praegune kellaaeg 20.06.2024 05:08:06
|
Hinnavaatlus
:: Foorum
:: Uudised
:: Ärifoorumid
:: HV F1 ennustusvõistlus
:: Pangalink
:: Telekavad
:: HV toote otsing
|
|
autor |
sõnum |
|
pois11
HV Guru
liitunud: 11.10.2003
|
25.02.2022 17:06:54
|
|
|
Kas siit lehelt oleks riskantne tellida: https://duramic3d.com/
Tahaks hästi kvaliteetset kraami ja igal pool ülevaadetest ja testidest on jätnud hea mulje. Mõtlesin, et printimist on suht vähe siis parem olgu materjal hea kvaliteediga.
|
|
tagasi üles |
|
|
miq12
HV veteran
liitunud: 27.03.2007
|
25.02.2022 17:46:36
|
|
|
pois11, mida printida tahad ja mis sinujaoks kvaliteetne tähendab?
Mis materjale proovinud oled ja pole kvaliteetseks osutunud?
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
|
tagasi üles |
|
|
Dogbert
HV Guru
liitunud: 03.05.2004
|
27.02.2022 16:31:09
|
|
|
pois11 kirjutas: |
miq12 kirjutas: |
pois11, ma usun et peaks ikka saama. Ma kunagi printisin neid kõige tavalise ender 3'ga ikka mitu ja kõik töötasid kenasti.
Ma mäletan et ma muutsin orientatsiooni millega printisin ja tegin ka e-step kalibreerimise ära. |
Nojah, hetkel ei jõua kohale kuidas see käib? |
https://www.upload.ee/files/13922492/CE3_yafic_v2_test.gcode.html
https://www.upload.ee/files/13922481/CE3_yafic_v2_rounded.gcode.html
Need on juba mudeli autori soovituste järgi Ender 3 v2 jaoks slice'itud (minu poolt) ja testitud. Materjaliks soovitatud PLA (200° hotend, 60° plate, 100% fan).
Kohe pärast printimise alustamist mine Tune nupu menüüsse (temperature alajaotisesse? Ei mäleta täpselt) ja keera mudeli jahutamise ventika kiirus nulli. See hakkab automaatselt ise kerkima iga järgmise prinditava kihiga, neljanda kihi printimisel on kiirus juba automaatselt 255 peal.
Alustuseks prindi testmudel (s.o kaks kuubikut ühe hingega), vaata kuidas välja tuleb. Alles siis pane suur mudel printima, sest enne pole mõtet mingi 10 tundi raisata selle peale, kui mudeli töötamises kindel oled.
PS. Minul ei õnnestunud extruderit enam-vähem täpseks kalibreerida muidu, kui pidin extruderi pingutusvedru peaaegu põhja keerama. Ilma seda tegemata erines filamendi pikkus igal katsel kuni 3 mm. Pärast pingutamist sain kõikumise millimeetri piiridesse.
Soovitan igal katsel teha vähemalt 3 järjestikust mõõtmist, muidu ei pruugi kõikumisest arugi saada. Tangide asemel kasuta filamendi lõikamiseks teravat nuga (nt murtavate teradega nuga), et saad täpselt extruderi korpuse pinnalt lõike teha ilma filamendi lõikekohta deformeerimata - tangid venitavad lõikekohta pikemaks.
Slicerina kasutan Ultimaker Cura uusimat stabiilset versiooni (4.13.1). Selle kohta soovitan lugeda: https://all3dp.com/1/cura-tutorial-software-slicer-cura-3d/
Tundub alguseks suhteliselt hea komplekti soovitusi ja selgitusi andvat.
Creality filamentide materjalifailid kopeerisin Creality Slicer 4.8.2 (pm Cura vanem versioon kuskilt otsast kärbituna) kaustast "C:\Program Files\Creality Slicer 4.8.2\resources\materials" Cura samanimelisse kausta "C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.13.1\resources\materials"
Ostsin printeri Büroomaailmast koos paari rulli Creality PLA-ga ja neljase komplekti 500g rulle eri värvi PETG ning Amazonist lisaks mingit TPU filamenti ka.
PETG-st printisin Enderile kaablihoidja/filamenti juhiku:
Filament_Guide_Mk2V3.stl https://www.thingiverse.com/thing:3485635/files
Printimiseks pöörasin mudeli otsa pealt ainsale sirgele küljele. Nii jäi prinditud detail ka mehaaniliselt kõige tugevam, kasutasin 100% fillerit ja blokeerisin tugede genereerimise kruviaukudesse. Väikesed toed ehitatakse vaid filamendi juhiku ja Z telje kruvi jaoks jäetava sälgu alla.
