Keegi Tartust saab aidata väikse vidina valmistamisega? Oleks vaja esialgu 10 tükki, tegemist on BMW N57 sisselaskekollektori pöördklappide hoovaga. Peab olema sitke plastik. _________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus.
Kas keegi oleks nõus aitama jõulukingituse kokku panemisega? Oleks vaja printida kokku paarkümmend erinevat kuju siit: https://www.shapeways.com/designer/mz4250/creations Materjaliks sobib tavaline valge PLA.
Alternatiivina uuriks ehk on kellelgi üle jäänud mõne printeri raudvara? Mootorid ja elektroonika on endal olemas.
Selliste kujukeste printimiseks oleks selline printer väga hea. Tavalise niidiprinteri puhul läheb viimistlemiseks väga palju aega.
Minu mälu järgi Shapeways tegi printe plastipulbriga. Suur kast oli pulbrit täis ja siis laseriga kuumutati kihiks ja uus pulber kiht peale. Nad kasutasid plastina nailonit, see siis viimistluseks visati poleerimisklotsidest koosnevasse trummlisse.
Kui oli soov print saada mingit värvi, siis jubin pandi värvipotti ja keedeti mingiaeg kuni plast värvus soovitud värvi. Nii keerulised kujud mis on lingil, see eeldab niidiprinterilt kindlasti lahustuva plasti kasutust suppordis. Muidu jääbki kräbusid maha viilima.
karumaru, 1300€ printeri + materjalide soetamine puhtalt ühe jõulukingi tarbeks ei ole eriti mõistlik. Support materjal ei pea olema lahustuv - kogu viimistlustöö jääb minu teha.
Siin on tehnoloogia vahe ja niidiprinteri puhul kui vaadata neid kujukesi, kirvekesed, sauakesed võivad tulla väga nõrgad, murduvad sõrmevahel ära.
Ma ostsin endale kunagi 0.25 nozzle ja proovisin netist tõmmatud väikest kujukest printida fine kvaliteediga. Kui 18 tundi oli ära printinud ja ainult jalad olid valmis, siis katkestasin ära. Elektrikulu on ka lisaks (prusal alus on 60 kraadi ja düüs on 210 kraadi, ca 300 watti tunnis (printer ju ka, mootorid) (PLA puhul)).
Oma lõbuks neid printida võib, aga juba tootmiseks ei tasu ära, sest see on kole ajamahukas ja piisab voolukõikumisest ja alustad uuesti. UPS oleks kindlasti juurde vaja. Youtuubis ilusaid printe küll, aga nad prindivad lausa 60 tundi järjest.
Keegi Tartust saab aidata väikse vidina valmistamisega? Oleks vaja esialgu 10 tükki, tegemist on BMW N57 sisselaskekollektori pöördklappide hoovaga. Peab olema sitke plastik.
Nailon või delrin võiks sobida? _________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS.
karumaru, tootmiseks kindlasti ei ole mõistlik. Hetkel oli mureks lihtsalt suguvõsa pisiperele ühe keskmisest huvitavama jõulukingi kokku panemine. Aga võtsin oma vana isetehtud printeri juppideks lahti ja käisin kõik üle. Ei olnudki nii halvas seisus kui kartsin. Nakitsen sellega need kujud valmis.
Ka see, et printerist tuleb "niipalju osakesi" ei anna selget pilti.
Oleks hea, kui juurde oleks kirjutatud "võrreldes puhta õhuga, tee ääres, magistrali juures jne" vms...
Millelegi pärast tundub, et kui sama test teha näiteks mööbli tehases, siis neid samu osakesi loeb seal kordades rohkem. Aga keegi ei karju, et mööbli tehases töötajad on kõik surma lapsed ja kamikadze-d... _________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Hmmm... Iseeneset pole keeruline.
Aga mõte tekkis, kui seda teha TPU-st või Ninjaflex-st (kummitaoline filament), kas siis mingi müra/vibro isolatsioon tuleb ka?
3d printer on ikka väga tõhus abivahend:
https://youtu.be/8x7Gi_hm_1s _________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
typical, ma olen suht kindel, et need peenikesed pulgad seal peal ei jää 3D printimisega piisavalt tugevad. Ilmselt oleks mõttekas väike modifikatsioon sisse viia, et selle jala saaks sinna nt kruviga kinnitada.
