[Mihkus]

Ma olen ka jootnud. Pole minu arust suurt mingit vahet. Mõlemad jäävad täpselt sama jäigad ja vastupidavad
Leeklampi on pärast nagunii vaja, et termokahanevad sinna peale ajada. Isegi kuumaõhupüssiga saab edukalt joota neid kingi

[TeaMeTzu]

Mina valisin tangid jootmise asemel vaid puhtalt internetitarkuse põhjal. Vibreerivasse keskkonda soovitatakse pressida ühendused, mitte joota (isiklik kogemus mul puudub).
Kõigepealt tellisin hüdraulilise pressi (sarnane nagu paar postitust tagasi lingitud), aga sellega jäi kaabel täiesti vabalt liikuma kinga sisse - müüja ütles, et esimest korda kuuleb sellisest probleemist. Kas see ongi siis äkki mingi väärakas king hoopis ? Mul M6 keere igal pool ja see 50-6 mõõdus king tundus ideaalne.
https://pood.esvika.ee/installatsioonimaterjalid/kaabliking-cu-506

elukaz, aa ma arvasin, et mul ongi see paremini painduv kaabel. Arve peal oli märgis HF ja ma arvasin, et tegemist on "high flex"
Kas nt see on siis õigem kraam:
https://www.akuproff.ee/kaablid/kaabel-kummi-50mm2-hi-flex

Või kas keegi oskab soovitada mingit kindlat poodi, kus hea kraam hea hinnaga?

[elukaz]

Ma spetsiifikat pole uurinud, aga keevituse juurest on silma jäänud et jäme ja painduv ja vastupidav nii et olen küsinud keevituskaablit.

See hiflex võib olla see kas kiulisus on peenem või jämedam, aga plasti laadne isolatsioon on see mis kõhklusi tekitab, kas hõõrub kuskilt läbi või eriti külma käes, tundub et ei taha väga painutada murdub veel ära

See konkreetne lingitud, kuna tooteandmeid pdf-ina ei näe ja marki ka pole siis pigem hoiduks. Esimene mis pähe tuleb: https://effex.ee/et/juhtmed/1065-12911-h01n2-d-keevituskaabel.html sul lühikesed jupid nii et säästuhinda pole vist mõtet otsida.

Arvesta ka seda et kui sa paned genekale lisajuhtme ja mõlemas otsas kaitset pole siis on sul võimalik keresse hõõrumisega emb-kumb aku lühisesse lasta mis võib hõlpsasti auto põlema panna

[XeStAiSy]

Kui koorik kuumust ei kannata siis silikoon juhtmed need kannatavad üle +100c . Rataste akudes nendega pole midagi juhtund lihtsalt vaja ,et väga ei vibreeriks. Kuid silikoon juhe peab olema jämedam kuna seal on ka rauda sees ja takistus on suurem. Tavalised auto koorikud need jah hakkavad suure koormusega jamama auodes on teatud kohta pandud erinevaid juhtmeid kuid jah vanaedes koorikud võivad suure koormuse all sulada kuskit ega muidu autod harva maha ei põle. Kus koomust pole pannakse ikka tavalisi juhtmeid. Autode juhtmed ei taha sobida akude jaoks starter seal kasutatkse teisugust juhet kuid kogu käivitamine on lühiajaline selle korraks soojenemise kannatab ära.

[elukaz]

Autodes on ikka kaitsmed ka, välja arvatud starter ja genekas. Nii et suvalise peenema juhtmega nii lihtsalt põlema ei lähe.

Raudjuhtmetest rääkides, vene väli sidekaablid olid eriti vastupidava isolatsioonga ja kiud olid teras ja vask segamini. Tõmbetugevus oli nii hea et sai isegi kitarrikeeli teha. Aint takistus polnud suurem asi, kui rull oli sõlmes siis sai testriga otsida kui kaugel otsast konkreetne sõlm on et kas lõigata läbi või kummast otsast lahti harutada.

