Kahjuks on keermelati läbimõõt 12 ja see kahe algusega keere. Probleeme tuleb arvatavasti mootoriga ühedamisega.
ok, ma esialgul lükkan ühe M8 lati sinna, kuna mul kunagi reprap jaoks koju ostetud. Aga tänud pakkumast kui see oleks 8mm siis oleksin nõus ära ostma. Ma ei taha käia peal hakata seda otsa laskma, kuna mul ei ole hetkel see võimalik.
tahaksin soovitada siin veebipoodi nimega 3dpartner.eu kuna tellisin sealt 1kg PLA ja 1kg ABS ning sain kätte 24 tunni jooksul omniva pakiautomaati 0 euro eest. ning Tegu on Prima3d filamendiga ja ABS must maksis 24.90 ja PrimaValue PLA valge maksis 22.90 pole veel proovinud kvaliteeti jne kuid nagu kuulnud olen siis Prima pidi päris hea olema. Lihtsalt väike info teile
Minu esimene print tehtud. Küsiks nüüd milles viga, mis seadet muutma peaks, et print paremaks saada. Tean, et prindi enda jahutus on veel puudu ja see muudab asja paremaks, aga siiski, mis võiks seadetes näppida, et asja paremaks saada. Vabandust kvaliteedi pärast, zoom ei tööta korralikult. Aga näha et z kihid on suht ok, kuid probleem tekib pigem joone laiusest. Kas see ehk sellest et extruder ei anna piisavalt filamenti peale?
viimati muutis ixidor 02.11.2015 10:23:13, muudetud 1 kord
Julgeks arvata, et peaksid muutma extruderi pealeandmist kiirust või düüsi läbimõõt pole õige. Mis on kuuma otsa temperatuur?
Poovisin nii 190-200 kraadi vahel PLA koos 50 kraadise bediga. Muideks ma soovitan seda BuildTAK pinda. Väga hea on , esiteks haakub print kohe külge ja lahti saab näppudega kangutades. Imelihtsalt käib. Mina kahtlustan seda, et ehk on süüdi extruder pealekandmine. Tüüs on müüja jutu järgi 0,4. Kas extruderi pealeandmiskiirust peaksin muutma kiiremaks või aeglasemaks?
Ma prindin 3DPrima PLA-d 210 kraadiga.
Tavaline 3DPrima PLA (läbipaistva rulli peal) on hea.
PrimaValue on minu kogemusel täielik solk. Must PLA on pigem tumehall ja jääb kergesti extruderisse kinni.
Pole ühegi teise filamendiga nii palju jama olnud. Sõber leidis veel PrimaValue PLA-st suuri õhumulle.
Ma prindin 3DPrima PLA-d 210 kraadiga.
Tavaline 3DPrima PLA (läbipaistva rulli peal) on hea.
PrimaValue on minu kogemusel täielik solk. Must PLA on pigem tumehall ja jääb kergesti extruderisse kinni.
Pole ühegi teise filamendiga nii palju jama olnud. Sõber leidis veel PrimaValue PLA-st suuri õhumulle.
Need testid oli mul tehtud PrimaValue valge PLA 1,75mm kasutades. Hetkeseisuga küll solk ei tundu, aga eks näis kui settingud paika saan. Proovin ka selle 210 kraadi ära
Temperatuurivalik sõltub vägagi printimise kiirusest ja hotendist/thermistorist/tarkvarast.
Ise näiteks prindin 3D Prima naturaalset PLA'd siin 202 kraadiga, et saada korralikke tugevaid juppe. Ekstra kalde jaoks, kus tugevus niivõrd esmatähtis pole, saaks ilmselt isegi 190'ga prinditud vabalt, kui aeglaselt võtta.
3D Prima ise väidab printimise temperatuurivahemikuks 190-210, seega mängimisruumi on. Suurema kiirusega vaja tõsta temperatuuri ja võib vabalt ka 230 peale anda, kuna tegelikult plastik selle temperatuurini tõusta ei jõua kiirelt hotendist läbi käies.
Temperatuurivalik sõltub vägagi printimise kiirusest ja hotendist/thermistorist/tarkvarast.
Ise näiteks prindin 3D Prima naturaalset PLA'd siin 202 kraadiga, et saada korralikke tugevaid juppe. Ekstra kalde jaoks, kus tugevus niivõrd esmatähtis pole, saaks ilmselt isegi 190'ga prinditud vabalt, kui aeglaselt võtta.
