[new1]

Mis kilovatist sa räägid, kui 60V ja 40A soovitad, rohkem nagu 2400W oleks sel juhul võimsus ju vähemasti sisendis.

[XeStAiSy]

[PAUKA]

https://et.wikipedia.org/wiki/Aktiivv%C3%B5imsus

[new1]

Ei ole ikka päris nii, et kontroller tarbib 2400w aga mootori võimsuseks jääb reaalselt ainult 1000w. Sel juhul peab kuskil lihtsalt soojuseks see kõik minema. Kas kontroller peab sel juhul eraldama sama palju soojust kui triikraud või siis mootor, kumbki pole loogiline.

[mikk36]

Edit: eelnevalt ajasin sassi teema.

Võimsus harjavabade mootoritega siin lahti seletatud:
https://ebikes.ca/learn/power-ratings.html

[XeStAiSy]

Kui juba 35A kontroller võtta ja jääda 58.8 voldi peale siis need klotsid toimetavad kah kuskil 1000w Kui tahad tippkiirust siis olude sunnil pead suurema voldi peale minema. 58v tippkiirus 14s jääb ikkagi sinna 50ne kanti

Kuna meil tuleb uus seadaus kus ilma pedaalimata ei tohi rattaga liigelda ja peab liikuma 25ga mistahes rattaga siis kaob ära ju mõte mingeid mega kiiruseid ja volte taga ajada.

[DVDRW]

Mootori keerdude arv ja vase peensus ka mõjutab kiirust?
Et kui tahan võimalikult kiiret mootorit võimaliku madala pingega, siis pean vaatama võimalikult väikse pingega mootoreid ja võimalikult väikestele ratastele mõeldud?
Et tuleks näiteks 48v ja 100 km/h

[XeStAiSy]

ei mina tea mis seal mootoris toimub kui väiksema kiirusega liikled siis see mootor ei kasuta kõike ära muutub ekonoomsemaks 250w mootor võtab sul 35kmh kah piike kus 1000w kuigi seda 15 ampriga see on sel juhul kui ei pedaali üldse. Lohutuseks võid jalgu keerutada nagu väntaks. Ja sõidu peale see mootor ei lähe veel soojakski katudes ei tundu metall külm mingi 25c võib olla kui 15 kilti maha paned
Keskmine wattides jääb 600-1100 oleneb kui tasasel teel iigud jääb sinna 800w juurde enamasti. Kuigi amprid on pidevalt põhjas nii nagu kontroller suudab. Kui seal 25ga liigud ja pedaalid jääb 250w peale rõvedalt põletab watte kui kiiremini liikuda tahad.

Need mootorid wattide õgimises peavad vastu sest alis müüakse neid ilma igasuguse kiirusepiiranuta ma ise ei näe probleemi lasta 250w mootoriga 35ga mis 800-900w keskmiselt imeb akust. Faaside juhtmed on jämedamad kui 1.5mm siis mina ei näe probleemi sealt kilowatt tarbida. Juhtmed on igati speci järgi. Isegi rohkem kui vaja. 1.5mm kannatab rohkem kui kilowatt ja 10+ amrit kuna nad on veits paksemad siis ka ei näe probleeemi kui sealt kah 15Amprit läbi voolab. Kõik on igati speci järgi. See 15 amprit peaks veel faaside peale ära jagunema.

Kolm juhet võtavad purgist 15 amprit.

[DVDRW]

Mille järgi üldse kindlaks teha kui palju võimsust mootor pidevalt kannatab?
Katsudes mootori korpust järgi?

[XeStAiSy]

Minuarust amprid jäävad piiravaks see on ka see asi mida ületada ei tohi ja ei tasuks ka volti ületada kui spec seda ette näeb. Mootori keerud on tehtud 15 ampri peale siis seal pole mingit takistust tarbida kilowatt. Seda juhul kui seda 15ampri 250w mootori teemat taga ajada.

[DVDRW]

Kiirus võiks olla lõputu aga võimsus niipalju kui mootor kannatab.