[XeStAiSy]

Autodes tihti kaitsmed ei funka eriti kui oled saanud auto mis kolmest 1 tehtud. Põlevad maha kui säraküünlad kui short kuskil tekib ei aita ka kaitsmed tekib kuhugi koormus ajapikku juhtmed sulavad kokku ja läheb.
Kui isegi lihtsa järelkäruga on autod maha põlenud piisab väikesest ülekoormusest. Krujajuureks ongi kehvemad kontaktid. Vanadel autodel on see keiss kui kailtse pidevalt läbi läheb pead uurima miks, kui aku tühjaks ruttu saab miks. Uue aku peale paned mõne nädalapärast on tuli taga. Autodes jah väga kaitsmed ei toimi võib-olla uuel autol jah. Autdes kaitsevad shorti eest kaitsmed kuid mitte üleüldise koormuse all. Võtab mingi elektroonika jupskin 1A asemel 2A ajapikku tekib suurem koormus mida kaitsmed ei hoia ära. Eriti kui kuskil ports juhtmeid kokku sulab ei pruugi kaitsmed midagi teha pärast läheb kerega kokku.

Kas keegi seda ka kasutanud https://www.aliexpress.com/item/1005004603246605.html pikendaks vanema aku eluiga ja BMSist eraldatud. Vahet pole sellega mis bms on. Kuid selle jullaga pead jägima akut kui seisab.
Seda saaks kasutada ainult custom akudes kus on ruumi 1A on võimsust per seeria. Põhimõte selline kõrgema pealt paneb voolu madalama peale ei põleta ära. Iseasi kui efektiivselt ta seda teeb. Minul on 1 aku kus saaks testida.
Samas pole teada kui palju see suudaks akule aastaid juurde anda. Samas ilmselget tuleb igakuu korra kasutada unustad ära siis läheb jamaks.

[m1]

Kui on suurema vooluga tegemist siis ma olen pannud ise topelt juhtmed.
Kasutan üldiselt AWG8, see on umbes 10mm2. Kui tundub et on oht kuumenemiseks või on pikem lõik kus pingelang mängima hakkab, siis panen lihtsalt kaks kaablit.

[mikk36]

[DVDRW]

Ma löön haamriga laiaks. Ei tea kas veel + jootmine juurde annaks või mitte. Tellin 8t hüdraulika kaablipressi ära, siis mugavam ehk.

[tonis12]

Mul on elektriratas ja 14 tolli hub mootoriga, 400W 48V. Kõik on kena siledal maal sõitmises, kiirus on 37 km/h max aga näiteks riiamäest või Lossi tänavast tartus üles ei suuda minna.
Sestap tahaks asendada selle mootori 800W võimsuse mootoriga. Sellisel peaks juba väändemomenti olema omajagu. Mootoril peab olema ketaspiduri ketta kinnitamise tähik. Nüüd olulisemem moment- kust sellist mootorit hankida ja et õige asi satuks? Soovitaks keegi? Praegune mootor selline.
https://www.upload.ee/files/14890877/1675256880501.jpg.html

[XeStAiSy]

Kas saad displays mootori parameetreid muuta? Isegi kui uue mootori saad peab diplayd confima vähemalt pead magnetite arvu teadma. Kui on mingi poe juust siis need on parooli all või võimalus puudub.

[The_Boss]

Kindel, et kontroller on mõistlikult confitud? Neist mägedest ülesminekuks mõistliku kiirusega võiks 1-2kW vaja minna. See ei tähenda, et mootor peaks 1-2kW olema.

[tonis12]

No sellel rattal pole displayd. Kontroller on ühes akuga ratta kere sees. Kontrollerile ligisaamine tõenäoliselt pole probleem, teine asi on hoopis selle confimise võimalus või mittevõimalus.