PETG printimisel algul ei pööranud ventikale tähelepanu, aga hiljem lülitasin ta üldse välja. Kasutasin filamendi pakis kaasas olnud tabelis soovitatud 215° asemel hiljem tunduvalt kuumemat 235° hotendi, sest külmema korral ei sulanud kihid piisavalt hästi kokku. Visuaalselt oli OK, aga mehaaniliselt kergesti purunev piki kihte. Tangidega lõikamisel liikusid murdejooned alati piki kihte. Kuumemalt printimisel hakkasid murdejooned ka kihtidega risti liikuma, näidates, et kihid on omavahel kokku sulanud.
Aga nüüd seda mudelit taga otsides leidsin tõenäoliselt parema variandi: https://www.thingiverse.com/thing:4724007
_________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
e.k spikker: muhk on kumer, lohk on nõgus.
viimati muutis Dogbert 27.02.2022 17:48:27, muudetud 2 korda |
|
tagasi üles |
|
|
pois11
HV Guru
liitunud: 11.10.2003
|
27.02.2022 16:34:58
|
|
|
ok, sain extruderi suht enamvähem liikuma (youtube abiga). See vedru pingutuse teema on hea soovitus, ei taibanud sellele tähelepanu pöörata. Mulle tundus ka, et igakord ei olnud tulemus sama aga ei viitsinud pikalt jännata. Kuidagi ma ikkagi paika sain, et prinditud kuubikud täitsa edukalt liikuvad.
Kui uus nv tuleb siis katsetan edasi, hetkel olen tulemustega suhteliselt rahul.
Üks asi mis mul jäi segaduseks oli see, et kui extruderi kalibreerimise lõpetasin ja parameetri paika sain. Siis seadme uuesti sisse lülitades oli jälle tehase seadistus tagasi. Kuna ma tean õiget numbrit, siis saan kiiresti paika aga miks see ära muutub? Kas asi on mälukaardi peal olevas seadete failis? Mul lapsed prindivad ka suht palju igasugu junne ja nad kipuvad kaardi pealt kõik failid ära kustutama. Ehk see pärast muutuvad seaded algseks tagasi?
Ventilaatoriga on mul see teema, et esimese kihiga fan seisab ja teise kihi tegemisega läheb max kiiruse peale. Manuaalselt saan küll uuesti nulli panna. Vahetasin tehase ventilaatori suurema vastu ja panin DC/DC inverteri vahele mis 24V > 12V. Seepärast fan ka töötab pidevalt max pööretega, sest DC inverterist tuleb välja pidevalt 12V. Aga tundub, et see fänni kiirus ei ole vist väga määrav. Pigem on parem kui jahutab kui mitte jahutatav süsteem. Põhjus miks üldse kõik ventilaatorid välja vahetasin oli meeletu undamine.
|
|
tagasi üles |
|
|
Dogbert
HV Guru
liitunud: 03.05.2004
|
27.02.2022 18:13:31
|
|
|
Sul jäi extruderi kordaja tõenäoliselt salvestamata (Controls menüüst Store settings). Pärast kordaja paikakeeramist tuleb konf salvestada (masin ruigab selle peale pikemalt kui niisama nupu vajutamisel):
video algab kohast pärast kordaja määramist:
Spoiler
Ma tavaliselt igaks juhuks salvestan 2 korda järjest. See salvestub kontrolleri flash mälusse, mitte kaardile. Järgmisel bootimisel on juba paigas. Mul läks kordaja vaikimisi 93 pealt 102,1 peale.
Miks ventikas algul välja soovitatakse lülitada on see, et esimesed kihid ei pruugi muidu omavahel piisavalt hästi kokku sulada. Alus on siiski ainult 60° ja esimesed kihid jahtuvad seetõttu rutem maha kui hilisemad. Minul kipub otse alusele prinditud mudel kohe algusest peale jahutamisel hiljem hargnema hakkama nagu kootud kampsun.
