[Mihkus]

https://www.ebay.co.uk/itm/Fox-40-RC2-FIT-Dual-Crown-DH-26-Forks-RRP-1549/173649246750?hash=item286e4d3a1e:g:0EYAAOSwPrdb8o13:rk:3:pf:0

570£+ post esihargi jaoks natuke palju polnud

[new1]

Niisama soojaks kütta ka ei tunduks õige seda. Aga kas see pidurdus on niiöelda ühe astmeline? Ala see lüliti mis piduritel küljes, selle pealt võtab andmed ja on niiöelda üks aste sellel regenereerimisel, kas sees või väljas? Mõtlen et kannatab ehk ise selline muundur kokku joota, dioodisild mootori mähistele lisaks, see lüliti piduritel kui pidur rakendunud lülitaks regen. sisse.

[PAUKA]

[XeStAiSy]

cm 400 või rohkem kahvi eest milleks sellist vaja on. Ostad kasutatud laguneb ära. On ära visatud raha.

[PAUKA]

need asjad õnneks ei ole nagu sinu hakklihamasin, neid saab ja tulebki hooldada, ei pea ära viskama
https://www.dropbox.com/s/4tzqtb46c9behda/2018-09-30%2020.55.28.jpg?dl=0

[rmc]

https://electrek.co/2019/01/17/bafang-ultra-electric-bicycle-motor/ "Don’t be fooled by the 1,000 W nominal badge on this motor. Under the hood, the Bafang Ultra is capable of pulling 1,600 W from the battery using only its stock settings. But the motor is so overbuilt that it is commonly modified to pull well over 2,000 W."

[DVDRW]

Pakun, et ~1€/km hakkab keti peale minema

[devean]

[grandmastera]

Sekundeerin, mul on ka isiklikul rattal 1500W välja andev BBSHD ja olen sõitnud probleemideta üle 4000 km. Rattaks on Megamo Fat Tank. Kliendid, ei ole ka ühtki probleemi raporteerinud.

[new1]

Nojamh, tavalisel sõitmisel maastikurattal maastiku peal vahetatakse miski paari tuhhi tagant kette, kui maastikul kangutamas käiakse, maanteel sõites nii 7000-8000 ikka välja veab. Maanteesõidul kannatab ühe ketiga maksimum nii 14000km ehk sõita enne kui üle pilduma hakkab suurel hammakal, aga sel juhul on kõik hammakad prses ka ja tuleb täispauk vahetus teha. Elektrikal ilmselt kulub see kett vingemalt, eriti kui eest kõige väiksema ja tagant väiksemate peal kiirendama kukud, siis võib kohe ka puru rebida ilmselt. Niisama sõites ehk ongi 8000km ja siis tuleks kett vahetada, muidu kindlasti tagumised hammakad hakkavad üle pilduma uue ketiga. See keskmootoriga variant samas annabki vist eelise ainult maastikul, kus madalal kiirusel kõva väänet tahad, kui aga trasssil üldiselt uhad ja pigem suuremat kiirust taga ajad kui kohapealt head kiirendust, siis kulu poolest rummukas parem variant. Lisaks saab regen. pidurdust lisada rummumootoriga variandile, kui kontroller vastav, keskmootoriga see välistatud.

[devean]

[new1]

Okei, ilmselt see siis optimaalne ja võimsusele vastav, et ketti ära ei tõmbaks. Aga üldiselt mis eelis veel sellel keskmootoril muidu on ametlikult, ongi nagu offroadimise suhtes parem, et saab vajadusel ülekannet muuta, et mäkke ronimisel väänet rohkem ja see ainuke point neil?

[devean]

[new1]

Eem, mismõttes? Ma muidu just sain oma rummumootoriga ratta kokku ja niipalju kui olen sellise praeguse ilmaga tiire teinud, siis niisama kruiisides ei saa midagi aru, kusagil maastikul manööverdades tuleb mingi eelis sisse siis pigem taaskord?

[Mihkus]

Kumb rummumootor oleks parem?

Kas esirattale või tagarattale?

Need keskjooksu mootorid on põnevad aga ilmselt ma sellist süsteemi ei vaja.. Tulevikus võiks isegi olla kuigi tundub, et 3kW on minusugusele liig, saaks liikluses hukka

Ilmselt aku paneks pakiraami alla.

[DVDRW]

Esirumm:
+ Lihtsam paigaldada
+ Saad rattale 2-veo
+ Parem kaalujaotus (aku taga)
+ Lihtne pidurisüsteem kui on taga jalgpidur + regen ees.
+ Pole ülepealendamise ohtu kohalt minekuga ega regeniga pidurdades.
+ Libedaga ohutum?
+ Esiratta kumm läheb katki >10x harvemini kui tagarattal

Tagarumm:
+ Ohutum
+ Kerge esiratas.
+ Parem haakuvus
+ Ei hakka nii hästi silma

Tagarumm ehk parem kui suured võimsused (>4kw) ja pikem spetsraam ning aku kolmnurgas.

