[R A T]

Tere,
ehk osad on teist kokku puutunud IBMi läpakatega, millel emaplaadil kiibid pesast välja hakkavad hüppama (juhtub, kui läpakat paremast esinurgast palju tõsta, sest 4 seeria emaplaatidel oli väike kontstuktsiooniviga).

Hakkasin asja uurima, tuleb välja et lahendus ei olegi väga keeruline (lihtsam kui arvasin):
http://www.youtube.com/watch?v=9zZgx4o0Kdk
http://www.youtube.com/watch?v=vR8L3B3eDr0

Kel on kogemusi antud probleemi lahendamisel, jagage oma näpunäiteid!

[boozy]

Kogemus olemas, samade õpetuse järgi minul õnnestus t42 korda saada

[virks]

Omal seisab ka üks sarnase veaga masin ja ootab kuni ma seda õpetust prooviks. Aga kahjuks ei ole leidnud piisavalt korralikku puhurit (täpne temp ja aeglane õhuvool), et asja käsile võtta.

[segusilm]

tavalise puhuriga proovisin ja igatahes kui enne võttis ventikad tööle siis hiljem oli täitsa "küps".

[maakas1]

hehhee.. kui on graafikaga jamad, siis tuleb graafikakiva kuumutada.
Terve plaadi brutaalne kuumutamine ei ole eriti otstarbekas, kui ainult ühes kohas on külmjoode vms.
segusilm, Kas küpsetasid üle või liigutasid kuumast peast.
A muidu kuumutamise tehnikaga olen korda saanud küll üht-teist

[tahanteada]

maakas1: Vaata - alati pole 100% nii, et kui graafikaga on jama, et siis tuleb graafikaga möllata. Olen kohanud päris mitut läpakat, millel pilti pole, kuid millel tuleb hoopis protsessori ühendustega maadelda. Ja videoga mängimised ie andnud mingit tulemust.
Ja video kohta - pöörake tähelepanu - kuumutatakse tervet plaati. Seda tehakse selleks, et ühte nurka (piirkonda) küvasti kuumutades mõni teine nurk (piirkond) ennast "8-sse või kõveraks" ei keeraks.

[R A T]

Terv,
Sai kuumutamist harrastatud juba nats aega tagasi.
Esimesel korral läks asi paremaks, sai arvutiga igast asju teha, ilma et crashiks. Kuid kahjuks oli ravi ajutine, järgmise päeva õhtul möllas jälle.
Teisel korral saime ka infrapunatermomeetri ja olime kuumutamisega julgemad.
Kahjuks lõppes seekord aga emaplaadi persse keeramisega. Nimelt oli plaadi all üks kleeps jäänud, mis kuumaga kokku tõmbas ja siis transistorid endaga kaasa tõmbas.
Niiet tõmmake KÕIK kleepsud küljest ära kui küpsetate.

P.S. Tegime ka ikka nii, et terve plaat oli hõbepaberis ja ainult videokaart paistis. Tundus loogilisem.

[HighEnd]

Mul sõbral ka T40 mis sai vett ja pärast seda enam GPU ei töödand. Pmst on mõtet kuumutamist proovida?

[R A T]

kui niikuinii ei tööta, siis vist väga vahet pole kas teed või mitte

[kännuämmelg]

[R A T]

kännuämmelg, tuleb kasutada "infrapuna temp. mõõtjat". Esimene kord me ei kasutanud ja kuumutasime ilmselgelt liiga vähe, kuid selles toli tookord minigl määral kasu. Arvutist mida ei saanud üldse puutuda ilma crashita, muutus isegi transporditavaks. Kuid hiljem hakkas jälle pilti kotti panema. Teisel korral olime liiga julged ja lasime peeti. Kui oleks kleepeka ära võtnud, mis jubinad kokkutõmmates kaasa kiskus, oleks kõik eeldatavasti korras.

lahtise GPU-ga plaat on samahea kui mahakõrvetatud plaat...