3D Prima ise väidab printimise temperatuurivahemikuks 190-210, seega mängimisruumi on. Suurema kiirusega vaja tõsta temperatuuri ja võib vabalt ka 230 peale anda, kuna tegelikult plastik selle temperatuurini tõusta ei jõua kiirelt hotendist läbi käies.
Minul on kasutusel E3D v6 hiina replica, 0,4mm nozzle, mk8 direct drive extruder, Repetier v0.92 ja kahjuks thermistorit ei oska öelda kuna see mingi noname hiinakas Aga tulevikus plaan originaal E3D komplekt võtta. Praegu lihtsalt ei ole piisavalt raha
Äkki kellelgi on pakkuda korralikku thermistorit või siis mingeid juppe E3D originaale? Või siis linki kust kõige soodsam ja turvalisem tellida.
Muudan veidi teemat. Väga huvitab mida siin olevad inimesed pridivad. Tänapäeva digiajastul on ju igalühel võimalus pilte teha. Pealegi üks pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna.
Teen otsa lahti: Prindin põhiliselt PLA-d 0,2mm kihipaksusega ja kuuma aluseta. Allolevad on prinditud Trint printeriga. Viimane pilt on ABS. Sellel on väga hästi näha M8 keermelati järgimine, sest kasutasin jäika muhvi mootori ja keermelati vahel.
millist programmi te soovitaksite või millega saaks teha 3d objekte mids slic3r suudaks hiljem viilutada. Nimelt oleks vaja teha mingi plokk vms enda printbedile, kuna praegu on põlve otsas vineerist satud ja veidi kõver, siis tahaks teha mitmest jupist koosneva uue. Selline peaks olema originaal.
http://fabacademy.org/archives/2012/students/okeefe.john/images/week14/carriage_in_ultimaker.jpg
Idee oleks siis teha ristkülik mis oleks umbes 18cm lai ja kahe lineaarse kuulaagri keskpunktide vahemaa on 16cm ning siis nende vahel on pesa pikliku mutri jaoks millest jookseb läbi keermelatt. Peaks olema suhteliselt lihtne alustuseks ise teha, aga kahjuks ei kujuta ette mis programmi ma selleks kasutama peaksin.
Ostsin omalegi Prusa i3 kiti. Küll mitte originaali aga hiina knock-off kiti. Eks näis kuidas kokku hakkab omavahel ja mis tulemus on.
Igaljuhul tahtsin lihtsalt kirjutada, et nädalavahetuseti olen üldiselt maal ja kui kellelgi vaja võin mingeid võlle treida.
Täpsustamiseks palun saatke meil, kuna ma käin üsna harva siin.
ixidor, soovitaks mõne professionaalse CAD programmi ette võtta ja selgeks teha endale. A'la Fusion 360 või Designspark Mechanical.
Solidworks, Inventor jne on samuti toredad, aga neid tasuta ega odavalt ei saa.
Iga korralik CAD programm oskab korralikku STL faili teha, mida iga viilutaja sööb, ei piirdu see siis vaid Slic3ri või mõne muu spetsiifilise programmiga.
Blenderit, Sketchupi jne ei soovita, rohkem vaeva ja nende programmide põhieesmärk on midagi muud kui mehaaniline disain.
Ma kasutan SketchUp-i juba aastast 2010 ja olen väga rahul. Kõik 3D toimetamised teen sellega.
Kasutan SketchUp 8, millele on saadaval igasuguseid pluginaid. Nende hulgas ka STL eksport.
Alla tirida saab filehippo-st
STL eksport plugina sourceforge-st.
idegraaf, see, et seda programmi saab selleks kasutada ei tähenda, et peaks kasutama. Seda on näha ka foorumiteemadest ja muudest kanalitest, kus inimesed kurdavad et nende STL mudeleid ei töödelda korrektselt sliceri poolt, kuigi kõik näeb korralik välja.
Korralikus CAD'is tehtud asja üks eelistest on see, et sa ei pea muretsema, et ehk peaks kusagilt Netfabbist vms läbi laskma oma STL faili, et see korralikult avaneks.
Üks alternatiiv veel klassikalisele CAD programmile on OpenSCAD, kus sa otseses mõttes programmeerid oma mudelit valmis kutsudes välja erinevaid käske ja kirjutades ise funktsioone kokku, et luua 3D objekti.