[Wiltz]

new1, niisama kruiisides ei peagi midagi aru saama. ka suur, pehmete vedrudega ameerika "laevauto" püsib niisama kruiisides hästi teel ja tundub igati hästi juhitab. siis enam mitte kui see mõne saksa imega kõrvuti on ja natuke suuremal kiirusel kurvilist teed peab sõitma see ei ole mõeldud nüüd mingi 1:1 ultratäpse võrdlusena, aga põhimõte on ikkagi umbes sama.
Eks oleneb muidugi paljudest asjadest, rummumootori dimensioonidest ja massist, ratta geomeetriast, kas on korralik vedrustus või mitte jne. rummumootor taga, rattal millel ilma mootorita versioonis tasakaal on pigem ettepoole, on ka suhteliselt hea combo ja juhitavus ning sõiduomadused püsivad head.

[new1]

Nojamh eks ta ole.

Muuseas nagu mainisin sain oma ratta enamvähem kokku. Minu puhul siis tegu mõne koha pealt suhteliselt DIY nime väärilise lahendusega. Ebay-st võtsin siis kit-i, ent aku ja osa lisasid tegin ise juurde. Ratas näeb välja seesugune hetkel https://photos.app.goo.gl/x66JknyMD3B9g4dKA . Originaallahendusena oli aku ja kontroller mingisse rõvedasse suurde kotti mõeldud toppimiseks, mis minu arvates ikka ilgelt rõve oleks välja näinud. Aku siis nagu plaanis oli 75mm kanalka torusse topitud. Algselt oli mõte joogipudeli hoidjasse panna see, ent kaalub üksjagu ja BMS-i tõttu siiski oli mugavam veits pikem see teha ja seega jäi asi nii nagu pildil, panin sinna vertikaalse pulga külge. Kanalkaoru külge kinnitasin kaks kaablisideme alust millega tõmbasin selle toru raami külge, põhja all on selline kerge süvis tehtud raami järgi, et aku paremini paigal oleks, muidu kippus alt nihkuma ja vastu hammakat või selle lähedale sattuma. Põhja alla lõikasin nurga all selle toru raami kuju järgi, siis ühe plaadi vastavalt nurga kujule, kasutasin selleks PCB toorikut. Lisaks veel nurkadega neljast kohast plaat põhja alla kinni ja liim sinna otsa. Aku sai sinna sisse 14S3P(50,4V pinge), väga teistsugust kombot ei kannataks normaalselt teha ka. Ebay odav bms mahtus ka sinna veel ära, mõõtsin selle sisetakistuse ka pulli pärast ära, andmeleht andis kuni 15 millioomi mis tundus paljuvõitu ja täiskoormusel oleks 9W soojaks kütnud arvutuste järgi, reaalselt oli õnneks alla nelja millioomi ainult mis väga okei juba. Akud said nkonist need kuni 30A cell-i kohta lubatud pulgad sisse, nikliribadega punktisin kokku, kasutasin 10mm * 0,15mm ribasid ja need lasin topeltkihina. Hiljem pidin akud sedasi otsapidi üksteise vastu painutama, topeltpunktitud ribad nendel kohtadel tegelikult väga sitasti paindusid, sinna oleks targem ehk ühes kihis nikliribad jätta. Ülespoole sobis ideaalselt tavaline purgikaas . Natukene lihvisin kaane sisemisi nurki maha ja läks tuugalt otsa sinna, kolmest nurgast veel pisikese kruviga ka kinni ja väga viis, hiljem kogu kupatus musta värviga üle. Kaablid tõin välja sealt purgikaane küljest nende pisikeste kaabli läbiviikudega, keeratavad ja pigistavad kaabli kummitihendiga kinni niikskukindlalt, teate küll. Toitekaablid akust tulevad + ja - 6mm2 kaablitega kumbki eraldi soonega, toitekaablitel tahtsin pingelangu võimalikult väikesena hoida ja kuni 25A mida kontroller imeb tekib tegelikult see pingelang täitsa sisse kui mingit peenikest soolikat kasutada. Ebay--st sain ka täits aokei laadimispesa, kummilutt käib peale korgina ja samuti niiskuskindel seega seal pealpool. Lisaks panin sinna akusse neli NTC termotakistit ühe skeemilahendusega, mistõttu mõõdab ka aku temperatuuri ja ülekuumenemisel lülitab kontrolleri välja. Kontrolleri ise kinnitasin otse porilaua peale, puurisin kotroleerisee kummalegi poole paar auku, plekk külgedele kinni ja siis kõrvadega omakorda nende pakiraami kinnituste külge, alt veel porika külge panin ka kruviga, kuna aukudest läbi tõmmates porikas plärises vastu kontrollerit, nüüd on väga vaikne ja kõvasti kinni see seal. Nende ühenduskaablitega oli mõtlemist, igavesti rõvedad nägid välja seal, kui niisama need pistikud jms sodi kokku panin, mõtlesin nii ja naapidi, algselt proovisin suva elektriyhenduste jaoks mõeldud harukarpi, ei mahtunud need pistikud jms sinna sisse ära ja see karp ise ka jäi lääbakile sinna.lõpuks sellestsamast torujupist tegin sellise kerge katte sinna ja peitsin kaablid sisse, pole endiselt just ilusaim lahendus, ent kõvasti etem kui lahtised juhtmed, kui kellelgi mingeid ideid selles osas kuhu need kaablid peita ja kuidas võib märku anda ja pilti jagada kui teab mõnd viisakamat lahendust. Lisaks veel DIY tuuningutest, originaalis on sellel gaasihooval kolm LED-i mis näitavad akulaetust, ent kuna mul aku 1 elemendi jagu kõrgemale pingele tehtud kui originaalis 48V akul, siis need seal õigesti ei näita. Mõtlesin et ampermeeter võiks ka olemas olla, niisiis sain sellise lahenduse, kus tavalise ebay LED voltmeetri kannatas operatsioonivõimendi abil ampermeetriks õmber teha, shunti ei tahtnud veel lisaks toiteahelasse toppida, oleks pingelang jälle tiba kasvanud, kasutasin kontrolleri toitekaabli - soont ennast shundina, mis kontrolleri toitepistikust kuni kontrolleri sisse mineva juhtmesoone pealt väga madalat tekkivat pingelangu mõõdab ja selle õige opaka võimenduse paika sättimise korral enamvähem õigeid ampreid näitab. Temperatuurist pidi see näit mul osaliselt sõltuma, aga pole kuigi oliline see kui talvel/suvel palavusega +-10 prossa näiteks kõikuma peaks. LCD pilt siin https://photos.app.goo.gl/b8a2X4Pnef5uhgR27