Tänud kes kaasa mõtlesid. Hetkel tegi üks abivalmis kasutaja kiirelt prindi ära ja mure lahendatud.
Tundub, et see kruviga mõte oleks parem tõesti, sest hetkel vaadates on need teised ka suht nikatsid seal all.
Igastahes said enda 3D printeri mõtted uue hoo sisse. Tuleb lugemise pealt tegudele asuda.
Kui printer vahepeal maha jahtub, siis on esimese kihi kõrgus grammike erinev pool päeva kapis kuuma andnud ja kohe uuesti printima pandud esimesest kihist
Prusal on Advance all elevandi jala kompensatsioon. Ma olen ise seda kasutanud, sa pead seda ise katsetama, sest PLA ja ABS on see erinev. Aga see vähendab esimeste kihtide laienemist.
Kindlasti Prusal first layer height sama mis teised layerid. Defaultis on esimene layer natuke suuremaks pandud, vast parema nakkumise jaoks kui on väga peenikesed detailid.
-----
Aga ma ostsin Prusa lehelt 3M kleepsu ja buildtac mulle ei sobi. PLA ei võta üldse kinni, saan ainult kontoriliimiga printida. Lisaks vorbid mis tekkisid ABSi printimisel. Uurisin ka upgrade võimalust prusa 2/5 peale, aga nende terasplaatide kohta on samuti negatiivseid kommentaare.
Plekk venib ära kui pidevalt printe küljest võtmiseks painutada ja hiljem ei pidavat prindid jääma enam plaadile kinni, st tekib nagu lainetus ja kuumus on ka ebaühtlane. Ühel oli seal juba 3 plaat kasutusel.
Lugesin selle 3d printeri toksilisuse kohta. PLA on kõige puhtam, aga ABS on kindlasti mürgine. Tavaliselt on printer inimesel toas ja eriti suuremaid printe printides need gaasid jäävadki tuppa. Tegelikult ABS soovitatakse printida hästi ventileeritavas ruumis või kast peale ja sinna ventilatsioon.
Ma ise usun, et ega see nali ei ole kui tõsiselt printimisega tegeleda. Pidevalt uurid printimist ja paned nina sinna düüsi lähedale...
Sellisel juhul kõik need kleepsud on erinevad, sest ma olen kaks tükki ostnud. Üks oli Buildtac ja teine EasyPad.
Aga nii ei saa midagi teha kui pärast plaadilt lahti ei saa. Lõhud detaili ära või äkki oled liiga tugeva survega printinud? Siis võib pla ka väga kõvasti jääda, ei vaidle vastu.
Õige kihi paksuse saad näpuga aru. Üks layer ja kui niit on kumer ja hoiab kinni, siis ongi hea. Aga kui ta on lapik, siis on halvasti ja detailide seinad ei tule sirged vaid lähevad kummi.
All-metal hotendide kasutajad - kas PLA printimisel "Heat creep" probleeme tekitab ja kuidas selle vastu võitlete? Hetkel prindin järjest pisikesi kujukesi kus on väga palju pisikesi törtsutamisi pikalt lastava joone asemel ja heat creep on tõsine nuhtlus. Jahutus peaks viisakas olema - 40mm miniPC toite vurr. Heatbreaki ja radika vahel on termopasta, vask nozzle ja heater blocki vahel samuti. Temperatuuridest olen proovinud vahemikku 165 - 210. Kõige töökindlam on vahemik 170 - 185. Retraction kahandatud 0.5mm-ni. Aga umbes iga teine print jääb poolikuks kuna alumised ~8mm PLA'd paisub heatbreakis niipalju et poob kinni.
raitl, kui sul on E3D brändi heatbreak siis seda ei tasu ise poleerima hakata. Ühes intervius nad rääkisid, et see peab olema teatud karedusega, milles siledama ja karedamaga hakkab probleeme tekkima.
Kuna sa oled juba oma heatbraki ära vussinud siis järgmiseks võid proovida titaani sulamist heatbreaki: link
Ise olen seda paar kuud jooksutanud ilma ühegi probleemita.