[kalvis]

Kõik sõltub mootori siseehitusest. Mootori võimsus P=UI ja iga mootor on konstrueeritud kindlale U väärtusele kus tema juhe kannatab I väärtust välja. Kasutades aga näiteks suuremat pinget on võimalik mootorit ülekoormuses kasutada. Alles keegi just mainis kuidas ta oma 250W mootorile 1 kW sisse lasi. Jah, kuid ülekoormamisega peab arvestama, et pikal kasutamisel mootor kuumeneb ja lõpuks mähised sulavad sõna otseses mõttes sisse. Olen seda hiina akutrellidega korduvalt teinud.
Mootorit saab tehases kerida nii, et on väikse pingega aga suure võimsusega (pannakse mähises keerde rohkem paraleeli). Lõppkokkuvõttes määrab ikkagi mootori maksimaalse võimsuse tema jahtumine - kui üle koormad - sulab mootor kokku.

[Mihkus]

Kiirust saab voolu lisades ka juurde, lihtsalt mootor peab olema mähitud (nagu eelnevalt märgitud "pannakse mähises keerde rohkem paraleeli")
Voolu suurenemisega kaasneb vajadus suurendada kogu süsteemi voolutaluvust, üldiselt pole tänapäeval mingit probleemi 100+A mootori kontrolleri ehitamisel, lihtsalt, et nende saadavus on kehv ja hind kallis.
Kuigi tõsi ta on, et odavam on lihtsalt pinget tõsta. See aga minu puhul polnud mõistlik, sest ma ei suuda nii kiiresti pedaalida

[DVDRW]

Kõrge > 50A vool on mõttetu. Juhtmed ja ühendused lähevad kobakaks.

[XeStAiSy]

See on arvestatv kuid mootor ei lähe õieti soojakski. Mootor on samasoe kui tõesti ka 250wga kräunutada. Ma ei tea mismoodi bafang on seal moootori sees kerinud ma olen juba kräunutanud pool suve ilma piirajata vahest lasen 25ga vahest täiega 35ga kuid see 35 on veel liiteeritud tegelikult saaks kuskil 35+ kätte 36v peal nendel asjadel in igatepidi piirajad peal. BMSi äppis vaadata lased 25ga on 250w 35ga tuhade kanti mul pole jullat vahele istutatud mis tegelikke watte loeks lähtun sellest mis BMS näitab.
enamasti tolkneb seal 600-900 vahel sõltub tee olust. Niikaua kui kiirus pole saavutatud siis on numbrid piirajas. Ma pole Eriti raske ka 65kg kanti raskemal inimesel võib tõesti kuumemaks minna kätte.

50A on ilmselt pointless jah kui ja ei taha et pistikud juhtmed pidevalt sulavad. Olen nänud kus faaside all seibid sulavad vahelt ära. Tema seda muljetas kõik on tiptop kuid seibid sulavad. Sellise ratsu pidamine uue seadusega muutub küll vähe mitte praktiliseeks.

Võtsin omale selle Daly smart jupskini kui on pädev siis saab neid rakendada. BT julla tuleb eraldi võtta kui on kvaliteetsem kui JBD siis on arvestatav ost. Hetkel seal akus on veekindel daly see oli ostetud väga ammu.

Sai veel lisaks võetud https://www.aliexpress.com/item/32887222590.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.213a4c4dMwp44f 16x20 muidugi skalpivad korralikult 110 euri ,et elemendid vinklis oleks. fedexiga tuleb kuigi valisin standardi nad ei saa saata üle kahekilo standardiga. See on päris vajalik asi olen seedinud seda pikalt piduriks olnud kallis hind. Fan discountiga küll 98 euri kuid hind rõve mingi fiiber plaaditüki eest. Eks se epoxy plaat ole sarnane 3240 materjal. Kuigi sellega saab lebolt oma elemendi paki ringi keerata ja teise poole kah teha ilma ,et laiali pudeneks ja ohtlikuks kätte ei lähe. 16 elementi reas on juba päris hulga x20 teispidi tavaliselt aku olnud 10ne elemeni raadiuses kui teed neljakandilist pätsi. Teeb olu hulga lihtsamaks need.

Alis on saada 3240 materjali küll kes ilma korpuseta akut tahab teha tõuksi sisse. Kuumakahanev niiväga tähtis pole kui ilust mägiaivari teibiga servad paksult ära teed ja rullid lamainaadiparketi porolooni sisse niiet muna ka ei lähe katki. See on sel juhul kui on 3240

[Mihkus]

Ma igaks juhuks lisasin mootorile ka temp anduri... Juba 80°C juures pidavat neodymium magnet oma magnetismi kaotama. Nii, et ei tasu väga kuumutada. Õnneks mähised korpuse küljes koos termoliimiga ja rootor vast nii kuumaks ei lähe.
Päris mõnus on tööl käia ja kord nädalas akut laadida. Lihtsalt peab soojalt riides olema. Seni siiski ikka rahulikult tiksunud, pole mõtet kihutada.
Üks pikem sõit ka tehtud ja olud olid väga julmad. Lahtine jäme kruus ja muda, Lasin rehvid suht tössiks ja sain 15km ära sõita, siis sai aku tühjaks. Mootor oli seal 60-65°C ja ampreid üle 35-ne ei lasnud. Sealt edasi on järsk kuumenemine.