Üks "ravi" selle vastu on mitte alguses mudelit jahutada, teine on mudelile alla ehitada "parv" (raft) - vaikimisi 4 kihti plasti, mis on platega suhteliselt nõrgalt seotud, aga mudelist laiem. Parve ehitamine aga raiskab aega ja materjali. Parve ehitamise saab nähtavaks teha Cura seadistuses (Adhesion jaotises), vaikimisi teda näha vist ei ole. Valida on raft (paks "parv"), brim (1 kiht mudeli ümber ja küljes kinni, et vältida mudeli esimese kihi lahtirullumist aluse küljest), skirt (3x "ring" ümber mudeli ja mudelit mitte puudutav), et düüsist plast ühtlaselt jooksma saada enne mudeli kallale asumist ja none.
Ma ei tea, miks sul samamoodi kihthaaval pöörded ei suurene - võib-olla on asi sliceris, juhul kui sa kasutad Creality slicerit ja mitte Cura't? Aga võib-olla muutsin Cura seadistust kusagilt, mida ma ise enam ei mäleta. Ventika pöörete astmeline kasv sisaldub igatahes nendes sliceriga genereeritud gcode failides:
Layer 0 ees ei ole midagi, aga võiksin sinna tegelikult lisada M106 S0, siis lülituks vent välja automaatselt.
Layer 1 ette on slicer lisanud M106 S85 (vendi kiiruse indeks 85)
Layer 2 ees on M106 S170
Layer 3 ees M106 S255
_________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
e.k spikker: muhk on kumer, lohk on nõgus. |
|
tagasi üles |
|
|
pois11
HV Guru
liitunud: 11.10.2003
|
28.02.2022 08:53:44
|
|
|
Dogbert kirjutas: |
Ma ei tea, miks sul samamoodi kihthaaval pöörded ei suurene - võib-olla on asi sliceris, juhul kui sa kasutad Creality slicerit ja mitte Cura't? Aga võib-olla muutsin Cura seadistust kusagilt, mida ma ise enam ei mäleta. Ventika pöörete astmeline kasv sisaldub igatahes nendes sliceriga genereeritud gcode failides: |
Põhjus on lihtne, nagu eelmises postis kirjutasin siis vahetasin 24V ventilaatorid 12V vastu, et seade vaiksem oleks. Selleks, et 24V piirata, panin jahutus ventilaatorile vahele DC/DC inverteri. See annab alati välja 12V, vahet pole mis sisendisse tuleb (5V-32V). Olen ise ka mõelnud, et kas see on ikka hea lahendus aga praegu prinditud detailid ei ole hargnema hakanud.
Kui kvaliteediga norida, siis tundub, et väike moonutus on prinditud detailidel sees. Esimene kiht on suurema mõõtega kui järgmised, üleminek on sujuv. Umbes peale 3-4 kihti hakkab kihtide suurus jääma samaks.
|
|
tagasi üles |
|
|
Dogbert
HV Guru
liitunud: 03.05.2004
|
28.02.2022 20:05:01
|
|
|
Koodis küll paksemad esimesed kihid ei ole:
tsitaat: |
;FLAVOR:Marlin
;TIME:19918
;Filament used: 15.3836m
;Layer height: 0.2
;MINX:59.515
;MINY:59.506
;MINZ:0.2
;MAXX:160.489
;MAXY:160.483
;MAXZ:20
;Generated with Cura_SteamEngine 4.13.1
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
G92 E0
G92 E0
G1 F3900 E-8
;LAYER_COUNT:100
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X76.228 Y73.991 Z0.2
...
|
Layer 0 lõpus, enne Layer 1 alustamist tõstetakse pea 0,4 mm peale (et mudelit ei puudutaks) ja tõenäoliselt liigutatakse punkti, kust Layer 1 printimist alustatakse. Vähemalt nende liikumiste jooksul extruderist midagi ei väljutata.
tsitaat: |
...
;MESH:NONMESH
G0 F300 X103.528 Y83.161 Z0.4
G0 F6000 X102.42 Y83.715
G0 X101.654 Y82.947
G0 X100.731 Y82.026
G0 X99.964 Y81.259
G0 X92.63 Y87.516
G0 X85.433 Y81.223
G1 F3900 E189.67104
G0 F6000 X85.399 Y81.224
;TIME_ELAPSED:336.062442
;LAYER:1
M106 S85
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:yafic_v2_rounded.stl
G1 F1350 X85.398 Y81.061 E189.67646
G1 X85.497 Y80.894 E189.68292
...
|
Seega on esimesed kihid vähemalt koodis 0,2mm paksud, täpselt nagu kihi paksuseks on määratud.