Hetkel tõstsin printimise kiirust 150% ja lasen iga prindi vahel hotendil toatemperatuurile maha jahtuda. Tundub et aitas - 3 järjestikust printi hetkel ok.
Scuall, kaalun hetkel Bowden süsteemile üleminekut. Siis võtan tefloniga toru testimiseks kõrvale
Mul on ka terasest nozzle kuna ma lollipeaga ostsin kaks rulli colorfabb xt cf20 filamenti. üks on veel pakendis ja teist mingi 10% kasutatud. see on eriliselt kõva filament, aga väga rabe. kergesti murrab detailid näpuvahel katki. reklaamivad nagu saaks isegi puldiautodele juppe teha sellega, see on vale. kõik jubid lähevad näpuvahel katki
aga see print mis tuleb on mega ilus, väga smooth - täielik carbon. kivikõva plast, aga rabe.
aga miks nozzle silikoonist kate panna? mida see annab?
Aga mul polegi sodi seal. Kui sinna ka mingi jama tekib, siis mul on ehituspoest ostetud üks pisike traatharjadega hambaharja sarnane hari, sellega lükkan puhtaks.
Kas see silikooni müts sul seda plastist konstruktsiooni üles ei sulata? Prusal on see petg tehtud.
Ok, natuke tume teema mulle, prindin enamuse ABS ja pole mingit soojustusvajadust näinud. Aga see on mul ,ei vaidle vastu kui teistel on teistmoodi.
Palju sul selle kasti peale plasti kulub? 20 euro eest?
Deem, ma olen ikka nii koi
Ma üritan kõik kulud rahaks teha
Ma ei hakanud ostuabi foorumisse uut teemat tegema, kuna 3d printerite teema on suht spetsiifiline. Aga täpsemalt. On tekkinud vajadus mingi 3d printeri järele. Tööks oleks tal mingite plastikvidinate tootmine, mida oma keerukuse tõttu ei oleks väikses koguses mõtet CNC-ga toota. Vaja oleks pigem sellist valmislahendust mis vajadusel töötaks, mitte ei peaks seda pidevalt putitama ja modima. Millist täpsust nendest eeldada võiks?
Enamus odavama otsa omi mida müüakse tunduvad üsnagi naeruväärse konstruktsiooniga. Umbes nagu mingi sahtlisiinidega cnc freespink. Samas päris Stratasys-i ka ostma ei hakkaks.
Kallimatest esmased mõtted
Ultimaker3: Esiteks on masina kaal väga väike, mille tõttu võiks eeldada probleeme vibratsioonist. Teine asi mis esmapilgul tekitas küsimusi oli trapetskeermelati kasutamine 3+keur masinal?
Zortrax m300: Plussiks kindlasti see, et töö kvaliteeti kiidetakse. Väiksem materjalivalik oma materjalide tõttu, mis on ka 2-3x kallimad. Lisaks on miinuseks, et ei saa otse plaadile printida, ja selle video https://youtu.be/cynugAEuoyg põhjal on masina juures üsnagi lapsikuid lahendusi kasutatud. Näiteks alusplaadi kõrguskontroll läbi elektrilise kontakti, mis varem või hiljem lõppeb nagu ta lõppema peab.
Raise3D Pro2: Tundub kõige asisem esmapilgul. Printimispea võiks olla topelt liuguritega nagu Zortrax, miskipärast see ühe vardaga süsteem ei tekita ka usaldusväärsust.
Lulzbot Taz6: Vahetatavate printimispeade süsteem tundub mõistlik, kuid jällegi trapetskeermelatid... Korpuse ehitamise hind lisaks juurde.
Modix Big60 V2: See näeb juba tööriista moodi välja, kuid see hinnapiir on sealmaal, et võiks hakata juba ise tegema.
Oskab keegi veel midagi soovitada, mida uurida. Pole jõudnud veel tervet internetti läbi lugeda
Või on selle raha eest juba mõistlik kätte võtta ja ise ehitada masin mis on jäik ja töökindel. Või veenab mind keegi ümber ja tõestab, et ka 300-500 eur vahemikus saab tööriista, mitte vahva mänguasja.