[XeStAiSy]

Mõtteaine kogu aeg olnud enda vaatevinklist kui mootor ampreid ei saa siis hakkab watte võtma kuna kola on alles tulemas kas tõesti suudab 250w mootor 15ampriga võtta akust 800w. Kui Dali SMART BMSsi täha lükkan siis ole näha tellisin igasugused vidinaid juurde. Eks paistab kas on parem kui jbd. Kuskil järgmine nädal peaks kola kohal olema. Ennem saan fedexist oma vinkel laua kah kätte see uimerdab hetkel soomes. Kiviks pumbatud kummidega on range päris pikk nendel elektriratastel jätad tössiks siis vaatad midagi mäda. Ja mõtlema on pannud ka see kas üldse ongi see 250w mootor või mis valemiga nad seda 250w ette näinud. 25ga loksud siis on jah 250w kuid see on pannud mõtelma miks 35ga 600-1000w on ometigi seal ei pedaali.
Akud saavad tössiks tublisti siva kuid saab sama maa kiirmemini käidud tihti on vaja kahte akut 35ga pole mingit pedaalimist ainult lolli mängimime. Poe ratastel gaasi polegi kui on siis 6kmh pas sensor hoolitseb ,et sa pead jalgu keerutama.

Kümal ajal on 2 akut hea kui kuld sõidad ühe uimaseks paned teise jälle hea minek. Ratta hea omadus on see .et saad kaasa vedada. Sa saad ka 25ga loksuda ka ilma kondi jõuta kui advekaatsed akud on paned mittevedava käigu. Politsei jaoks pead jalgu keerutama. Rummukad võtavatki tegelikult rohkem akust. Need peavad vedama tervet ratast eadasi. Kesk jooksuga jääb ära raske vedu kuna käikudega saab mängida rummukas peab vedama ,aga tervet ratast toore jõuga igas olukorras.
Keskjooksuga kui kett läheb on kurvad lood. Kuigi ka rummu mootoriga kui midagi juhtub on piiks kuubis sisuliselt pead terve tee tagasi pedaalima ja on raskem minek kui tavarattal. Seda elektriratast on raske kasutada kondi jõul. Esiteks on ratas raske ja peab mootoorit kah ringi vedama. Pedaalida poe ratast on kah piiks kuubis tegelikult sest raskelt liigub. Poe elektrika kaal on ka suur kui arvestada tavarattaga, siis tava ratas tundub udusulg.

Fixture

Spoiler

Link

Kes elektrikat tahab sama mis peaaegu minul 800 eest

Spoiler

https://www.hansapost.ee/et/ale/komisjoni-muuk/vaba-aeg/komisjonimuuk-elektrijalgratas-ecobike-city-l-28-350w-36v-lg-hall_ad045e24/

See hind on päris hea ma enda oma sain kallimalt. Tugev raam ja ok esiamort äärekivide rammimiseks. Ainus miinus ,et v pidurid on. Kuid kahte korraga vajudad seisad kohe. Rattal on kõik olemas ,et selliste kehvade ilmadega ei sopastuks.
Remonti vajas minul ainult pas sensor mis tuli vahetada ülejäänud on retsimisele vastu pidanud kuid tagumisi piduri klotse peab varsti vahetama. Minul on garantiiaeg kah juba läbi ei hakanud sellega mässama. See pas sensor ühe euri eest pole kah mingi kulu, kui peab hakkama kuskile remonti viima. Need mudelid on ilmselt bafangi mootoritega. Need hinnad läksid kõvasti lakke kui mina ostsin ju said aru head asja annavad liiga odavalt ära ainus miinus on v pidurid. Ratta hea omadus on see ,et saab jalad maha panna tavel kui alt hakkab ära viskama.

[Maidor]

Kus tasub tellida 5S 20-30A bmsi? Olen alist mingi 4 erinevat ostnud ja mitte ükski ei tööta nii kui peab. Akutrelli akudele vaja.

