[kaupz]

LTE7480 M804 väliruuter ei käivitu, proovisin teist Poe toitekat (sama mudeli oma) ja mitut kaablit aga led ei sütti.
D2006 skeemitähisega jupp läheb tuliseks plaadil.
Googlega kuhugi ei jõudnud.

[indrpo]

Tootja sõnul osadel seadmetel tüüpviga, kui seadmel tuli kustus siis utiil kui tegemist pole garantiilise seadmega või mõne ISP üüriseadmega. Viimastel puhkudel saab siis lihtsasti vahetusega tegeleda.

[Maldur]

Kaupz, võiksid pildi lisada kus see D2006 näha oleks lähima ümbrusega. Mõnikord on need asjad lihtsamad kui arvatakse. Ja utiili jõuab alati viia.

[kaupz]

https://photos.app.goo.gl/PKYFNoNqYDEsKke86
B58C D2006 on kõige kuumem, roosadest kondedest paremale all servas.

aga ka selle kohal 04N15 8DGE N2001 tundub soe, või kuumutab alumine.
Ja suurem tükk paremal Umec T2001 on ka soe/kuum.

B58C otsinguga jõudsin siia https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=B58C&sField=3
kuna triipu peal ei ole siis SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR STBB58C
datasheet https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/151081/EIC/STBB58C.html
aga Oomipood seda koodi STBB58C ei tunnista. data lehel veel kirjas DO-214AC
mis andis laos oleva vaste https://www.oomipood.ee/product/us1j_diode_rectifying_600v_1a
aga kas see on sobiv asendus?

mõõtsin multimeetri Diood asendis Must (com) vasakul ja näitas 0,684
roosadest vasakul leidsin teise B58C veel mis näitas teist pidi must paremal kontaktil 0,774 see ei lähe kuumaks.
ja teist pidi mõõtes kumbki ei näita midagi. aga et polaarsus on vastupidi

[elukaz]

Selle ülesanne on liigsed piigid ära neelata, kui läheb kuumaks võib tähendada et lihtsalt teeb oma tööd ja viga on eespool, lühise või katkestuse puhul oleks külm. Datasheet ütleb et neid on väga erinevatele pingetele nii et suvalist pole mõtet panna, sama annaks selle lihtsalt skeemist välja jootmine. Ja kraadid 50-60 oleks küll nagu kuum aga tegelikult tavaline töörezhiim.

Seal tuleks pingeid mõõta. Mis võrgupeseat poe-st tuleb ja riburada kuni C204 vms see suur konde mis kruvi kõrval, seal võiks 12V alalist olla. Suured konded üldse heaks pidepunktiks, nende peale tehakse mingi pinge stabiliseerimine. Vasakul üksikud suured võiks olla 5V .

Muidu tavaline odavaretis, hulga komponente mis skeemi sisse joonistatud, on külge panemata sest tööta ju ilma kah.

Ja kui on prügikastikraam siis panegi seinakuubikust sinna kondele 12V peale, vahest läheb sealt ise edasi kuhu vaja

Edit: Või siis see ring ja ruut võibki olla eraldi toitepesa asukoht, sealt võiks küll käima tõmmata

[Maldur]

Ring ja ruut on igal juhul mingis mudeliteostuses toitepesa asukoht. Mulle teeb muret see UT38388S, mis jääb buck-konverteri taha. Emba-kumba, kas on buck ise vigane, või bucki järel olev moodul. Testiks tasuks esiti vaadata kas seal 12V pesa asukohas on olemas 12V lähikonda jääv pinge. Ja UT21355S väljundist tasuks vaadata mis toitesse üldse kätte antakse, vahel on madalaks jäänud pinge süüdi selles et miski kuumaks läheb, kuna voolutugevusega hakatakse kompenseerima puudujäävat pinget (buck-konverteerimise eripära). Pinged tuleks kaardistada kõigil selle serva nendel roosadel kondekatel. Paha ei teeks ka drosseli pealt pingeid vaadata. Hmm, ja seal on ka sagedus tähtis, sest kui mõnel keraamilisel kondel parameetrid kukuvad, siis läheb ka sagedus metsa ja pinged valed. Niiskuses täitsa reaalne jama.