[tahanteada]

R A T: See, et läppar uuesti "pildi taskusse pani", tuli lihtsalt sellest, et jätsite tähelepanu alt välja selle - kui palju korpus ise seda plaati kõveraks või rõngasse väänab. Kui korpuse jõuvääne on a 5-8mm, siis igal juhul ei pea selline kuumutatud koht vastu ja tuleb lahti tagasi.
Ja sellist, kõrguste erinevust 5-8mm, olen leidnud mitme firma, kehvakestest, pehmetest, möödastantsitud kinnituskõrgustega läpparite korpustest. Seega - kui tahta, et selline kuumutatud emaplaat ka laitmatult tööle jääks, siis tuleks talle metall-raam või metall-korpus ümber ehitada.

[virks]

[R A T]

tahanteada, läbipaindumine on tõesti põhjuseks, aga ma omanikule selgitasin peale parandust seda, et T4* seeria esimese revisioni läpakate raam vs sisu oli kehvasti projekteeritud ja kui paremast esimesest nurgast läpakat tõsta, siis suure tõenäosusega gpu vupsab lahti. Edaspidi ta tõstis seda ekraani hingede juurest nurgast.
Kuna meil esimesel korral polnud temp. mõõtjat ja teisel korral oli, siis on väga lihtne öelda, et me ei kuumutanud piisavalt kõvasti. (kasvõi juba sellepärast, et kilekleepsud plaadi alumisel küljel ei hakanud lahti koolduma)

Möödastantsitud IBM-il vaevalt midagi on, tegemist on ülikorralike läpparitega, lihtslt mingi ports tehti bugiga. Need mis läksid garantii jooksul katki, tehti korralikult korda. Need mis ei läinud, vajavad "händlimist with care", senikaua kuni tegemist on esiservast tõstmisega.

[kännuämmelg]

[R A T]

kui ma õigesti mäletan, siis 220-230'c pidi temp olema.
Enne reaalselt kuumutama hakkamist sai ikka veebis kolatud kõvasti, teiste vigadest on hea õppida. Seepärast ka ise tehtud viga teiega jagan
Point on selles, et selline parandamine töötab väga edukalt, välismaistes foorumites palju jutte selle kohta. Google

[kännuämmelg]

i nõu.. aga jama ongi selles, et kui nüüd taolisi pooltõdesid välja paisata ning iga koolipoiss vähimagi BSOD-i peale garaazi alt vanamehe fööni tuuri paneb ning sellega kive praadima hakkab, lõpeb see suure tõenäosusega hunnikutes katkiste platedega, milledele hinge sisse puhumine oleks teadjamal (tahan pole prefiks) mehel suurema tõenäosusega õnnestunud.

[segusilm]

ma lasin kah soojapuhuriga korraks 230 kraadi peale, aga näed soojapuhur ise puhus mingise väikese ludina sealt ligidalt küljest ära ja ikkagi ei saanud tööle, niiet ei pruugi aga võib õnnestuda see värk

[CB]

mul oli t41p mil GPU lahti tuli.. lõpuks sai arvutiga töötada ainult teise laua pealt juhtmeta hiire ja klaveriga kui puutuda kadus pilt ära.
kuumutasin siis selle tööstusliku fööniga. enne võtsin kenasti lahti, jahutused pealt ära.. isoleerisin ülejäänud plaadi ja kõik muu.. mul muud käepäast polnud ja otsima ei viitsinud hakata.. nagunii oli uus arvuti tulekul. seega köögipaber mitmekordselt (päris paksult) ja tõmbasin fooliumiga üle... nii et väike auk jäi ja sealt ainult GPU näha..
esimesel kuumutamisel töötas mingi päeva kuid siis läks tagasi jauramiseks
ja järgmisel korral ei aidanud miskipärast.. kuigi ma liigutasin teda kuumastpeast.
kolmandal korral panin max kuumusele ja lasin 2 min.. paber fooliumi all läks kergelt pruuniks, kuid midagi ära ei sulanud otseselt. lihtsalt pilti enam ette ei võtnud ja süda jäi rahule. kui korralikult ei tööta siis olgu üldse vait
nii et kui väga vaja ja tublisti hoolikalt teha siis peaks töötama küll... kuid see ülejäänd emaplaadi isoleerimine on paras jura. mõelge see ennem välja kui läpa lahti kisute.