[DVDRW]

Midagi sellist ehk?
Peab jägima, et "for drill motor" kiri oleks juures. Nendel parem inrush current talumine.
5S pole vaja veel olnud aga 3S ja 4S vanadele trellidele ehitanud ja toimivad küll

Spoiler

Link

[XeStAiSy]

Need nikkel elmendid peavad vastu kuskil 5-6 aastat siis lampi tühjenevad. Isegi lähevad kanni kui ei kasuta liitium peaks kauem vastu tegelikult kui vähe kasutad. Paljud ei hakka vana trelli enam kasutama ostavad liitium akuga uue trelli. Vana aku tegemine võib minna maksma 27euri kuigi keegi ei taha neid ja ostetakse uus trell liitium akuga. Kui 27 euri palju eks see rohkem Do it yourself ole. Kui lihtsalt seisma teed aku siis ilmselt liitium parem.

[nexus4]

proovi uuesti

[XeStAiSy]

[DVDRW]

Osta.ee-s jm vanad korras trellid pm tasuta (aku läbi). Tüütu pidevalt otsikuid/puure vahetada, seega töötegemisel ~5 trelli kasutusel
Kõik uued liitiumiga trellid osta, läheks summa juba päris kopsakaks.

[XeStAiSy]

[DVDRW]

Mingi 150€ on uus trell akuga.
Tundub nagu raha raiskamine kui vana töötab ideaalselt ja ise sellele liitiumaku ehitamine läheb ~15€

[XeStAiSy]

[DVDRW]

Pole naq märkanud sellist asja.
BMSid endiselt haigelt odavad: link

[XeStAiSy]

Seda küll mõni asi on jah odav mis pole minev kaup. Kui ise omale teed selle bmsiga siis on jah odav, kui kellelegi teisele teed siis tasuta ei tahaks kah teha piisav aeg kulub sellekallal nokitseda. AKu võid 15 eest saada kui laadijat pole siis see kah võtta 1tk hind teeb varsti peaegu sama kui lihtsalt sub-c sisse renoveerida. Nede panasonicutega e5.ee võid sulatada kõik nikki maha vat ,et element läheb põlema kätte. Uus asi on päris tugev. Sama ohtlik kui liitium aku. Tuld purskama saab mõlemaga. Ma korra mängisin nendega. Tänapäeva liitum elemendist väga ei saagi tuld kuid sub-c on samaohtlik lõkke saad põlema küll. Kui liitium element peaks tuld purskama siis seda on raskem kustutada tulekera on suurem ka. Nendest elmentidest lendavad välja põlevad kuulikesed mis igalpoolt läbi sulavad ja isegi vee all. Nalja ei mõista ükski element lihtsalt aja möödudes keemiline koostis muutub vähem ohtlikuks. Kuid tulekera risk on suurem just no brand elementidel mida odavalt pakutakse. Suur tootjatel on parem kontroll taga mida võib rohkem usaldada. Piraat elemendist võib saada tuld kah kuid tavaliselt nad nii kehvad ,et muuduvad raudpulgaks ilma erilise leegita. Kasutamise ajal nad niigi raud pulgastuvad kui üldse peaks leegini jõudma. Siisk tuleks noname ja piraat asjadest eemale hoida. Minid hiina lilid btw ultrad chaina elemendid mis nad iganes on on tunduvalt rohkem tuleohtlikud tuleb sealt raginat ja pauku siva. Elementi kui osta tuleks ankeet läbi lugeda seal on tavaliselt kirjas kas lühisega läksid põlema. Neid hoitakse 24h lühises suur tootjatel.
Ja ostukoht peaks kah olema tuntud nagu nkon e5 ,et ei satuks piraatide otsa.

Daly klots

Spoiler

Link

Spoiler

Link

_________________
Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM

[PAUKA]

Crystalyte tc80 poole hinnaga: http://shop.crystalyte-europe.com/home.php?cat=330
Endal on uuem versioon juba mitu aastat, ja päris okei mootor on.
Saadavad ilma VAT arve ka kui vaja.

[mella]

Millise võimsusega mootoriga on tegu?

[Wiltz]

Pauka, mis aku ja kontrolleriga(A) kasutad? Mul on ühe 48v paku jagu elemente garaazis riiulis, päris korralikud 20Ah tk plaadid, mõtlen, et selle mootoriga ehk isegi oleks pointi neid kasutada. saaks vajadusel ka ligi 5kw'ga kiirendada näiteks.