[XeStAiSy]

Minu 250w veab ülesse igast mäest ime ,et suuremad mootorid ei vea. Tundub minule ,et pandud lahjem bms mis ei anna õiget arvu ampreid peale. Peab arvestama ka sellega 1kw mootor jaoks on ka vaja suuremat akut. 1tund 1kw akuga ilselgelt pole pädev. Samas need mootorattad sel polegi displayd, süütevõti ja kogu pull ongi kontrolleri peal seal ei muuda midagi. Kui kontroller peaks pekki minema siis tuleb kogu pull vahetada. Neid kontrollereid tasub muidugi parandada ilmselgelt teist ei pane juhul kui kogu jama välja ei vaheta. Osadel kontrolleritel on self study kuid pole juhunud uurida. Õnnekorral leiab alist midagi analoogset. Pead teadma mootori parameetreid et amprid oleks paigas üle amperdada mootorit ei tasu kui siis voltida üle natuke. Ise kipun arvama akuga on midagi ei suuda enam hakkma saada jõud kaob ära. Pinge langus äkki. Tühjem aku ei vea jah.

[Mihkus]

Sai siin üks tõuksilogu ostetud, et teen korda. Täiesti tumm aga aku "ok" Panin 17A kontrolleri külge ja panin korra gaasi, aku pinge kukkus kolinal
Nii, et võib selline asi ka olla... Muidugi see mootor paistab seal eriti pisike

[XeStAiSy]

Ma üldiselt soovitan romusid korda teha need suht pommikindlad asjad ja alati saab sõitma. Töö on see mis vajab harjutamist. Kui on 36v üle 15A ikka pole. Pole uurinud neid tõukse mis elulugu nendel on. Kui viskad pildi ma võin ajaviiteks uurida mis romu see on. Nimi ka.

[The_Boss]

M365 sai ikka 25A või 30A peal käitatud. Seal paralleelis 3x Eve 7A elementi.

[Mihkus]

Tõuks ise Velt Smart X7

Sellel oli ainult 2p10s NCR18650BD, aku oli 2.85V peal. Tavalise hiinakaga laadis ilusti täis. Mahtuvust pole viitsinud mõõta, peaks vist piisama kui mõõdan ühe grupi ära? Kõik on tasakaalus igatahes

Minu arust on sellel BMS kahtlane, päris kuumaks läks kui koormuse järgi panin korraks

[XeStAiSy]

Sellel on 350w mootor jääb sinna 15A kanti hetkeline võimsus 700w minuarus vabalt kõlbab ka 17A kontroller 15A oleks mudugi kindlam. See 2p lahja täisvõimsust ei tasu loota range mingi 20km ainult. Sinna tuleks istutada elektriratta hilong siis oleks pädev pill teine bms ka. Sinna 2p akusse ei tasu rahi panna. Suurt ei võida midagi. Kui on vabu pesasid saab confi suurendada kuid hea ikka ei ole. See aku 2p viska seest välja sinna külge istuta hilong mutritega korpusesse. Originaal akukorpus on metallist sinna monteeri mida tahad.

[Mihkus]

No jah mul on see aku kinnitus olemas. Aku on ka olemas aga vt sellel on üks suur miinus. See lenks käib sealt hingega kokku ja see hinge mehanism saab raske akuga sellist valu, et ma kardan, et laguneb ära.

Seljakotis oleks vist mugavam kanda, lihtsalt mingi alumiinium plaat vaja sinna panna kuhu aku kinnitada ja mis kaitseks ka. Põleb kui kurat kui peaks midagi untsu minema

[XeStAiSy]

väiksemaid hilonge on ka saada üks 4p võiks kokku laduda 40 elementi ei tohiks raske olla isegi see kannatab 6p ära kui sõidad on surve aukudes ülesse ja alla ei tohiks midagi juhtuda. Minul on hilong kahe katuse kruviga ainult pole kolme aastajooksul küljest tulnud jalaga isegi antud. Mitukorda minul ratas ümber kukkunud aku ikka küljes. Aku pigem vibereerib sama mis ratas ise ei usu ,et hingega midagi juhtub. Nii logu ikka vist ei tehta.

[Mihkus]

Mul rattal 8p ja ühe m6 poldiga kinni Muidugi jupp voolikut ka, muidu koliseb
4p aku on päris hea juba

[XeStAiSy]

4P saad 30 kilti maha 36v peal.

[Mihkus]

Seda 35kmh.