[elukaz]

[avrn]

Tegelikult unipolaarne e. "bidirectional" supressor ei saa anda 0,7V näitu. Selles korpuses on kaks jadas, katoodipidi kokkuühendatud supressorit.
Kui ülalnimetatu rikkis pole, siis annab selle näidu miski muu skeemielement.

[Maldur]

Neid dioode ei maksa üle tähtustada, nad on ainult sõnumitoojad, mitte probleemi allikas.

[kaupz]

päris täpselt lõppevad nende elud, nüüd läks teine veel, täpselt sama vana.
samuti välisosa kustus.
pean siis nendest kondekatest alustama.

[Maldur]

Kui vanad nad siis olid, st mis nende planeeritud eluiga tuli?

Teine asi tagantjärele tarkuseks - kui on kaks samasugust asja, millest üks on korras ja teine mitte, tasub alati teha pingete n.ö. "kaart" olulistest kohtadest, nii saab vajadusel nendes punktides toited tagada ka mitteoriginaallahendustega, kasvõi probleemi fikseerimiseks. Nüüd oleks aga vaja kolmandat veel töötavat isendit, et jälile saada...

[kaupz]

2021 aprill ehk siis 2a 6k aga no vast ikka ei planeeritud meelega jama toota et uusi müüa saaks jälle.
loodan et pigem jah konde vms jupp mille elu sai otsa.

[DeCoder]

Olles asjaga kursis, võid öelda et telia/elisa vahetasid neid garantiikorras hulgi välja. Surevad siis, kui väljas külmaks läheb. Nagu näiteks praeguse ilmaga. Mul seisab üks toimiv riiulis, kui huvi võin mõistliku hinna eest loovutada.

[avrn]

Huvitav, missuguses temperatuurivahemikus tootja töötamist lubab?
Kui külmas otsa saavad, võib kahtlustada ebasobivate lüütide, ja muude kondede ja komponentide kasutamist. Külmaga mahtuvus väheneb ja suurenenud pinge pulsatsioon võib veel midagi maha tappa.

[lurr]

[Maldur]

Mulle tunduks selle külmajutu peale et mingi ball-joint kivi ei kannata külma-kuuma vaheldumist. Ma olen elu sees ikka hulga CPE moodi asju ehitanud, pole ühtegi kondekat kohanud mis -10C juures makku hüppaks. Seda küll et kui mingi asi peab ka meie mõistes ekstreemtingimutes (nt -30C ja alla) vardas vastu pidama, siis ei tohiks neil toidet välja lülitada näiteks ajaks mil kodust ära minnakse. Elekroonika kütab ennast ise ja reeglina on see piisav kaitse külma eest ning see kulu ei ole nii tappev et lihtsalt peab välja lülitama kui ei kasuta.
Kui see on nüüd ball-joint mis järgi on andnud, siis on kahju ikka küll, reaalselt see remondile ei allu. Engineering fault.

[indrek11]

[Maldur]

Kui nüüd saaks teada ka veel mis komponent see huugab, oleks juba vist pool võitu käes .

[avrn]

Eks see TVS ikka tõenäoliselt.

[Maldur]

Oletame, ongi TVS. Huugab. Järelikult saab tema peal pinget mõõta. Mis see väärtus seal on?

TVS ise on skeemis siiski kaitseülesandes. Ta ise ei tekita ega muunda pinget. Kui tal on probleem oma olemisega, ongi ta sõnumitooja, nagu ütlesin ülevalpool. Talle saabub selline pinge millega ta rahul ei ole. Kuskohast see saabub? Miks ta on vale?

[avrn]

Ees olev lüliti pärani lahti või lühises.

[Superglue]

Kas õnnestus elu sisse puhuda? Endal ka üks selline kätte sattunud.

[kaupz]

ma ei ole seda kuhugi viitsinud viia ja ise ka mõõta ei oska.
mõtlen 5G peale ka tulevikus.

