega ~ 1,3125V 90 kraadi. AIDA64.
edit: täiendasin posti Evili küsimusele vastuseks
viimati muutis time123 12.04.2024 22:10:44, muudetud 2 korda
Ma olen alati termopasta õhukese kihina laiali ajanud nii kaua kui mäletan. Aga sa proovi nii ja ütle kuidas temperatuurid on. Mul sama ahi prose.
Pisikeses kehva õhuvooluga korpuses Dark Rock Pro 5 (TDP 270W !!!!) all madala fan kiirusega koormustesti all ~ 4,4GHz ~ 125W võimsustarbega (AIDA64) 87 kraadi. Palju?
Manual OC? Palju vcore?
Ma õhuga võrrelda ei saa aga oma veega saaksin küll proovida kui täpsed settingud saaks.
Muidu tundub küll päris soe. Proovi äkki järgmine kord laiali ajada termopasta. See kiht ei pea olema ka imeõhuke nii, et ihs-i näha on.
Täpina saaks sel juhul panna kui täiesti sirge, siis loeb ka kui paraleelselt suudab kokku suruda. Tundub kahtlane, sest...
Esimene am4, mis ostsin oli Ryzen 7 2800X. Sellel olid nurgad kergelt kõrgemal. 3900x oli ka ja 5800x3d'l ei mäleta, kas oli.
Olen vedanud pangakaardiga kummagile pinnale ühtlase kihi. Nurga all on mugav peale libistada. Saab enamvähem ühtlase kihi ja pärast rahus magada.
Lahtivõttes ei ole ülearust märganud.
Mulle meeldib samuti laialimäärimise mõte rohkem, tänapäeval prose pind suurem ja "hernetera" prose keskel ei tundu hea mõte. Väiksemate prosedega kindlasti toimib.
Eelnevas videos kohe pärast pasta pealepanekut 23 minutil jahutit peale pannes.... mu arust see küll ok pole, niimoodi surutakse, et plate niipalju läbi paindub.
Insenerid ka imelikud, oleks võinud kinnikeeramise kruvid nõks pikemad kaasa panna, allpool vaba ruumi küllaga pikema kruvi jaoks siis poleks vaja nii hullult platele peale suruda. _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
Seda oli jah hirmus vaadata. Järgmisel korral ei pruugi kruvi enam keermesse minna. Mis seal muneda, viskame kokku ära Mitte just parim näide aga määrida oskab.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa võid manuseid alla laadida selles foorumis
Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.
:: KKK
:: otsing 
:: statistika
:: kasutajate nimekiri
:: kasutajate grupid
:: registreeri
teata moderaatorile
Spoiler 