Aga mõõtsin siis eile mahtuvuse ära, 5.78mAh 2p peale 4.1-3.2v väga kehv polegi
Tööle ja tagasi veaks ära

[XeStAiSy]

lapatsis sõita ikka vist ei saa. Reaalse läbivuse saad teada kui sõidad. Su aku peaks olema 6.4 Ah 10-15% on vist degreerunud. Kui veel kukub mõne kuuga siis kaugele ei sõida enam. 2p on ülivähe 350w mootori jaoks.

[Mihkus]

Arvata on, test toimus 1.5A koormusega, suurema koormusega on mahtuvus kindlasti oopis teine.

[XeStAiSy]

Sa võid vaadata mis ajal elemendid toodetud https://batterybro.com/pages/18650-date-code-lookup-tool rohelises kastis see number elemendil. Ma kipun arvama ,et aku on teadmatusest ära lõhutud kliima pärast. Kui seal on 70% ainult järgi siis jah laip ei sõida kuhugi.

[Maidor]

Milles võib probleem olla? 60v 3f rolleri otseveo mootor teeb vahel koormuse all veidrat krõginat ja jõud kaob, kuid edasi liigub. Kas viga mootoris või kontrolleris?

[DVDRW]

Mul oli ka kunagi. Halli anduri 5-pin juhe ei andnud hästi ühendust. Variant on ka mootoris halli andur(id) hakkavad otsi andma.

[Maidor]

[XeStAiSy]

need hall andurid suht odavalt saada ei pea uut mootorit ostma. Saad teha väikese kontrolli ka ära kas korras.Suht lebolt käivad lahti. Need andurid peksad välja liimid uue tagasi joodad juhtmeid ja kokku.

[mella]

Mul on talvise seismisega vist akul BMS otsad andnud.
aku on 13s, bms 13s 100A ja väljundis hetkel pinge 49V
Ilma koormuseta on pinge kenasti olemas. Niipea, kui mingi väiksemagi koormuse külge panen, kukub BMS väljund ära, BMS sisendis kenasti jätkuvalt 51V.
Katsetasin 40W 220V hõõgpirniga.

Sügisel jäi täiesti töötavana seisma peale laadimist.

On kellelgi sarnast juhtumit ette tulnud?

[new1]

Korra laadimisega ergutamist oled ilmselt proovinud? Elementide pinged kõik kenasti võrdsed ja paigas? Võimalik, et mõni element pakis hoopis omadega küpse ja lekib ning BMS on mingi elemendi alapinge tõttu häires üldse hetkel ja teeb mida ta tegema peabki.

[XeStAiSy]

vabalt võib kuskil on pingelangus.

Täna oli 2 akut panasonicute BD toodetud 2017 suvel nüüdseks olid pekkis. Ütleme 2018 ostetud 4-5 aastat. Siis jumalast vahet pole mis elementi ostad kõik nad laibastuvad võiksid olla ikka rohkem vastupidavamad. Pigem lõhutakse ise ära mida nendega üldse teha ei tohi on laadimine külma ja külmas hoiustamine. Seda hinda mis täna küsitakse nende eest on palju. Pigem tundub et elementide tootjad on kokku leppinud palju peaks elemendid vastu. Ebareaalne, et sony, panasonic, lg, samsung, kõigil 4-5 aastat. Ma usun ,et isegi hiinlased peavad vastu samapalju. See et tsükklid täis saavad ei tasu karta ennem lähvad pekki ükskõik mida teed.

Siis nagu pole pointi tootjaid eelistada hiinlasaed odavalt sisse ja tuld. 8 aastat tagasi võisid olla kvaliteetsemad brändid kuid jah kadus point ära rohkem maksta.

[IndrekM80]

Palju seal paralleelis oli neil?