Aga esimese kihi paksus sõltub ju suuresti sellest, kui paksuks sa ise selle reguleerid, kui sa printimispea algasendisse (Home) saadad, stepperid välja lülitad ja düüsi kauguse alusest igas aluse nurgas ära kalibreerid juhendi järgi. Juhend soovitab kasutada paberilehte selleks. Nüüd sõltub paberi paksusest, kui paks sul see esimene kiht jääb.
Teiseks võib paksust päris palju mõjutada ka see, kui düüsist väljuv plast liiga kiiresti maha jahtub ja see plasti "niit" ei lähe sama lamedaks kui hilisemad kihid, mis väljumisel kohe maha ei jahtu. Võrdle külmkapist värskelt välja võetud tahke või ja veidi toatemperatuuril soojenenud või määritavust selle analoogina näiteks.
Nagu ma varem juba nimetasin, pea temperatuur on 200°, alus ainult 60°. PLA on voolavalt pehme alles alates kusagilt 180° kandist, mida soovitatakse filamendi väljatõmbamisel pea seest kasutada. Plast jahtub esimeste kihtide printimisel kiiresti maha, kui alusega kokku puutub, eriti kui veel õhuga ka jahutatakse teda samal ajal. Ventika väljalülitamine esimeste kihtide printimise ajaks peaks seda "külma või" määrimise efekti vähendama.
_________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
e.k spikker: muhk on kumer, lohk on nõgus. |
|
tagasi üles |
|
|
von Wu
HV Guru
liitunud: 12.10.2007
|
01.03.2022 03:18:10
|
|
|
Dogbert kirjutas: |
Parve ehitamine aga raiskab aega ja materjali |
Lisaks on paljusid asju väga rõve parve küljest lahti urgitseda.
|
|
tagasi üles |
|
|
tarmac
HV kasutaja
liitunud: 10.08.2007
|
28.03.2022 22:24:03
|
|
|
On kellelgi siit pakkuda, või oskab juhatada mõne kodumaise poeni kust leida nö blower tüüpi ventilaatorit?
3d printeritel neid ikka kasutusel aga mul ühe teise projekti tarvis ühte vaja. Hiinamaalt väga ei viitsi tellida.
Kuni 60mm suurune oleks sobilik, 5v pealt töötav
Samuti otsin pin27-pin29 adapterit.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
|
tagasi üles |
|
|
von Wu
HV Guru
liitunud: 12.10.2007
|
29.03.2022 01:06:16
|
|
|
Tee foorumisse ostuteema, vanade arvutite lammutajatel peaks neid olema.
Oomipoest saab mitukümmend eurot tükk.
Või siis Amazonist. Saad nädala pärast kätte.
link
|
|
tagasi üles |
|
|
kjaups
MeesKesTuliMetsast
liitunud: 02.02.2005
|
30.03.2022 16:21:31
|
|
|
Keegi ehitanud oma printerile laser graveerija ( Puit/vineer jne) /lõikuri (paber)?
Uurin valmis võimalusi koos mingi kiirliidesega oma artillery geniusele.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk |
|
tagasi üles |
|
|
tarmac
HV kasutaja
liitunud: 10.08.2007
|
01.04.2022 19:54:22
|
|
|
Tere jälle. Muud mured said korda. Küll aga tahaksin riiulis seisnud BL Touchi oma Ender3 peale panna. Firmware on sätitud pin27 peale. Juhtmed on välja toodud õigete pin-ide pealt jne.
Aga. Mure selles, et andur ei suvatse sisse lülituda. Mitte ühtegi tulukest ei lähe põlema isegi kui ainult +5v ja ground ühendada. Juhtub muidugi see, et LCD ekraani lülitab kohe välja peale +5v ja ground ühendamist.
Kas on võimalus, et andur on seismisega riiulis pekki läinud? Ühenduse tegemisel veendusin korduvalt, et juhtmed on skeemide järgi ning õiges kohas.
Tänud kaasa mõtlemast
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
|
tagasi üles |
|
|
maxfox04
HV veteran
liitunud: 08.02.2010
|
01.04.2022 20:25:39
|
|
|
tarmac kirjutas: |
Juhtub muidugi see, et LCD ekraani lülitab kohe välja peale +5v ja ground ühendamist. |
See viitaks nagu sellele, et anduri juhtmete pinout ei klapi reaalsusega või andur rikkis ja lühises. Testriga mõõdaks takistust (veel parem pinge langust - dioodi mõõtmine testril).