On kellelgi huvi printida mulle mõned proovidetailid, et ma saaks reaalselt näha millised on töö tulemused. Mudelid on stl kujul olemas ja tasuta ma neid ei taha.
radist87: aga kui sul nina ära jahtub, kas sul nina on võimalikult sisse keeratud? võtmekant on vastu kütteblokki?
ma kusagil nägin netis pilti (prusa) selle silikonsokiga ja tal oli kõik konstruktsioon ära sulanud. kõveraks tõmmanud.
kui ma esimesed 100€ plastile niisama katsetamiseks ära kulutasin ja selle suure kilekotitäie plasti plastikjäätmetesse viskasin, siis tundsin end kerge looduse saastajana
prusa 2S on 599 eurot, postikulu peaks 50-60 eurot lisanduma, kit, paned ise kokku.
kui tahad hästi printida, siis võta MMU lisaks, saad kasutada solubematerjale tugisüsteemides. see annab kvaliteedile kõvasti juurde
prusa mmu pluss on ühilduvus ühe tarkvaraga. ma ostsin selle palette + lisaasja, aga kaks tarkvara, kõigepealt käid ühest programmist läbi, siis teise - see oli loll valik.
Mis selles prusas nii erilisemat on? Samasugune habras säästuraam kui keskmisel hiinakal. Jah kindlasti on ta äge hobipill kuid natuke keeruline on tõsiselt võtta müügijuttu kui ühes lauses on täpsus 0,05mm ja keermelatt.
...Radist87 lubas mulle teha oma prusaga paar proovidetaili...
Mis selles prusas nii erilisemat on? Samasugune habras säästuraam kui keskmisel hiinakal. Jah kindlasti on ta äge hobipill kuid natuke keeruline on tõsiselt võtta müügijuttu kui ühes lauses on täpsus 0,05mm ja keermelatt.
...Radist87 lubas mulle teha oma prusaga paar proovidetaili...
Prusal on raske rauast mainframe, mul on all 8mm keermelatist alusraam. See on väga tugev.
Kui alguses ma ise vaatasin ka prusat natuke teise pilguga, siis nüüd kui pidin vahetama vardad, siis mul oli vahetus 5 min tehtud.
Ultimakeril tuleb äkki terve masin laiali lammutada? Kastiga on ilus muidugi, aga hooldus seevastu ka tülikam.
Varsti peab vist rihmad uued ostma, need ka venivad mingi hetk välja.
Mina prindi kvaliteediga olen väga rahul, aga häda on selles et Z teljel kontaktid jäävad printidel nõrgaks, aga see on kõikide niidiprinterite häda.
Vt pildil
Punase rõngaga kohad sulavad alusplaadi külge hästi nõrgalt. Kui ma selle raami välja prindin ja käevahel natuke pitsitan, siis on puruks kõik.
Ongi valik printida põhi ja võrgusein eraldi ja liimida kokku. 3d printer ei suuda surveplasti omadusi tagada.
Aga teist tüüpi detaile saab hästi printida nagu see näiteks
tegin puldiautole uued jupid, väga tugev ja linki peab päris jõuga painutama enne kui ära murrab.
seda 0,05mm prindib sul välja sada aastat. see võrgukast mis esimesel pildil (mõõdud on 105x70x25 mm, seina paksus 2,5mm ja 0.05mm täpsusega prindib seda välja 11 tundi 36 minutit
kui tahad ultra kvaliteeti, osta 0,25 nozzle ja prindi siis 0,05mm täpsusega ja sa prindid seda välja 6 päeva. natuke kallis ja mõttetu.
Karumaru kas oled nõus mulle paar pisikest detaili prooviks printima? Kui jah saada mulle ps oma e-maili aadress.
Ilmselgelt ei prindi see prusa (ega ka ükski eelpoomainitud 3d printer) midagi 0,05mm täpsusega. Üks asi on teoreetiline vähim liikumine mikrosteppinguga ( mis kah takkaotsa pole veel tegelikult lineaarne) teine asi on selle liikumise tulem reaalselt ja nende liigutuste korduvus.
Kas ma sain õigesti aru, et prusa puhul kuluvad vardad-puksid ennem rihmasi? Ons need suvalised kalibreeritud terasvardad seega, mitte spetsiaalne pindkarastatud varras?
Karumaru kas oled nõus mulle paar pisikest detaili prooviks printima? Kui jah saada mulle ps oma e-maili aadress.