Seal LCD paremas servas mul siis kaks LED-i üks punane teine kollane, punane süttib siis kui aku üle kuumenema peaks, pole suvel veel proovida saanud, võimalik et vajab veel kalibreerimist veits, seda saan teha ühe eraldi lisatud skeemijupi abil. Kui see temperatuuriLED rakendub siis lülitab kontrolleri välja või siis õigemini ideaalis tegelikult peaks hakkama võimsust piirama, st throttle gaasi justkui maha tõmbama, aga ma pole kindel kui hästi see toimiks, kuna alapinge korral ta ei käitu päris nii nagu ma lootsin. Alapingest rääkides siis selle jaoks on seal see kollane LED. Proovisin oma originaalkontrolleri toimimist erinevatel pingetel, mul muudetava pingega piisavalt võimas toiteplokk ja siis selgus et 34V on viimane piir kus veel ratast ringi veab kontroller originaalis, peale seda jääb täiesti vait. 13S korral oleks see 2,6V per cell pinge mis tegelikult aku tapmine juba, alla 3V ei soovitata lasta, minu 14S korral teeks see üldse 2,4V cell-i kohta mis oleks eriti kriitiline juba, niisiis asusin lahenduse kallale, kuidas 3V-ni per cell pinge langedes toimuks samamoodi kontrolleril gaasi maha surumine automaatselt. Selle saab lahendada nõnda, et gaasihoob annab kuni 4V midagi kontrollerisse ja siis on põhjagaas, ma lisasin sellele signaalile ette 1kiloomise takisti ja peale takistit siis transistor, TL431 jms skeemilahendus mis mõõdab pinget akul. Nii kui alla 42,5V peaks kukkuma, kohe tõmbab transistor selle juhtpinge alla, st koormab maha ja voolu enam ei tarbita akust. Cell-i pinge siis nõks komakohad üle 3V on mul seatud see asi. Lootsin tegelikult et see toimuks sedasi sujuvalt ,et lihtsalt kui pinge sinnamaani kukub siis sujuv justkui gaasi vähem andmine toimub ja kollane LED annab sellest märku, reaalsuses on aga nii paraku, et kontroller on liialt uimane ja tyhja aku korral hakkab sedasi jõnksutama nagu korra annab gaasi ja siis jälle katkestab. Siis olen lihtsalt ise kiirust maha lasknud ja madalamal kiirusel saab veel normaalselt lasta mingi aja, ent aku on siiski alapinge eest kaitstud. Sinna displei alla plaanin veel panna kaheksa LED-i ritta, need hakkaks siis pinget näitama arvestuslikult Cell-i kohta, ideaalne oleks vist panna 3,15V esimene led , 3,35v teine, 3,5v kolmas, 3,6 neljas, 3,7 viies, 3,8 kuues, 3,9 seitsmes ja 4V kaheksas LED, Siis oleks ka näha kohe et kui aku ära hakkab väsima, ja viimane LED juba põhjagaasiga kustunud siis kohe varsti lendab alapinge piirajasse ja pole mõtet enam täiskaasi suruda vaid viimast LED-i peaks põlemas hoidma. Selle LED voltmeetri valmis nikerdamine mul ehk nüüd nv-l õnnestub ära teha.
Pikk jutt sai nüüd vist aga noh ehk DIY nokitsejatele ideid või saan ehk ise mõne mõtte. Plaanis veel millalgi Regen pidurdus sinna kontrollerisse sisse ehitada mingisugune, paraku esmased katsed ei andnud sellist tulemust nagu lootsin, ent kui voltmeetri ka veel valmis teen millalgi siis lähen ringiga sinna regen pidurduse ürituse juurde tagasi.