[tahanteada]

CB: Ja miks Sa üleüldse nii 100% kindel oled, et see ilmtingimata selle videokivi viga oli. Selle kivi kõrval ja teisel pool trükkplaati on kümned pisidetailid, samuti on kivi ümber, all ja trükkülaadi sees kümned trükirajad, mis samamoodi võivad igasuguste painetega katkeda jms. Ehk siis - see Sinu kuum õhk kuumutas igal juhul ka muid piirkondi, peale selle "kivi".

[CB]

sest kui ma seda gpu-d puutusin kadus pilt ära.. ega ma niisama suvalt jah kuumutama ei hakkaks.. tegelt oleks vist uudishimu ja teaduse huvides ikkagi proovinud

eks ta kuumutas ikka jah lähiümbrust ka... kuid mis vahet seal on, õnn kui uuesti tööle saab

[maakas1]

Mnjah. Selles mõttes, et on ta siis gpu, selle lähiümbrus või kuratteab mis ümbrus, tuleb seda tööd siiski ettevaatlikult teha. Nii, nagu videos tüüp selle fööniga ringi käis, võiks pooled kivid plaadilt minema lennutada. Kindlasti enne ümberpööramist peaks laskma veidi jahtuda, et siis soojast peast lahti ei raputaks midagi. Aga kas korpusele nn. klotside kruvikohtade alla toppimine ei aita painutuse korral? Või tuleks pigem korpus üleni liikumatuks teha, et ei kipuks painduma, nigu kumm.

[rixvilll]

Sai ka siis eelmine nädal sõpradega seda reflow-d proovitud. Youtube käima ja praktiliselt 1:1 sai proovitud teha ja näe tööle saime. Kuid pühapäeva õhtul juba hakkas näkku panema. Ja sai siis eile õhtul jälle lammutatud seda masinat ja suureks imestuseks olid ühe kiibi ( ei ole uurinud mis funktsiooni täidab) jalad, emaplaadilt lahti murdunud jootekohast. Tea kas tasub teha jälle seda fööniga kuumutamist proovida või seda kiipi kolviga tagasi joota?

[R A T]

kui sul on korralik jootejaam ja oskused, siis mina prooviksin ehk isegi jootmist sellises seisus.

[virks]

Saab ka tavalise kolviga - ei ole kohe jootejaama vaja. Peaasi, et kolvil vastav ots ja jootjal kindel käsi.

[rixvilll]

Hakkasin siis eile möllama selle jootmisega, korraks kolb vastu ja hambaorgiga jalgade vahe ilusti puhtaks ( ) ja sain tööle, oli õige otsus ikka kolviga proovida, kokku pausidega tegin seda mingi tund aega.

[maakas1]

Ilgelt tore, et ikka pealehakkamist jagub. Nende manuaalne tinutamine pole just nauditav tegevus. Eriti kui silme eest kirjuks kisub

[tahanteada]

maakas1: Igasuguste mikrojootmiste (mikrotööde) juures ongi kõige karmim asi see, et kui liigselt silmi üle pingutada, siis lõppeb asi päris kiiresti prillidega Ja nali see pole. Pidevalt on endalgi täiesti tegu leidmaks töö- ja puhkerežiime, et mitte silmaarsti juurde sattuda.

[rixvilll]

Hm ja üks soovitus on jootmisel mitte kasutada päevavalgus lampe, sobib kas tavaline hõõgniidiga pirn või suisa päikesevalgus. Kuna päevavalgus ja ka säästupirnid "vilguvad" 50HZ sagedusel ehk siis rikub silmi kiiresti.

Mikrojootmistel tuleb kasutada suurendusklaasi, tuttaval oli spets klaas olemas ja nii saigi see töö eriliste pingutusteta ära teha. Veel peab pidevalt kolvi otsa puhastama, nii kui otsik mustaks läheb, siis ei sulata enam piisavalt.