Sel on nii omad võlud kui valud. Soovitan vähemasti uurida selle kohta ja mõned katsetused teha, et näha kas meeldib või mitte.
Päris palju reprap maailma disaine selles valmis tehtud.
Probleemiks on tavaliset mudeli sees olevad üleliigsed jooned või peidetud jooned. Seda peab tavaliselt kontrollima enne STL-i eksportimist. Muud probleemi ei olegi. Need kes seda ei tea, kurdavadki, et SketchUp ei kõlba kuhugi.
Tänane tegevus SketchUp-is. Jahutusotsik 30mm ventilaatorile.
Asi Thingiverse-s
krt see hiina hotend jooksis kinni ja ei saanudki korralikku printi. Kõige suurem viga oli selles, et repetier hostis oli mul filament 3mm märgitud. Panin selle 1,75mm ja läks asi paremaks, aga siis hakkas kokku jooksma. Ja suurest vihast tellisin endale www.e3d-online.com lehelt v6 Lite versiooni kuna see läks koos postiga kokku 55 euri. Mõtlesin, et ei viisti selle odava junniga jännata ja nagunii on mul see printer juba suht kalliks läinud.
ixidor, kas sul hotendil on jahutus peal? See on must-have.
Teiseks käi wikipedias KOGU kalibreerimise osa samm sammult üle. Ma julgeks väita, et antud hetkel hotend ise on sul üks vähem võimalikke probleemitekitajaid
ixidor, kas sul hotendil on jahutus peal? See on must-have.
Teiseks käi wikipedias KOGU kalibreerimise osa samm sammult üle. Ma julgeks väita, et antud hetkel hotend ise on sul üks vähem võimalikke probleemitekitajaid
Jah mul on hotendi jahutus peal 24/7 ja hotend ise jahe, aga print on ikka sama, eks ma pean veel katsetama, kuna ma ei saa neid settinguid paika. Jooksis niimoodi kinni, et extruder keeras filamendi sisse augu ja ei suutnud enam lükata . Samuti ei olnud võimalik filamenti välja võtta hotendist isegi kui hotend oli 220 kraadi. Niiet üks suur jama ma ütlen :S
Nendel hiina E3D-el avastasin filamenti lükates, et midagi takistab. Uurimisel selgus, et radika puurimisel on jäänud mingid teravad servad ja sai ava üle puuritud. PEALE PUURIMIST OLEKS MÕISTLIK EEMALDADA KÕIK PUURIMISEST TEKKINUD PRÜGI, SEST PRÜGI VÕIB HILJEM UMMISTADA DÜÜSI. Keermestatud pulgal, millel on kuuma levimist takistav soon, oli ka kitsaskoht just selle soone kohal. Selle lihvisin/puurisin seest 2mm naelaga siledaks. Üks asi on veel see, et radika keere on liiga sügaval ja kuuma levimist takistav soon kaob radikasse. Sellele ma veel pole lahendust leidnud. Variant on ava 4 mm puuriga üle puurida ja PTFE toru sinna sisse. Proovin seda varsti.
Nendel hiina E3D-el avastasin filamenti lükates, et midagi takistab. Uurimisel selgus, et radika puurimisel on jäänud mingid teravad servad ja sai ava üle puuritud. PEALE PUURIMIST OLEKS MÕISTLIK EEMALDADA KÕIK PUURIMISEST TEKKINUD PRÜGI, SEST PRÜGI VÕIB HILJEM UMMISTADA DÜÜSI. Keermestatud pulgal, millel on kuuma levimist takistav soon, oli ka kitsaskoht just selle soone kohal. Selle lihvisin/puurisin seest 2mm naelaga siledaks. Üks asi on veel see, et radika keere on liiga sügaval ja kuuma levimist takistav soon kaob radikasse. Sellele ma veel pole lahendust leidnud. Variant on ava 4 mm puuriga üle puurida ja PTFE toru sinna sisse. Proovin seda varsti.
