[XeStAiSy]

Isikliku tõuksidega retsitakse kah pannakse kaheksasse neid rendikaid retsitakse kah omajagu. Need boltid ja asjad peavad tugevad olema samas palju nendest sügiseks järmise hooaja jaoks kõlbavad pole teada. Talvel ilmselt ainult parandavatki.
Mingi kallis riist ei saa olla lihtsalt on spetsaalne lahendus mis kannataks koormust. Nendel ilmselt ongi kõik piiratud nii tarkvaraliselt ja riistvaraliselt. Asjad gepsuga ühenduses. Ilmselt kah aku võib olla kah lukus ,et see sealt kergelt jalutama ei läheks.
See bms võib olla ise kah juba gepsuga nagu dali bms või heyo. Aku ilselt kui voolu annab annab bms juba gepsu isegi kui ilmselt see tükkideks rebitakse kuskil garaazis siis power off ei aita aku saadab juba gepsuga infi koju.

Akud nedel vist jah kallitest elementidest pole tehtud nagu välja tuleb kui nad neid pidevalt vahetavad siis jah LG elmente sinna ei panda retsimiseks. Asjad suvel praevad tänaval siis ei ole pointi midagi muud panna. Samas pole teada palju neid akusid sügisel läheb kui on tühjem aku ja keegi hakkab mäkke minema seal võb volt langeda ka 2v peale mis on aku surm. Ilselt see bms on pädev ja teeb cutoffi 3.1v peal muidu nad ei jõuaks akusid vahetada kuid samas neeid rattaid vedeleb ka jumalasti keset teed kus see ära kustunud on. Suvel on selliseid vedelemised vähem kui tõuks teekonna andis ja see sinnai ei jõudnud siis pidi aku ennem ära kustuma.

Mahtuvuse järgi ei saa li-Ion elementi kontrollida kas on korras ka pekkis element võib anda õige mahtuvuse kuigi ülemist otsa ei hoia samas ka kannis elememt näitab rohkem mahtuvust kui peaks siis puht mahtuvuse järgi ei saa ennustada kas element on korras või mitte. Paned elemendi mahalaadima kui volit kukub korralikult siis on kah kannis kuigi mahtuvus võib olla korras. Element mis ei hoia ülemist otsa on kah kannis. Kõige parem on laed elmendi täis ja kontrollid takistust kah kui see ikkagi 80-100+ on siis pidamist sellel juba ei ole. Õnneks turul on selliseid laadijaid mis lõpus laevad mõne millivoldiga kui mõni otsustab laadima jääda ja ei lõppegi laadimine siis terveks kuulutatud element millel mahtuvus on korras saab lugeda kannis.
Ma olen üks 1500 elementi kontrollinud mis on vanad siis tean nii mõndagi kuidas nad käituvad üle poole 70% on rate kuskil on ohtlikujäätme teema. Mõned vanad akud, elemendid võib kah esimese vaatamisega kõik ära visata.
Mõned on sellised mis laadima ei saagi volt on sees järgi ei võtagi ei mingi imega. Korraks laadija proovib ja siis katkeb. imaxb6 kah ei aita isegi nic-cd reziimis terve aku saad nii kuulutada kokkuostu. Probleem on ikkagi kus neid hoida ja kui kaua.

Vahepal müüsin testimata looti maha midagi ikkagi sai kuid eks päikesepaneeli projekt on kauge tulevik. See loot mis saada teineord ei vääri isegi kasutada uuesti.

[Maidor]

Miks ei saa ühele kontrollerile järgi ühendada kahte mootorit? Ühendamisel üks mootor töötab, teine laiskleb. On ilma hall andurita mootorid.

[IndrekM80]

Need mootorid on sul ju erinevad ilmselt. Mis tähendab, et neil on ka tõenäoliselt erineva rmp/V väärtusega mähised. Rohkem polegi vaja.

[Maidor]

Mootorid on täpselt identsed. Ei aidanud ka faaside vahetus.


quote="IndrekM80"]Need mootorid on sul ju erinevad ilmselt. Mis tähendab, et neil on ka tõenäoliselt erineva rmp/V väärtusega mähised. Rohkem polegi vaja.