[XeStAiSy]

1p3s Polnud mõtet pusida läksid uued samad sisse. Panasonic võib olla parem kui lg kuid jah ei tasu ülehinnata. Samsungid ei vääri seda rahi üldse kui aastake rohkem peab vastu. E5 üritab scalpida kuid jah ei ole mingit vahet kelle bränd on. Kui hiinlased isegi 4 aastat peavad on ka in kuid jah õigeid hiinlased mujalt riskivabalt ei leia kui nkon. Element hakkab degreeruma tootmise kuupäevast. Aeguv kraam. Odavamad LGd peavad vastu 4 aastat kolmanda aastaga võib tekkida probleem kui isegi peale remonti saad venitada siis igavene ei ole. Tegelt terve see li-ion akundus on porno küll tootjad panevad bmsi oma atmel junniga mida lihtsalt renoveerida ei anna ja uus aku kordades kallim samas nkonist elemendid ostes ka riskiga kõik ei priuugi tomima jääda kauemaks läheb 1 seeria rivist või lõhutakse lihtsalt ära. Kui neid facebooki aku pilte vaadtata siis tegelt hakkab kahju kui ebaturivaliselt neid kokku laotakse ja odava rauaga mis saab vett ja siis microshortib seeriad ära ja lihtsalt läheb kanni hiljem. Tegelt süüdi jääb kasutaja ise kui akusse vee laseb või pole korrekselt karbis.

Sellepärast ma ei pooldagi kolakaid akusid kliimapärast. Neid on raske transportida talvel tassi nagu kass poegi. Kui tahad ,et kauem vastu peavad. Suvel ilmselget ka praetakse. Akud lähevad rutem sellega ka kanni näiteks tavel kui tahetakse sõita nagu suvel. Alla 0c on ikkagi ekstreemsed tingimused aku jaoks.

[Mihkus]

See elektriaudode maailm vajub varsti kokku ma kardan... Akutehnoloogia jääb tuumasünteesile üsna pea jalgu


mõttekam ongi vist ehitada mitu väiksemat akut, siis vähemalt ka see suur pluss, et sa ei jää aku riknemise pärast jalameheks

[DVDRW]

Kõige parem kui majal aku (tänapäeval vast kõigil juba, elektrihinna silumiseks jms) Siis sealt saab tükike sõiduks või misiganes otstarbeks laenata ja tagasi panna. Tühjalt ei seisa siis kunagi.

[XeStAiSy]

Targem oleks jah elektrirattal hilong suuremat pole küll vaja ja teine pakiraami minul on hilong mis veab 60 kilti maha ei ole matkafänn ka. Linna lähen on 2 akut kaasas. 1 aku teatud maa jaoks siis viskan pistikuid ringi ja edasi kui tõesti 1 peaks kanni teepeal minema saan koju tagasi. Muidugi suvel on hea linna käia. Vanema aku probleemideks on veel pistikud soovitan tavotti sisse pressida ei hakka nöökima niiruttu. Isegi 15A sulatab metalli ära kui seal sädeleb just vibreerides, plastik sulab ja ongi laiali. Neid pistikuid tehti ka jamasid mingiaeg uued on paksemad juba. Akusid võib ka kotis kaasa vedada igaljuhtul veavad ära kuhu vaja. Kott ratta külge neid on igasuguseid. Need 60 elementi hilongi pole just palju kuid mingiaeg hakkavad ka needki nöökima. Siis remondid saad jälle sõitma kuid jah aku ei ole asi mis kinni ja lahti pidevalt tahab mingihetk remontiminegi ei tasu ära kui 200mah otsast degreerunud elemendi kohta.

Talvel on ka mitu akut in sest kohe kui väljast tuled ei tohi laadida alati on 1 aku laetud millega minna.

[Spezz]

Jeebus küll, kas tõesti on palju palutud kirjavahemärke kasutada. Silmist pritsib verd ..

[mega]

[mella]

Jõudsin selle paki torkimisega nii kaugele, et 13s pakis on 12 sektsiooni kenasti 4,19V ja kõige viimane 1,2V.

Tekib küsimus miks, kui sügisel tundus kõik OK olema ja välisel vaatlusel ka see sektsioon tundub teistega samalaadne nii ühenduste kui seisukorra poolest.
Kas võib olla, et BMS ise toitub viimasest sektsioonist ja koormab viimase maha?