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
|
tagasi üles |
|
|
tarmac
HV kasutaja
liitunud: 10.08.2007
|
01.04.2022 22:12:10
|
|
|
maxfox04 kirjutas: |
tarmac kirjutas: |
Juhtub muidugi see, et LCD ekraani lülitab kohe välja peale +5v ja ground ühendamist. |
See viitaks nagu sellele, et anduri juhtmete pinout ei klapi reaalsusega või andur rikkis ja lühises. Testriga mõõdaks takistust (veel parem pinge langust - dioodi mõõtmine testril). |
Püüan homme endale selgeks teha kuidas see käib Sedasorti troubleshooting on veel nõrk külg
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
|
tagasi üles |
|
|
Estnx
HV Guru
liitunud: 08.11.2001
|
01.04.2022 22:26:04
|
|
|
tarmac kirjutas: |
maxfox04 kirjutas: |
tarmac kirjutas: |
Juhtub muidugi see, et LCD ekraani lülitab kohe välja peale +5v ja ground ühendamist. |
See viitaks nagu sellele, et anduri juhtmete pinout ei klapi reaalsusega või andur rikkis ja lühises. Testriga mõõdaks takistust (veel parem pinge langust - dioodi mõõtmine testril). |
Püüan homme endale selgeks teha kuidas see käib Sedasorti troubleshooting on veel nõrk külg |
Kindlasti Googleda BL-Touchi pinout välja.
Kahjuks on erineva pinoudi asetusega neid.
_________________ Ei ole nii lolli inimest, kes ei oskaks teist õpetada. |
|
tagasi üles |
|
|
tarmac
HV kasutaja
liitunud: 10.08.2007
|
03.04.2022 17:34:02
|
|
|
Sain tööle. Tootjapoolne pinout oli peegelpildis.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
|
tagasi üles |
|
|
maxfox04
HV veteran
liitunud: 08.02.2010
|
03.04.2022 20:03:38
|
|
|
Vahest üks märgib pistikupoolsest vaatepildi ja teine juhtmepoolset vaatepildi.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
|
tagasi üles |
|
|
datas0ft
HV vaatleja
liitunud: 25.06.2007
|
04.04.2022 23:33:27
|
|
|
Tegelikult ...
Nojah tegelikult olen ma ise BL-Touchi jms vastane. Kuigi kasutan hetkel oma tundmatuseni ära moditud Tevo Tornado peal. Anycubic Delta'l (mis ikka veel seisab ümberehitusel Anycubic Predatoriks) ma seda ei kasutanud. Miks ma siis kasutan kui ise vastane. Aga sellel teadmisele, et igasugune sensor, mis mõõdab nn laua kõverust on tegelikult saatanast. Laud peab ise sile/sirge olema.
Et, milles siis ikkagi probleem. Imelihtne. Proovige kaasa mõelda aga pisut suuremalt kui seda on 0,01-0,1mm. Näiteks laud on keskelt nõgus allapoole. vastavalt BL-Touch'ilt saadud infole liigub laua keskel plastmassi välja suruv otsik allapoole, et saavutada täpne printimis kõrgus. Tore. Vot ei ole ju. Kogu seda nn allapoole liikumist järgitakse ju terve deatili jooksul samamoodi. Seega detail, mis peaks olema pealt sile, tuleb ju tegelikult kekseklt nõgus nagu teie laud on. Näiteks kuubik. Aga meie ju soovisime saada siiski kuubikut, mitte mingit kõverikku.
Samuti kui laud on näiteks ettepoole kaldu, Siis mingist täisnurksest (igast nurgast ja küljest muidugi) kuubikust ei saa juttugi olla.
Jah enamus lauad siiski niiväga kõverad pole ja väiksematel detailidel see silmaga märgata kah pole. Aga kui teha tükeldatud suuremat detaili mitmest väiksemast, siis hakkab see lainetus endast märku andma.
