[new1]

Tuleb ikka see lihvimine vist ette võtta, ju siis ei ole mingit koonuste kaudu regullimise nõksu, kuigi jah esmasel uurimisel ei saanudki aru mismoodi koonuseid koomale keerata kui laagris loks peaks tekkima.

E: Viiitud ja käib ringi asi, vaatasin veel, et see tagumine mootoriosa viskab ikka üksjagu, kui ülemise osa juurest mõõta siis nii oma paar millimeetrit vänderdab siiasinna, need magicpie-d jms mis raffal üldiselt kasutuses, need on 100% sirged kõik muidu?

[deathdog]

selliste akude jaoks on olemas ka viisakas nt seinal kinnitatav BMS-i ? või on selleks lihtsalt mingi hea põhjus miks seda ei tehta. Huvi lihtsalt kuna valmis komplektid on ühe releega aga pidi olema parem kahe releega ja muidugi ka hind ja ruumis paigutamise võimalused on väiksematel tükkidel paremad

[new1]

Tellin lähipäevil nüüd akud ära, 14s3p on kõige mõistlikum siis nkon lehelt nendest elementidest teha? https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/samsung-18650-inr18650-25r.html

[Maidor]

[devean]

Tuli mõtteks, et võiks vana garaazis seisva Riga 12 elektrifitseerida. Umbes-täpselt selline https://i1.wp.com/riga.hu/wp-content/uploads/2014/03/sarikg.jpg Mootoriks siis arvatavasti tagumine rummumootor. Endal nende rummumootoritega igasugune kokkupuude puudub. Kuna mopeedil on paksemad kodarad kui jalgratastel, siis peaks mootor ka vastav olema . Endale on silma jäänud selline https://em3ev.com/shop/3kw-rear-direct-drive-hub-motor/ usun, et 3kw peaks Riga liigutamiseks piisama, ja need rummumootorid kannatavad jõu lisamist (vist) suhteliselt hästi? Välimuse üritaksin jätta võimalikult originaalseks, mootori ja sumps jääksid paigale. Aku peaks mahtuma paagi sisse/istme alla.

[new1]

[XeStAiSy]

[new1]

tellisin 10mm laiuse ja 0,15 paksusega nikliriba ja lasen punktiga vähemalt topeltkihis need sinna nagunii, ritta läheb 3tk akusid ja nõnda selle ära jagan seal.

[XeStAiSy]

[new1]

Tellisin ka need papirõngad sinna. Akutrelli panin isegi kolmekordselt 10mm laiuse nikliriba, kokku sai sinna paksuseks 0,15 x 3 ehk siis 0,45mm, tollega ei lähe suurel koormusel leigekski aku mitte, ei hakka seal ebikel nii hullu vast panema ja panen kahekordselt neid ribasid.

[XeStAiSy]

Kui alit sorkida leiab 0.15 ribad mis on low resistance neid on hea kasutada ka, Rullis neid saada pole ma olen võtnud neid kasutan neid otstes. Kuigi neid weldida siis tahavad rohkem ampreid saada odava otsa welderid näitavad hambaid nendele kui just trafo välja ei vaheta ja ise juurde ei keri mikrouune 10 euriga saada.

Endal plaanis tulevikus teise aku peale võtan 52-58v korpuse ja laudin 36v kokku kuna sinna annab aretada korraliku aku vaja just vastupidavust kus celli kogus on määrav 40km on tiba vähe minujaoks ja vaatan lisa akut. Kui 1 aku tühi lülitad teise sisse.
Suur aku saab vähem kannatada, vähem laadimis kordi ka. Oht teepeale jääda ka väiksem.

[Mihkus]

Kaks akut paraleelis annaks ilmselt parema tulemuse.. Eriti siis kui voolud on suured?