[Superglue]

Kuna midagi polnud kaotada siis jootsin juhtmed sinna, kus on tühi 12V pesa koht. Adapter taha ja voilaa, tiksub juba mitmendat päeva edukalt. Kahjuks oma mõistus peale ei hakka, kus POE toiteahelas see viga end peidab. Niipalju mõõtsin,et plaadile jõuab 48V peale läbi POE ning seal kus on 12V pesa, pinge puudus. Nüüd käib siis eraldi adapteriga ja ilma POE-ta.

[laurx]

pannud pistikust sillad peale

[kaabakas]

Erinevaid toiteid plaadi peal ilmselt kokku ei lasta. Seal on miski lülitus mis nende vahel valib.

[Maldur]

Valib vaevalt, aga ilmselt on 12V klemmid kas mingi meile tundmatu modifikatsiooni tarbeks (mida toidetakse ilma POE'ta) või toiteosakonna väljundi testpunktiks. Diood on kuskil vahel mis ei lase tagurpidi pingel rännata ja rohkem polegi (testimiseks) vaja. Nüüd võiks sinna panna DC-DC mooduli, mille sisend on kuni 60V ja väljund regullida 12V peale, sisend ühendada POE väljavõttele ja saab ka läbi POE tarvitada, ilmselt on nii lollikindlamgi kui originaal.

[kjaups]

Ega tehtud tööst pilti talletanud omal ajal?
Vanematel suri öösse ära.
Käisin radu pidi ringi ja vool jooksis sisse ja liikus ka nii palju kui suutsin "jällitada".
Sisu oli välimuselt kõik korras, kuid üks trükiplaadi D2007 asukohas S1M julla oli ainus kahtlane asi, sest läks juhe taha kümne sekundiga väga kuumaks.
Ise pilte ei teinud ning ei mäleta nagu oleks kusagil +12 märgistus silma jäänud. Kahjuks aparaadi jätsin vanemate juurde, et edasi tegeleda.

[elukaz]

Ring ja ruut paremal: link

[kjaups]

elukaz, tänud! Olin vist täitsa pime
Maanduse teistest kahes üks variant?

Kolm klemmi risti rästi läbi proovitud, kuid miskit. Kuhugi metalli miinus otsa surudes midagi.
Kui seda kuuma jalga üht või teist selles ringis olevaga proovida, siis üks on 9v ja teine jalg 12v.


Kas toitekast peab rohkem kui ühest paarist vool sisse jooksma?

[elukaz]

Paarist nagu võrgukaabli paarist? See pesa koht ikka eraldi kuubiku jaoks, madalam pinge tahab kõrgemat voolu. Polaarsuse saab teada kõrval oleva kondeka järgi, miinused võiks neil koos olla, kondekal punane. Pildilt pakuks et topeltjoode on miinus.

[kjaups]

elukaz, mhm. Võrgukaablil ühest servast tulla, siis 1 ja 2 negatiivne ning 4 positiivne. Pole jõudnud googeldada ja kurssi viia, et kas nii peabki olema...

Oleks kaunis, kui mingi skeemi netist leiaks, et mis kus mida välja peaks mõõtma. See variant ka ei toiminud, et kaablilt miinus ja ringile pluss selga panna 12v voldiga.

[elukaz]

Nojah.. kui 12V asemel 48 sisse lasid siis võis mingi järgmine asi ära põleda.

[Maldur]

Ilmselt juba põleski, sest mitte miski seal ei tarvita ega talu otse 48V. See pinge on ainult ülekandeks kaablis ja ka see on mõneti overkill. Täiesti piisaks kui kaablis rändaks ca 24V, nagu Mikrotik praegu oma asju teeb (voolutarve on tänapäeval ju päris väike).

Kaablist tulevad pinged järgmiselt: sinisest paarist, pin4/5 +48V, pruunist paarist, pin7/8 (-). Toide eraldatakse võrgupordi isolatsioonitrafo pealt. Tuleb ka siis kui seade muidu tuksis juba on, nii et üles leiab ikka kui otsitakse. Mis edasi tehakse, on juba iseasi...