Kusjuures minu massin on saatanast klaasist lauaga ja see kurivaim ei suuda ennast kohe kuidagi ühtlaselt soojana hoida. Erinevate kohtade pinnatempersatuuri vahe on kohati 20 ja mitte kuumema poole vaid ikka külmema. Juhuse tahtel sain just täna 4mm alumiinium plaadi omanikuks. Kodus mõõtes selgus, et see loomulikult on nõgus keskelt kuni 0,3mm (silmaga loodi ja plaadi vahelist vahet hinnates). Viskan talle silikoon küttekeha alla ja magneti selga ning sellele eemaldatava teraslehega pei peale. Ajan kuumaks ja eks siis selgub, mis ja kas edasi. Selguse toon majja muidugi BL-Touch ja Bed Mesh abiga
|
|
tagasi üles |
|
|
redart
HV kasutaja
liitunud: 08.04.2008
|
05.04.2022 14:47:46
|
|
|
datas0ft kirjutas: |
Nojah tegelikult olen ma ise BL-Touchi jms vastane. [...] Seega detail, mis peaks olema pealt sile, tuleb ju tegelikult kekseklt nõgus nagu teie laud on. |
Tegelikult on su info puudulik. Marlinil saab seadistada, mitme kihi jooksul ta need kompensatsioonid välja triigib, iga kihiga natuke vahet vähendades. Määratud kihist ülevalpool trükib ilma kompensatsioonita.
Omaette teema on veel see, et laua kõverused on reeglina suurusjärgus 0.1-0.3mm. Prinditava mudeli ebatäpsus ja termokõverdumised jms toimuv on reeglina vähemalt samas suurusjärgus, seega poleks see kuigivõrd määrav, kui ka kompenseeritaks läbivalt.
Sellega olen küll nõus, et kui printer on mehaaniliselt piisavalt stabiilne ja laud sirge, siis normaaljuhul poleks sellist andurit vaja.
Aga mul on olnud ka Ender 3, millel ma vaheldumisi trükkisin klaasplaadile ja PEI-le. Ehk siis bedi kõrgus muutus kogu aeg. Tänu bltouchile ma ei pidanud iga kord ringi kalibreerima, kui klaasi ära võtsin või tagasi panin.
|
|
tagasi üles |
|
|
datas0ft
HV vaatleja
liitunud: 25.06.2007
|
05.04.2022 23:07:36
|
|
|
redart kirjutas: |
Tegelikult on su info puudulik. Marlinil ... |
Ausõna mul on hea tuju ja nokin niisama.
Vist aastake tagasi ma olin kimpus BigTreeTech juhtplaadiga, kuna see Marlinil joostes täiesti suva hetkedel katkestas töö (olisiingi sellest juttu). Sai siis kellgi siinse soovitusel uue juhtplaadi ootuses pandud Raspberry Pi Zero W peale Klipper ja see kogu asja toimetama. Täna ma enam isegi ei oska mõelda, et ma kasutasin Marlinit. Lihtsalt kvaliteedil on suur vahe. Seega ka sinu info on puudulik
Loomulikult saab ka klipperil kompenseerida. Aga igasugu kompenseerimine on kehva asja müügikõlbulikuks tegemine. Sellega ei saavuta detailile soovitud tugevust või ka painduvust.
|
|
tagasi üles |
|
|
tarmac
HV kasutaja
liitunud: 10.08.2007
|
06.04.2022 00:13:48
|
|
|
Eks igalühel oma soovid ja meetodid. Mina tahtsin BL Touchi lihtsalt selleks, et koguaeg ei peaks lauda kruvima
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
|
tagasi üles |
|
|
avax
HV Guru
liitunud: 10.10.2005
|
26.04.2022 21:52:30
|
|
|
Kellelgi on äkki üle Ramps 1.4 AUX4 pessa käiv LCD konverter? Pinout oleks ilmselt leitav, aga eelistaks juhtmeid mitte lahti võtma hakata.
|
|
tagasi üles |
|
|
kjaups
MeesKesTuliMetsast
liitunud: 02.02.2005
|
01.05.2022 14:52:48
|
|
|
Ega keegi lasknud oma 3D printeri põhja alla eraldi lisa ventika pesa teha 80x80?
Plaanis 2x24v jadasse panna, et vaiksemaks saada seda stabiilset vendi üritust.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk |
|
tagasi üles |
|
|
Wordmc9
HV Guru
liitunud: 09.07.2006
|
|
tagasi üles |
|
|
kirjumega
HV veteran
liitunud: 25.10.2014
|
05.05.2022 08:28:36
|
|
|
Kui kellelgi on siit Prusa mini ja saab sellega hästi läbi, siis võiks mulle PS kirjutada.
Aitäh!
|
|
tagasi üles |
|
|
|
lisa lemmikuks |
|
|
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa võid manuseid alla laadida selles foorumis
|
|
Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.
|