Kindlasti on neid tootmisel jäänud probleeme palju neil hiinakatel kuna tegu odavate koopiatega, aga antud juhul oli mul plaanis tulevikus nagunii tellida originaal hotend seega lihtsalt sai plaanitust varem seda tehtud
ixidor, esmase kalibreerimise ja õppimise käigus võtsin mina enda hiina hotendi nii umbes 20 korda täiesti pilbasteks lahti et tekkinud ummistusi kõrvaldada. Peale seda kui lõpuks hakkas arusaamine tekkima, et mis kuidas ja miks printimise ajal toimub, ei ole ole umbes kolm kuud enam kordagi hotendi puutunud.
ixidor, esmase kalibreerimise ja õppimise käigus võtsin mina enda hiina hotendi nii umbes 20 korda täiesti pilbasteks lahti et tekkinud ummistusi kõrvaldada. Peale seda kui lõpuks hakkas arusaamine tekkima, et mis kuidas ja miks printimise ajal toimub, ei ole ole umbes kolm kuud enam kordagi hotendi puutunud.
No võib ka nii olla, aga samas, ma proovisin kõiki settinguid muuta, võtsin kiirust maha, suurendasin extruderi pealeandmist, kalibreerisin extruderi jpm, aga ikka tuli täpselt see sama nagu seal vigade lehel näidatud, et seintel olid vahed sees jne. Ja kui infill-i tegi siis jäi sigirimigri ja niidid risti rästi. No ei tea mis teha. Ja siis jooksis hotend kokku kaks korda järjest. niiet, ei oska kuskilt midagi vaadata enam. Kuna mul on kasutusel Ramps 1.4 koos drv8825 ning 1.7A mootorid, mk8 direct drive extruder ja hiina hotend E3D V6 koos bowdeniga ja printeri kereks on Ultimaker Original, siis ei leia kuskilt neid sätteid mis võiks sobida. Ja repetierile ei ole just väga palju sätete õpetusi netis. Marlinile on lademetes, aga repetierile ei ole :S vähemalt mina ei leidnud mingeid baas sätteid, ja siis ma ka ei tea kus see viga olla võiks, kuna enamus settingud minu tunde järgi pandud :S
Marlinis/Repetieris polegi nii väga midagi erilist ju paika sättida, kõik peaks ülimalt lihtne olema.
Mis kiirusega, extrusion widthiga ja layer heightiga sa printida üritad?
Slic3r'iga lõigud? Kas läbi Repetier Hosti või otse ilma vahemeheta?
Marlinis/Repetieris polegi nii väga midagi erilist ju paika sättida, kõik peaks ülimalt lihtne olema.
Mis kiirusega, extrusion widthiga ja layer heightiga sa printida üritad?
Slic3r'iga lõigud? Kas läbi Repetier Hosti või otse ilma vahemeheta?
Jah ma kasutan Repetier Hosti (ja slic3rit seal sees) ja olen ka proovinud otse ilma vahemeheta, tulemus on sama. Layer height on 0.2mm , extruder steps per mm on 191, ma ei tea mis sa kiiruse näitaja all mõtled, ma võtsin sealt nupust maha kus manuaalselt saab telgesid ja tempe liigutada. Võtsin seal seda kiirust vähemaks, aga tulemus sama. Ma ei ole suutnud veel kõiki neid näitajaid selgeks teha endale kuna seal on ju mingi perimeeter mm/s ja siis on seal infill jpm. Ehk siis neid mm/s näitajaid on print settingute all nii mitu, et ma ei tea millist muuta tuleb. Mingit feedrate-i ma muutsin 40-60 vahel. Aga ma ütlen, et need muutused on nii minimaalsed, et ma ei tea mis mida teeb. Kui need sätete muudatused midagi visuaalselt muudaks, siis vbl saaksin aru ka mis mida teeb. Mul on juba selline tunne, et kas on mingi säte mida ma ei ole leidnud, ehk üldse mitte muutnud või siis on tegu riistvara mitte firmware-iga. Väheke masendust tekitav :S
ixidor, extruder steps per mm tuleb sul vastavalt sellele Triffidi juhendile paika panna. Kui 191 on õige, siis on tore (andes käsu extrudeda 100 mm liigub sul jõhv 100 mm jagu extruderist läbi).
Kiiruse kohta:
Mul hetke viimased sätted Slic3ris sellised:
Spoiler
Advanced sektsioonis saab ära määrata soovitud extrusion widthi:
Spoiler
Pane see default vastavalt oma otsiku diameetrile (minu puhul 0.4 mm).
Aga jah, esmalt kontrolli üle, et sul see steps per mm õige on igal teljel.