Mootor muidu peab hästi vastu, mingeid probleeme pole esinenud, millegi üle kurta ei saa? Hind on päris kopsakas ka 50% alega, tahaks loota, et selle eest on kvaliteeti ka

[DVDRW]

https://eu.nkon.nl/accessories/packaccessoires/heat-shrinks-insulation-paper.html
Mingi ~2x odavam kui Hiinast tellides.
Mingi konks kuskil?

[PAUKA]

Wiltz, see kontroller:http://shop.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16598&cat=272&page=1
akuks on 14x14 lg 2500 cellid, ja mootor on siiani küll väga kenasti vastu pidanud, pisike jama oli -
sõbra ratta sama mootor tõmbas üsna alguses võlli ringi (polnud korralikke tq arme) ja siis saatsime juhtmete lappimiseks sinna tagasi - see oli viga küll, jubedalt läks aega, transakulud olid suured ja töö oli vilets.

[Mihkus]

Kui suur vahe on hall/ sensorless mootori efektiivsuse poolelt? Need halli andurid lihtsalt surevad mõne nädalaga või lausa minutitega ja jube tüütu on neid vahetada. Ilma nendeta saab ka sõita aga kontroller on kole suur. Vaatasin, et alis on 60A ESC tüüpi mootori kontrollerid. Neil muidugi voolupiirang puudub, samamoodi alapinge ja ülepinge kaitse... Aga 20x väiksem klots mahuks juba raami sisse ja ratas näeks tunduvalt normaalsem välja.

Kas tasub minna sensorless teed?

[XeStAiSy]

[Mihkus]

Ei tea, tellisin selle ESC junni ära, kontrolleriga oleks suht sama hind olnud. Eks siis näis. Käsigaasi signaal tuleb igatahes PWM-ks tegema.

[XeStAiSy]

[mella]

Margus, see mõistatamine läks Sul vähe rappa nüüd. Kui inimesel on mitu jalgratast, siis on ilmtingimata varastatud?

Ongi vähekasutatud ja poest ostetud. Samasugune, millele Sa ise Hansaposti lingiga viitasid.
Kaasas olev dokument on ainult soomekeelne kasutusjuhend.
Ja müüdi see 350W pähe, kuid ecobike 350W on minu teada kõik suure spidokaga displayga.
Sellel aga on pisike LED display.

Tehasest on ka päringu vastus käes ja on tõesti hoopis 250W mudel.

Nüüd ei teagi, kas jätta endale või tagastada.

[XeStAiSy]

Mella,

Tegelikul sellel 250w mudelil pole häda midagi ma ise sain 900 eest selle ratta hansapostist tutika karbis ise lasen antud mudeliga ja sama mootoriga 35kmh rohkem lihtsalt ei saa 36v pärast. Selle bafanigi mootoriga üli rahul. Suveti lasen 80km otsasid. Üle 3000km juba läbi lastud. Seda pikka maad ma küll ei pedaali enam panen teise käigu mis ei vea ja lihtsalt keerudan jalgu ja kogu lugu ,et pas sensor oleks aktiivne. Omal ajal olid need 250w hansapostis led displayga. Sinna ei poogi seda LCD displayd peab kogu värgenduse uue panema kuna juhtmestik ja otsad ei sobi kokku pakutavaga. Loobusin lcd display panekust niikaua kui midagi pekkis pole ja toimib ei puutu. 3 aastat mil see ratas olnud midagi peale pas sensori vahetada pole vaja olnud.

Kui sul see ratas nagu see videos siis jah 250w.

Link

[Mihkus]

250W ongi paras, saab bafangi puhul 4x võimsuse kenasti kätte ilma erilise lisasoojuseta

Vaatasin ka neid hansaposti "komisjoni" müügis olevaid rattaid, õnneks ei ostnud ära, sest mul endalgi juba 3 ratast keldris vedelemas

[Kassmees]

Huvitav, kas selliseid komplekte kah eksisteerib, kus mootor, kontroller ja aku on ühes pakis? Umbes nagu osad jalgratta abimootorid - paned pakikale, lased mootori rulliku vastu rehvi ja sõidad. Või saab ise teha? Ma sain millalgi niisama ühe laste elektritõukeka. 24 V ja 100 W, pliiakudega. Mootorilt tagarattale läheb peenike kett ja tagaratas on täisrehviga. Mootor funkab, akudest üks on olemas, tuleb uurida veel kontrolleri seisundit. On idee sellest teha sihuke abisüsteem, mida saaks oma vokile kiirelt külge panna. Kaugele ei sõida, aga linnas paar poetiiru aitaks see ehk ära teha. On päevi, mil tervis enam normaalselt vändata el lasegi ja siis tuleb käigud teha jalgsi või bussiga.
Teine idee on seda kontrollerit kasutada enda poolelioleva elektriratta juures, millel on 250W tagarummumootor. Kui see just kontrollerile ohtlikuks ei saa.