[XeStAiSy]

kaks akut paraleeli, idee on hea kuid mahtuvus peab mõlemal akul sama olema seitsme ja 20nest Ah akust paraleelis pole hea idee asi on mõeldav kui mõlemad akud sama Ah
Pakiraami aku on hea lahendus nendel ratastel sest raamile saad panna lisa. Kottide ja muud lahendused pole just suurepärased talvel pead läbima konarlikku teed siis on hea kui aku ei ole mega suur ja korralikult kinni.

[mdgfa]

[IndrekM80]

Elementaarne watson!

a) paralleelühendus - pinged peavad klappima
b) jadaühendus - mahtuvused võiks klappida

[new1]

Kuidas teistel muidu regenereerivate piduritega ebike-de puhul on, omab keegi ka mõnd sellist lahendust, mis pidurdades tagasi akusse midagi saadaks? Ja kuidas teil see kontroller toimetab alapingega? Mul 48V kontroller ja täielik viimane pinge millega mootorit keerutada üritab on 34V ja seega 2,62V-ni koormab elemendi kohta maksimaalselt, mis tundub tegelikult vähevõitu. Kasutan veel 14S akut, siis üldse alla 2,5V.

[IndrekM80]

CellMani ja Lyeni progetavatel kontrolleritel töötab see regeneratiivne värk kenasti, kuid muidugi on piiratud kontrolleri võime toimida step-up pingemuundurina mis tähendab, et pidurdab kuni teatud kiiruseni (mitte seiskumiseni). Mul näiteks 20 tollise velje puhul kaob pidurdus ära kiirusel 6-7km/h (~10V). Vanal Magic Pie 2 mootoril näiteks see "regeneratiivne" pidurdus lasi liikumisenergia kontrolleris hoopis soojaks. Eeliseks mudiugi see, et pidurdas kuni ratta seiskumiseni, kuid akusse tagasi muidugi ei läinud essugi.

Kuid seda viimast pole mõtet üle tähtsustada, see energia mis pidurdamisel tagasi saad on tavasõidu puhul täiesti marginaalne.

[new1]

Palju muidu sellised eraldiseisvad kontrollerid maksavad näiteks 48V pingele? Ja mis vooluga/võimsusega umbes see pidurdus toimub seal?

[IndrekM80]

Mul omal praegu lyeni kontroller mis kirvem, see koos maksudega tuleb mingi 150€ ma pakun (9FET, 12FET), cellmani oma odavam eriti kui ilma tollita õnnestub saada. Pidurdamise vool mul kiirusel 35km/h kuskil 10A aga seda ainult hetkeks. Pool läheb seal soojaks ma kahtlustan.

[new1]

10A siis akusse ehk aku pinge ca 50V ehk siis 500w akusse, omajagu siis ikka

[IndrekM80]

Pole mõtet seda üle tähtustada, seda jätkub heal juhul paariks sekundiks. Asja põhiline pluss on siiski see, et piduriklotse ei kulu.

[DVDRW]

Alati küsitakse seda, et kui väntad kas siis laeb.
Kusjuures kui väga külm on siis olengi isegi seda teinud sooja tegemiseks. Mingi ~100W laeb akut kui väntan. Väga kaua nii siiski vastu ei pea
Suure hoo pealt pidurdades olen 1400W kätte saanud. (Lyen 12fet 84-132V + MP2 + 90V 52Ah aku)

Kui regeni poleks, oleks ratta suurim jooksev kulu just need piduriklotsid!

[PAUKA]

Uue ratta skelett lõpuks koos (kahvlit otsisin kaua), nüüd saab hakata juppe külge kruvima:
https://www.dropbox.com/s/sjsqk27f2j3rrcu/2018-12-17%2015.01.23.jpg?dl=0

[Mihkus]

Mul on umbes (täpselt) sama arusaam, et milline üks korralik e-ratta raam olema peaks, DH hark on kindel mis olema peab. Ratas raskeks muutub, siis isegi XC hark võib kergelt pooleks murduda...
Kust selliseid asju üldse osta saab nii?

[PAUKA]

ebayst ostan mina suurema osa kraami