E telje testimiseks on bowdeni puhul ilmselt kõige mõistlikum ilma hotendist läbi surumata seda kasvõi kontrollida, siis jääb ära võimalus, et sa seda testi liiga kiirelt teed ja plastik libisema hakkab.
Libisemist saad siis kontrollida pärast uuesti testi korrates ja vaadates, et kas tulemus on sama, mis oli enne ilma hotendist läbi surumata.
ixidor, extruder steps per mm tuleb sul vastavalt sellele Triffidi juhendile paika panna. Kui 191 on õige, siis on tore (andes käsu extrudeda 100 mm liigub sul jõhv 100 mm jagu extruderist läbi).
Kiiruse kohta:
Mul hetke viimased sätted Slic3ris sellised:
Spoiler
Advanced sektsioonis saab ära määrata soovitud extrusion widthi:
Spoiler
Pane see default vastavalt oma otsiku diameetrile (minu puhul 0.4 mm).
Tänud, sellist infot ma olen otsinud, ma proovin ära kui hotendi korda saan, mingi keerme jama tekkis ja samuti see heatbrake tube sai viga jne. Eks ma vaatan kas saan asja tööle ennem kui E3D saabub.
ixidor, kindlasti puhastamiseks aja hot-end kuumaks. Jahtunud plastik liimib kõik üheks klotsiks kinni.
jah ma olen seda üritanud teha ka. Aga ma olin väsinud päevast ja siis tekivad ka vead. Huvitav kas kellelgi vedeleb kodus mõned hotend varuosad? Võin näiteks 12v ledriba vastu anda mida isegi kasutan printeris
sain printima nende seadetega, aga kuna mul hottend veidi vigane siis immitses päris palju vahelt välja, seega see ja printbed vaja ära teha ja saab asja.
kas hotend immitseb heat bloki seest või radika alt?
Kui radika alt, siis tõmba paar keerdu tavalist toru keermeteipi vahele (see valge ja veniv värk mida santehnika letist saab)
Kui heatbloki seest (ehk siis nozzle ja heatbrake [see keermestatud keskmine pulk] vahelt) siis võta asi kuumana lahti ja lase maha jahtuda. Siis veendu algatuseks et keere seal bloki sees on terve. Kui see on viga saanud siis ideaalis käi see 6mm keermelõikuriga üle, kui keermelõikurit ei ole, võta tavaline 6mm raudpolt ja natukene haaval edasi-tagasi keerates käi kogu keere läbi kuni polti on võimalik näppudega ilusti blokist läbi kruvida.
Siis kruvi nozzle pea-aegu lõpuni omale kohale tagasi. Jäta umbes pool keeret lahti. Siis keera teiselt poolt heatbreak bloki sisse nii kaugele, et heatbreak saaks nozzle'ga kokku. Lõpetuseks pinguta mutrivõtmega ilsuti nozzle tihkelt vastu heatbreak'i.
Tefloni sinna vahele surumine on muidugi surm temperatuuriülekandele.
Radika alt muidu ei tohiks mitte mingi valemiga lekkida, seal peab plastik juba külm olema (heatbreake'i ülemine ots).
Kui sealt läbi tuleb, siis on kusagilt külje pealt lõhki ja tuleks tervenisti välja vahetada.
NB: antud videolingid on hea näide sellest, miks J-Head'i tootja pillid kotti kavatseb panna. Antud hotendidel pole J-Headiga mitte mingit seost, aga Hiina pistel on sellest ükskõik.
Jällegi on mul mõni hotend olemas, aga jupideks ei taha lammutada. Asukoht Jõgevamaa.
Mis hotende sul pakkuda on? Kui mõni sobiv üleliia siis võibolla ostaks ära...
Mul on selline:http://www.ebay.com/itm/3D-printer-Extruder-All-Metal-J-head-Hotend-For-3mm-Filament-RepRap-MakerBot-NEW-/171728439084
Otsik 0.4mm
Kuumutuselement erineb pildil olevast.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa võid manuseid alla laadida selles foorumis
Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.
:: KKK
:: otsing 
:: statistika
:: kasutajate nimekiri
:: kasutajate grupid
:: registreeri
teata moderaatorile
kui see oleks 8mm siis oleksin nõus ära ostma. Ma ei taha käia peal hakata seda otsa laskma, kuna mul ei ole hetkel see võimalik.
Aga tulevikus plaan originaal E3D komplekt võtta. Praegu lihtsalt ei ole piisavalt raha 
Spoiler 