[DVDRW]

Louis works on a BBSHD LIVE!

Spoiler

Link

[XeStAiSy]

Minuarust nende hiina kittidega pedaalida polegi vaja poe rattad on need mida pedaalida vaja. Kuigi neeed hiina kittide akud jätavad soovida kui advekaatset akut vaja siis tuleks kraam kokku osta ja teha kui tahad ,et aku 5 aastat vastu peaks. Tundmatust kohast aku ostmine on samahea kui raha ära visata. Niipalju on liikumas piraat kaupa. Pole ka ime ent need piraat toodanuga akud kuskil tuld võtavad. Youtuubi videotes ikka lampi hakkavad tossu viskama. Need mis tossavad on ikkagi tundmatud akud hiina veebipoodidest.

[DVDRW]

Ma ei kujutaks ette kust me akusid telliks kui Nkoni poleks.
Miks see element nii kallis on? https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/olight-18650-3200mah-r20.html
LGMH1 Rewrap ja 10X kallimalt müüki. Kes neid ostab?

[Kassmees]

[XeStAiSy]

Kas mitte see kallim on külmakindlam ja mõeldud taskulampi spece pole kuskilt näha miks selline hind unprotected puhul. Kunagi uurisin ühte auto elmenti maksis 30-40eur tk ja kannatas -45c välja ja nii ka laadimine. Meie siin ohime tava elmentidega oi kui kallis see 3 euri tk.

[DVDRW]

Olen aru saanud, et need, Olight, Nitecore, Keeppower jt ei tooda mingeid akusid. Panevad lihtsalt oma ümbrise ümber ja müüvad ~10x kallimalt. Müstika, aga vähemalt originaalid.

Spoiler

Spoiler

Kui Alist/Ebayst saad rewrapitud vanad laäpakaaku elemendid, on sul väga hästi läinud.
Halvem variant on sulgkerged 9900mAh elemendid, mis vaevalt 300 mAh välja annavad

[XeStAiSy]

Sellel olighti elmentidel on teistsugune positiivne ots istutatud 22 euri on ikka meh.

Ebays ja alist ei tasuks elmente osta jah saad elmendi laadseid tooteid. Akud on seal samast klassist. Tihti müükase suuremaid numberid kui tegelikkuses ja seda tundmatutes veebipoodides kah nei akusid on paLju kui arvutada mahtuvust siis kudagi ei saa sellist numbrit nagu reklaamitud. Nii mõni inimene minult nii ära kadunud ja jäänud ikkagi uskuma tundmatu veebipoe asju. Ma ei saa eriti midagi teha kui hiinlane reklaamib suuremat numbrit kui mina sama elemendiga saan. Kui sama keiss tekib annan sama numbri mis hiinlane muidu jooksevad jälle minema.

29.16 peal näed milliseid asju alis saab videos elemendi laadne. Kuigi inmene nüüd rahul kui ikka originaal elemendid sai akusse. Väga kõrge stants oli nendel sinistel natuke nühkimist ja ongi tuli taga. Kuigi need tundmatud sinised on nii kehvad siis seal ei pruugi midagi kriitiliseks minna. Ennem viskad minema sest vilets ost. Kuigi oli inimene nõus 120 euri elmentide peale panema + töö ja samas need vufflid hind veel juurde kuigi nüüd on kuuesed akud. Samas kokku oli pandud korralikult kuid elemendid jätsid soovida.

Spoiler

Link

[uu]

Kui palju 35-40A koormust kannatav 52-58V 30Ah+ aku maksaks kui ise kokku laduda samsungi, panasonicu vms. kestvatest elementidest?
Hetkel punktkeevitit pole.

[The_Boss]

14S10P saaks 35Ah. 140 MJ1 elementi oleks 238€ kui refurbitud võtta. Uuena 399€.

Sinna siis veel lisaks BMS kuni 50€ ja keevitamisteenus ma oletan 25-50€. Lisaks veel muud pudipadi nagu kott/kest, kaablid, konnektorid, lülitid või misiganes vaja läheb.