Ilmselgelt ei prindi see prusa (ega ka ükski eelpoomainitud 3d printer) midagi 0,05mm täpsusega. Üks asi on teoreetiline vähim liikumine mikrosteppinguga ( mis kah takkaotsa pole veel tegelikult lineaarne) teine asi on selle liikumise tulem reaalselt ja nende liigutuste korduvus.
Kas ma sain õigesti aru, et prusa puhul kuluvad vardad-puksid ennem rihmasi? Ons need suvalised kalibreeritud terasvardad seega, mitte spetsiaalne pindkarastatud varras?
Vardaid kulutavad lineaarlaagrid. Saad need asendada plastist laagritega, siis on vaiksem ka. Mul kuidagi juhtus jah nii, et laagrikuulid vedasid varda pikkivagusid täis. Ostsin uued, 50 eurot läks kõik terve komplekt.
Rihmad venivad alati lõpuks välja, aga need ei maksa midagi ja vahetada on 5 minuti töö.
Ma ei viitsi printida, aga olen sada protsenti veendunud, et abs kõik filamendiga printerid teevad täpselt ühesugust kvaliteeti. Kõigil printeritel on ühesugune niidisulatuse süsteem ja seal ei anna seda kvaliteeti teha paremaks isegi siis kui sa selle konstruktsiooni ehitad titaanist.
Mina kenad pisikesed jupid prindin 0.1 mm kvaliteediga ja suuremad kõik 0.2. Lihtsam on liivakat anda kui 8 tundi oodata. Prusa mk3 on 200% kiirusega, aga mida kiiremini prindib seda rohkem on vigade võimalust ka sees. Eks siin on ka piir ees, kiiremaks ei saa teha, plast tahab jahtumist jne.
Kui su hinnalagi on 300-500 eurot, siis prusa vastabki sellele. Ma ei tea ühtegi odavamat mudelit mis oleks parem. Osta kasutatud prusa, kui on rihmad veninud ja vardad, hästi otsid siis vahetad kõik 60 euroga välja.
edit: Ilmselgelt ei prindi see prusa (ega ka ükski eelpoomainitud 3d printer) midagi 0,05mm täpsusega.
mitte täpsust vaid niidijuga on 0.05 mm lai. täpsusega on see et erinevad plastid paisuvad ja kahanevad erinevalt. kui mehaanika juppe tahad siis sobib petg selleks kõige paremini, sest ta paisub väga vähe. pla paisub omajagu, aga igal filamendil on paisumine juurde kirjutatud.
ehk siis kui pla puhul tahad teha 3mm augu, siis tegelikult auk tuleb 2.5mm sest 0.5 mm paisub, pmst pead siis joonistel seda arvestama ja augu suuremaks tegema või hiljem puuriga läbipuurima.
0.05 mm kihi paksus oleneb ka sellest kui kõrgel on nozzle tasapinnast ja kas niit kantakse plaadile ümmarguselt, ovaalselt või lausa lapikult. mida madalamal on nozzel, seda laiem tuleb detail, aga kui on liiga kõrgel, siis detail kahaneb.
lisaks ka iga filamendi tolerantsid mis pla puhul on 0.5-0.1 mm olenevalt tootjast.
ühesõnaga 3d printeriga ei saa teha väga täpseid detaile. palju peab katsetama ja mõõtma. kui on soov teha kümnendik täpsusega detaile, siis jääbki cnc pink lahenduseks.
edit: pmst peab first layeri juga plaadil mõõtma, kas tarkvaraliselt 0.1mm on ka tegelikult o.1 mm. aga seal on see häda, et see 0.1mm mis peaks olema täiesti ümar, ei jää plaadile kuidagi kinni. ehk siis juba peab jääma natuke ovaalne ja see ovaalsus peab olema 0.1mm
aga printeril pole mingit mõõteriista peal mis seda joa paksust kontrolliks ja tarkvaraliselt siis kompenseeriks.
see küll vana video, aga tüüp otsustas oma võrrile nailonist hammasratta printida.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa võid manuseid alla laadida selles foorumis
Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.
:: KKK
:: otsing 
:: statistika
:: kasutajate nimekiri
:: kasutajate grupid
:: registreeri
teata moderaatorile
Spoiler 