[XeStAiSy]

Speed sensor? Võta vedav mootor tagant ja vaata kas laisklev ärkab ellu. Tundub ikkagi üks mootoritest ei ole identne. Seal piisab juba kui tootja midagi muutis ja erinevatel aegadel ilmselt ostetud. Kui alist ostsid saadeti udu. Seal pole kunagi identsed asjad.

[Mihkus]

Üks kontroller ei suuda kahte mootorit juhtida.

Ainult siis kui nende võllid on ideaalselt mehhaaniliselt kokku ühendatud, et nad veaks täpselt 1:1

[DVDRW]

Pakun, et kaks kontrollerit tuleb odavam anyway.
"Gaasi" nupu peaks saama ühe panna.

[Maidor]

Youtubes ka kõik panevad 2 kontrollerit alati ratta külge,kui kahte vedu teevad ja sama nupu alla. Arvasin, et teevad seda võimsuse pärast.

[The_Boss]

Isegi kui mootorid oleks identsed, ei saa ühte kontrollerit kasutada. Ühe võlli otsas tegelikult samuti mitte, sest neil on võll paigal ning välimine osa on liikumises.
Seega kaks kontrollerit ikkagist.

Erilist kiirusevõitu sellest ei tasu loota, aga kiirendusele peaks korralikult kaasa aitama.

[Mihkus]

No seal pole vahet kas nad on in või outrunner tüüpi, kui liikuv osa on 1:1 ja mootorid paraleelselt ühendatud , siis asi peab toimima, sest töötab ta ühe mootorina

[Maidor]

Ilmselt on asi magnetite poolustes. Harja mootoritega seda muret pole.

[XeStAiSy]

Äkki sul teine mootor confitud teise veljega minuarust neid kalibreeritakse millegagi. Kui kalibreerida siis ilmselt saaksid identse veo.

Üks lol asi tuli välja kui näiteks alist või ebayst aku osta siis nad jokutavad selle saatmisega piisavalt sest neil ei ole akut. Kui keegi ostab siis nad ise panevad selle aku vuffiltest kokku kohapeal. Ma olen neid akusid piisavalt kaua teinud lahedad shortimised tulevad välja kus on errorisse mindud. Kuskil tehases errorisse ei minda kus päevatundidel panevad lapsed kokku selline shortimis jälgedega aku ei saa müüki minna kah QC juba ei läbi. Kuigi alis läheb igasugune kraam rahaks. Sisuliselt inimene ei saa raha tagasi peale aastat ilmselt. Kui tasakaalukale osta aku siis neid jah teevad kohapeal.
Kleebivad samsungi kirjed peale kuid samsungist on asi vägakaugel ehk polegi samsung vaid vuffel kõige odavam õhk element mis ei kaalu midagi.

Kuskil tehases ei joodeta tinaga pcbkeevitus kohti kui on keevitus tab siis on ka keevitatud. Need kleebised nagu ROHS või qc pass või mingi muu asi on lihtsalt kleebitud muidupärast see puudutab ali ja ebay eks neid teisi kohti ole ka.

[puer]

Pakun tööd ja väärilist tasu, kes mulle elektrijalgratta ehitab.
Oluline on asukoht. Elan Tartus. Tallinna ja Pärnu satun harva. Korra aastas ilmselt vaja ka hooldust või remonti teostada, seega töömees võiks pigem Tartu lähedal eldada.

Kiiret otseselt pole, detailid räägib läbi PS või telefoni teel.

Pilt on illustratiivne.

[IndrekM80]

Ohoo, see on juba peaaegu nagu "otsin naist / meest" kuulutus.

Alustuseks tasub mõelda, MILLEKS seda elektripunnvõrri soovitakse. Kas mingi täisvedrustusega maastikuratast, millega kord kuus kuskil metsas kõvatada või hoopis mõnda maanteesõidupilli rahulikumaks kulgemiseks jne.

Kui seda pildil olevat vidinat vaadata, siis esimene asi mis silma torkab on halb raamikuju ja see hale akukäkats seal. Keskjooksumootor ei tundu just ka väga pikaealine lahendus olevat...

[XeStAiSy]

Kui tahad sillerdavat akut ja kui on 48v siis ilusasse korpusesse palju ei pressi. Kui kott või midagi aku jaoks siis sinna saab teha midagi advekaatset.
Kõik hakkab pihta juba raamist mida ja kui palju. Ma üldse ei soovita ratast mis on ilma pori laudadeta ja keti kaitsmeta kui tahad märjemal ajal liikuda.