[kjaups]

elukaz, ei ei, 48v ma sinna otse ei lasknud. Võtsin kaabli miinus poole eraldi 12v toite - ja selle sama eraldi 12v toite + panin sinna paremal ringi paremasse kontrollip.


Peab toite üle vaatama, ma kui kontrollisin väljuneidid, siis miinuseid sain 2 ja plusse ainult ühelt soonelt.

[Maldur]

Kuna seda originaalset step-down moodulit ei viitsi keegi remontida, tuleks selle sisendis esimene detail lahti joota, samuti ka viimane, kuna ta on rikkes siis teda sinna ahelasse ei tasu jätta. (-) on tavaliselt n.ö. "common" ehk ühine nii kaablist tulles kui seal testpunktis. See tasub üle mõõta testriga, kas on takistus null testpunkti (-) ja kaablisoonte 7/8 vahel. DC-DC on tavaliselt (+) soones, sealt siis need lahtiühendatavad detailid leida tuleb. Selle kontrollpunkti polaarsust ei tasu võtta automaatselt selle järgi kuidas tavaliselt muud seinaplokid välja annavad, kontrollida tuleb polaarust selle suure elektrolüütkondeka järgi. Siis panna sinna prooviks 12V toide peale et näha kas seade töötab, kui jah, siis on mõtet alustada POE poolega pusimist.

[elukaz]

Mul jääb ikka segaseks see kaablijutt.

Sul on vana võrgukaabel kus algne poe toide, selle viskad vahelt välja ja jätad ainuklt kaabli. Ja sul on toitekuubik või aku kust tuleb 12V, sealt ühendad otse miinuse ruutu ja plussi ringi. Kui see ei tööta on finish, kui töötab siis vaatad edasi kas saad selle 12V läbi võrgukaabli orgunnida.

[kjaups]

elukaz, ei tööta otse 12v, panin puldil + ja - 12V ühenduskohad. Või peab mingi kindla aja ootama, et roheline tuli põlema hakaks? Lasin mingi 5s.
Need samad kohad ei anna POE taga ka mingit väljundit.

Testriga sain mina POE toitest 6 pealt + ja 7/8 pealt - Siin viga sees?

Igatahes, lasin mõned minutid seista POE otsas, et aru saada mis veel üle kuumeneb ja kõik ühes kohas, pildil kastidega.
Märkisin ära ka kust ise + ja - 12v taga ajasin, kas sain esialgsest jutust õigesti aru?

Igatahes, too loom oli ca 2 päeva õues kaabli otsas, ennem kui kohale jõudsin ja alla töin. Vast sai siis kõvemat kahju juba seal tiksumisega...

Spoiler

[laurx]

https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11552472#11552472

[elukaz]

kjaups, oluline osa jääb nurga taha. Ühendad nii:

Spoiler

Kui ei tööta ja tahad edasi uurida siis vaatad kas pinge kukub, kui jah siis palju voolu tarbib, mis sealjuures kuumaks läheb, ja kui see on poe toitepooles siis sealt asju lahti joota ja kuidas see voolutarbele nmõjub. Need punased asjad ilmselt kõik sinna puutuvad mis sul pildil märgitud. Termokaamera abiks.

[Maldur]

Spikker kuidas ühendada tuleb, on ju seadmes endas olemas. See roosa kondekas, sel on ju (-) peale märgitud, esmalt otsitakse sealt testriga välja kuhu need otsad panemata pesas lähevad, seejärel saab ühendada, aga enne seda tuleb olemasoleva DC konverteri väljund lahti ühendada, sest kui see on lühises, koormab ta oma väljundi kaudu ka selle uue toite maha. Lahtiühendamiseks on sobilik mõni diood, aga mitte suvaline vaid see tuleb samuti ära mõõta, milline õige on.
Kui sinna 12V kohta lasti pinge vale polaarsusega, siis on kutupiilu selle looga lihtsalt. laurxi visatud link sel juhul ainus ravi...