[IndrekM80]

Must akukorpus võib suvel päikese käes päris kuumaks minna kui seisab.

[PAUKA]

Pildilt ei paista kas mingi torque armi ka ehitasid/paigaldasid - enne kui regenit lisama hakkad, tee seda kindlasti, ja noh tegelikult tuleks niiehknaa teha, muidu võib ühel hetkel üllatus olla et tuleb kõiki juhtmeid mootoril vahetama hakata.

https://www.dropbox.com/s/x9y3z93pqxfuyy6/tqplate.JPG?dl=0 - selline on 1 lahendus kui on kuhu poltida.

[new1]

päikese kätte ei plaani jätta asja, mingi teine värv oleks samas suht jõle välja näinud. Seda lisakinnitust olen mõelnud, ent kui tõenäoline see on siis et ringi hakkab käima? originaalis on seal selline kidaga seib, et enne nagu ei tohiks päris ringi tõmmata kui polt päris lahti just pole.

[XeStAiSy]

Ei hakanud mina ehitama panin 900 letti ja sain kõik uue. 20km lased lõdvalt seitsmese akuga plaanis on teha lisa aku aliexpress analoogidest või võtta midagi nkonist originaal akud on tiba overkill.

Katsetuste tulemusel hiina 18650 vuffel analoog 40 sekundit kuni minut kehvem samas sa ei kooma neid max ampritega siis on täitsa mõeldav see analoog aku kui on hea feedback.

LI-Ion meie tingimustes vananeb 5-30% aastas on ta vuffel või originaal ei oma mingit tähtsust keemiline koostis enamjaolt sama. Kui ostad 3 aastat laos seisnud aku või teed ise uutest on selge vahe. 3 aastat vana aku ei pea niipalju kui uus.

kui tahate et ratas ei jõnksutaks ostke sinewave kontroller see annab voolu mootorisse täpselt niiplaju kui aku suudab kuid mitte rohkem ampreid kui on kontroller suuteline.
Kontrolleril on enamasti märgitud mis voldil cutoff toimib sealt tuleb arvutada ise aku ehituseks vajaminev aku hulk inimesed panevad enamast äbrisse sest ei arvesta mis väärtustega kontroller on. Samuti celli ostmisel.

[waux]

Kas keegi boschi mootoreid ja akusid on ka häkkinud?
Selles mõttes, et lisanud aku juurde. Olen kuulnud, et Boschi aju suhtleb akuga pidevalt ja võõrast akut ei tunnista.
Tore oleks lisaks powertubele veel teinegi aku lisada raami keskele. Ainuke "legaalne" võimalus on pakiraami aku.

[XeStAiSy]

[waux]

Pigem mõtlesin seda, et on olemasolev töötav süsteem Bosch CX mootori ja 1 powertube akuga. Millele sooviks lisada välise Boschi aku.
Nagu siin: https://www.electricbikesales.co.uk/Bosch-Dual-Battery-Fitting
ja siin: https://www.emtb-news.de/news/en/haibike-range-extender-satte-1-000-wh-aku-kapazitaet/
Ratas kahjuks pole Haibike, vaid Cube. Kinnitusi seal aku jaoks pole, sellega saan hakkama. Küsimus on see kuhu ja kuidas midagi ühendada.
Ja kas softi tuleb ka muuta? Infot on vähe või ma ei oska otsida