[new1]

Ei usu, et ta otseselt ühest sektsioonist rohkem tarbima disainitud, ent mingit viga ei saa välistada BMS-l. Samale pingele "S" tagasi laadida, algul väga väikese vooluga ja siis oleks hea kui BMS väljavõtted pistikuga lahti ühendada saaks kõik ja uuesti seisma jätta mõneks ajaks, siis saab ehk selguse, kas mõni element ise lekib või BMS vigane. Samas kui balansseerimisahel ka seal BMS-le külge disainitud, siis kurat seda hiinlaste aretust teab ja võibolla tarbibki ühest sektorist rohkem ning ongi mõeldud tihedama kasutuse korral pidevalt teiste kanalite balansseerimise rakendumise kaudu asja uuesti paika viima, päris välistada ei julgeks sedagi.

[Mihkus]

Pigem lihtsalt seal grupis üks või enam akusid hapuks läinud seismisega... Ma oma laipa päris kaua juba elus hoidnud sellega, et laen ühte gruppi eraldi, sest normaalolukorras see lihtsalt jookseb umbes kuu aja jooksul tühjaks

[XeStAiSy]

Pigem 1 element kui juba 1 seeria kõik alla 2.5v läinud siis pead seeria vahetama kuid elementide vanusepärast ja Ranki pärast ideaalseks ei saa. Jääbki kas ette minema või maha jääma.
Terve seeria tuleb lammutada ja laadijast charge, discharge, charge ja seisma mis hapu vahtead kui nädalapärast selgunud mis juhtunud seistes. Kui 1 laadija siis kulub operatsiooniks ikka nädalaid.
Kui kohe seal midagi kuumemaks läheb kui +30c siis pole mõtet jännata isegi 1he ampriga pekkis elmendid kuumenevad vaata ega nad pole saanud vett mis põhjusel seeria kanni läks.

[elukaz]

Trelliakudega on nii juhtund, et just äärmine element imetakse enne tühjaks kui vääga pikalt seisab. Selle pealt siis tarkus töötab.

Et see tühi eraldi ära laadida ja siis paar tsüklit akule näitab kas on suss või läheb jälle käima. Enne ei hakkaks lahti lõhkuma.

[XeStAiSy]

Kui imetakse tühjaks ,et kasutada ei saa pead ja uued pulgad samasugused saama sinna seeriasse. Kui 4 aastat vana aku siis targem juba kõik pulgad, kui on 2p vabalt võid panna 25r samsungid 2500mah.
Ilselt jah see viimane positiivne imeb aku enamasti kukub positiivse poolepealt. Kas lähevad 0v või mis iganes on ka keskelt kuid ikkagi positiivse poolde. Kui elemendid vanad siis lööb negatiivse 0v kui äkki hullult retsida. ALi kraam kukub enamasti kas negatiivse või positiivse otsast kuigi keskel on ok.
Kui nii vaadata siis jah bms võtab viimase positiivsega rohkem viimane balanss juhe kui ühendad positiivse hakkab bms tööle korralikult nende jbd bmsidega on näha.

[mella]

Kas on teada mingi reegel, mitu % C-st hakkab aku täitudes mingil pingel sisse võtma või peaks aku võtma kuni 4,2V-ni maksimumi, mis speccides lubatud?

Ma praegu vaatasin, et 1S11P puhul on mul hetkel laadijal lubatud 1,5A, kuid kusagil alates 4,1V pealt pakk ei taha nii palju ja hetkel 4,11V juures küsib see 0,9A, mis teeb ca 90mA elemendi kohta.

Pole varem spetsiaalselt vaadanud, kas kogu paki laadimisel vool enne laadimise lõppu ka vähenema hakkab.

[elukaz]

See ikka laadijas kinni mitte akus. See käib sul lihtsalt madalama pinge peal, nt on juhe pikk ja peenike, mõõda laadija poolsest otsast ka.

Aku eluea suhtes muidugi positiivne

[mella]

Miks see laadijas kinni peaks olema? enne 4,10V saavutamist näitas kenasti 1,5 A, kui 2A panin, siis ka 2A. Aga nimetatud voltide saabumisel kukkus alla 1A, kuigi lubatud on 1,5A seadistuses.
Juhe on 0,75mm2 ja 20cm pikk, seega sellise voolu jaoks üsna piisav. Laadija ise seda pinget ja voolu näitabki. Opus C3100 on küljes.