[kjaups]

Eile õhtul ootasin natukene kannatlikult seal 12V osas ja punane hakkas vilkuma.
Tinutasin juhtmed külge ja viskasin telefonist sim kaardi ka peale seda sisse.
Seade tuleb üles, wifi loob ja saab stabiilse ühendaduse, kuid modem ei jää vist ühendatuks (pin panin sisse) vmt.
Kiire ka, et rahulikult läbi vaadata, et kas mingid seaded valeks läinud, toide oli lahja vmt.

Igatahes jäi rohelise ja oransi vilgutama ja vahepeal roheline ka põlema kaheks kolmeks sekundiks ja uuesti vilgutama kahte värvi.

Uus nädal targem.

[laurx]

Pin küsimine võta ära.

[Maldur]

[kjaups]

Maldur, ei ole. Mida seal maha peab jootma. Hetkel ainult läbi wifi manageerinud ja neti pole.
Oli 01 versiion peal, tõmbasin hommikul 09 selga ja õhtul proovisin ka ilma paroolita sim kaarti sisse. Tuli roheline, kuid wifiga neti pole.
Sätete alt leiab infot, et kõik dns jne on ühendus loodud, kuid jääb midagi katki.

[Maldur]

Wifiga ei saagi netti olla, sest see on mõeldud ainult seadme teenindamiseks e. konfimiseks. Nett väljub ainult kaablisse.

Kui oleks sisemine toide välja ühendatud, võiksid kaabli ilma toiteta alumisse ruuterisse panna ja veenduksid töövõimes.
Mida välja joota, seda saad ainuli ise välja uurida, sest minul seadet pole. Aga DC-DC konverterid on kõik sarnase põhimõtte kohaselt tehtud, nii et seal peab olema kuskil diood väljundis. Ja ka sisendis on, kõigepealt mõõda ära kas kaabli sooned 7/8 on seadme (-) ühenduses, testri oommeeter piiksuga on selle tuvastamiseks. (+) peab väljuma soontest 4/5, see hakkab kuhugi DC-DC poole jalutama ja suht esimene jupp kuhu ta satub, peab olema diood. Jälle oommeeter abiks millega leiad kuhu (+) otse peale jõuab (NB! mitte voltmeetriga otsida, seda tehakse pingevabalt, st ilma pingeta ), dioodi on kõige lihtsam maha joota, ja tulebki maha võtta. Kaablipoolne diood katkestab ära rikkis DC korral pinge sinna jõudmise võrgukaablist, tagumine diood aga ei lase rikkelise konverteri sisse tagant pinget juhtida, ei koorma maha seda ise pandud 12V pinget. Võib olla et mingi aeg ka kannatab välja aga ühel hetkel rike süveneb ja tõmbab laviinina kaasa ka uuendused, siis mõtle jälle kas ja mis on läbi läinud. Seepärast ellimineeritakse see rikkis konverter mängus, siis ta ei pusi seal omaette enam.

[kjaups]

Maldur, ah seda wifi teemat ei teadnudki. Löin kaabli kastile taha ja nett jooksis

Kuna midagi maha ei põlenud ega surisenud, kuumenenud, siis jääb nii.

[avrn]

Kas keegi on kursis, mis toitepingega pealkirjas mainitud seade vabrikukonditsioonis nõus töötama on?
Orig. toide on 48V, kas 24V võiks ka valik olla?
Osa POE-toiteid ei nõustu palju madalama pingega toimetama, sellest selline küsimus.

[Maldur]

No toited, ei need kurda midagi, aga vaat seadmed mis toidet tarvitavad, võivad nina vingu vedada .
Kui toide on kõrgema pingega, siis tuleb siin aru saada, et järelikult ei taheta suurte vooludega majandada. Langetad pinget, kasvatad sellega voolutugevust, sest töö vajab ikka ühtmoodi energiat. Et langetad pinget, pead arvestama kas DC konverter talub suuremat voolu ja kui palju. Ohupiiri saab ka välja arvutada.

[indrek11]