[XMR]

Sai ka üks T41 video veaga föönitatud ja polnud hullu midagi selle tööjuures. Vaja on rahliku närvi, mitte kole ligidalt kuumutada ja sammas ka kole kaugelt ei anna efekti. Siit paar näpunäided. Kõik plastik osad topelt fooliumiga kenasti ära katta aga jäta kindlasti emaplaadi tagumine gpu, põhja ja lõunasild lahtiseks. See jäerel oleks vaja kell või mingi ajanäitaja kõrvale panna. Föönita madalama astmega emaplaadi tagumist poolt ca 10cm ja kõrguselt liigutades puhurit fooliumi alt lahti oleva ema plaadi ca 2 minuti. Pööra emaplaat ümber ja jälle ca 2 minutit 10cm kõrguselt kogu paltele kuuma aga natuke intesviisemalt gpu, põhja ja lõunasilda. Järgmisena keera föön max võimsusele ja jätka kuumutamis intenvsiiselt gpu-d ca 2 minutit 5-6cm kõrguselt ja liiguta puhuriga õhuvoolu ringe tehes. Edasi keera föön tagasi nõrgemale astmele ja alusta emaplaadi jahutamist. 2 minutit 10cm kõrguselt üle kogu emalplaadi liikudes, see järel tõsta kõrgust 20cm peale kah nii 3 - 4 mintsa. Jäta plaat seisma ja ÄRA MITTE MINGIL JUHUL LÄHIMA 10 MINUTI JOOKSUL MINE SEDA TORKIMA LAS JAHTUB MAHA VAIKSELT. Pane läppar kokku ja vaata tulemust.


Edu katsetamisel

[segusilm]

infrapuna termomeeter oleks kah suureks abiks, sest nii kuni 10 kraadi rohkem kuumutades kõrvetab tavaliselt midagi kokku omavahel

[tahanteada]

XMR: Viimati remontisin ise "kuumapuhuriga keedetud emaplaati", millel oli mitu transsi ja takistit ja kondensaatorit lahti sulanud ja minema lennanud 8)

Nii, et pole see kuumapuhuriga kuumutamine niisama lihtne tegevus midagi. Lisaks sellele on lugeda küll ja küll, kuidas kuumapuhuriga tööle aetud läpparid surevad üsna kiiresti uuesti.

[AzA]

[feliks]

mul ka T40 veaga. kui ei puudu, siis pilt ees või terve nädala. Nagu klaverit puudud, kohe pime....ja bootides annab videokaardi vea. Kus see klots asub seal emaplaadil?(pilt). Kuumutaks natuke, äkki saaks pihta veale. Kuradi hea läppar oli ja viimane uus 9 celline aku kestis 5-6 tundi. Kahju prügikasti viia.

[R A T]

http://i17.ebayimg.com/07/i/001/09/cd/14f5_1.JPG
Ülalolevalt pildilt on näha, protsessorist paremal pool.
Kui enda oma lahti kakud, küll ära tunned.

[Mario.]

T42
- kohvi klaviatuurile, vasak nurk kuni AZX - vähe vedelat
- 6h tööd
- naastes oli ees värskeltlaetud win
- veidi tööd veel
- hakkas end välja lülima, ka alglaadimisel
- tekkis mingisugune sisse-välja loop samuti - ei kippunud ka voolu taha võtma
- panin seisma

Nüüd on surnud e. kaitse on läinud, tõenäoliselt.?
Edasi? - ma üritan kaitsmete asukohad dokumentatsioonist ülesse pookida - saab teada, Mis täpsemalt läbi on, aga seda alles järgmine nädal.
Seega vedelikku sai vaid emaplaadi alumine vasak nurk.

Küsimus: mitte-originaalne laadija paistab ka kaitsmeid kõrvetavat? Samas töötas ta nädala ilusti laadija otsas 4.5A 16v

[kännuämmelg]

kaitsmed lähevad ikka sellepärast, et ebanormaalne koormus tekib. Järelikult on ligudik ikkagi kusagile vahele pugenud ning ühendusi loonud. Kui niiskust korralikult ei eemalda, on karta, et peenemad rajad hakkavad läbi põlema (või oksüdeeruma)
Noname adapterite väljund on tõenäoiselt ebastabiilsem, seega aitab ainult kaasa