Need korpusega akud rohkem 36v teema 48v peal on natuke liiga vähe. 6P hakkab mingisugunegi aku alla selle ei läbi juba pikka maad. Tund aega on nigunii kui kilowatine päts ja tahad seal 50kmh uhada 1000w mootoriga.

[The_Boss]

Margus, aga milles probleem? Sellisesse aku kesta mahub 14S6P ära.

[DVDRW]

Ma teeks custom aku, niiet kogu kolmnurga vaba ruum oleks kasutuses. 5000€

[IndrekM80]

Sinna see peni maetud ongi, 6P ilmselgelt liiga lahja enamike lahenduste jaoks. Sellpärast inimestel akud kiiresti ära kärvavadki, et voolud on liiga suured. Ei maksa neid kirjas olevaid "spec"-e stiilis 20A ja 30A purgi kohta nüüd liiga tõsiselt ka võtta. Kui tahad, et kestaks siis selle numbri võiks kohe 5-ga jagada.

[DVDRW]

Nii on. 20A elemendid 5A-ga lasta sajast nullini on nii kuumad, et kätt vastu panna ei saa. Niimoodi üle 200 tsükli vastu ei pea.

[XeStAiSy]

Kui aku teha custom build siis jah 10A element 6P confis on miinimum ma olen neid akusid omale teinud ja katsetanud. 2P ja 4P võid muratadega teha kuid seal on 3.6v peal juba loss. See mh1 element peab ka 4P confis kuid alla pole mõtet. Pigem ikka 6P ja enam kui plaanis ka talvel liikuda. Sooja aega meil mõned kuud ainult. MJ1 elemendid need ei kannata seismist pead aastaringselt kasutama talvel vähemalt kuus korra. MH1 kannatab ka paarikuulist seismist, kuid ikkagi tuleks talvel korra täis laadida ja tõmmata 3.6v peale uuesti ,et mingisugunegi tsükkel tekiks korra.
Talvel saab siva aku tühjaks siis kaua ei pea külmetama. Kui on pidev kasutamine siis võib aku oma 6 aastat vastu pidada kui tavel kah mõned korrad kasutad. 6 aastat vana aku juba ilmselt ei tasu remontida enam kui seeriad paigast lähevad kuid ei pruugi lihtsalt mahtuvus väheneb.
Need lillad LG 2500-2600 10A pulgad on kah päris head. Kuid enamuse akudest mis minule tuleb on 5 aastat reegel. See ei ole ali vufflitega vaid tuntud tootjate elemendid. Nad maanduvad kõik sinna 5-6 aasta kanti. Kuid jah kui tahad ,et aku peaks maksimaalselt kaua kestaks on smart bms laed seal hiljem 4.15v tõmbad maha 3.1-3.2 on kauaksestev. Kinnise aku puhul JBD kus vett ei saa ja niiskuse kindlamad heyo või daly.

Sai 1 kera võetud skalperi hinnaga muidugi tuli 70 kruglikut ära, aga asi väärib seda. Spacerid kui on siis pane seda 1p riba nagu tola https://www.aliexpress.com/item/33009815374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1e714c4du8RCrA

[The_Boss]

Oma paki voolu olin 12A peale ära piiranud ja ikkagi lasin linnas autodega võidu. Ei näe probleemi sel 6P-l kui elemendi kohta sel juhul ainult 2A tarbitakse.

Õigesti mäletan, siis sinna sai 14S6P, 13S7P, 10S9P jne panna, et paralleelis olevatest elementidest ei tohiks ju puudu küll väga jääda.

[XeStAiSy]

6P jah on juba ,et algab aku. Kui sa sealt 700-900w võtma hakkad talvel kui -15c -25c on siis jah no comments sisuliselt midagi ei päästa, ilma pedaalimata tahad kulgeda veel. Kuid kui on rummukas siis see on alati näljane. Elemendi viga see pole ku spece lugeda. Võid ka üle -25c dischargida. Talve distants on oluliselt väiksem isegi 0c juures kerge meh. Tavel on selline nali ampritest puudu ei jää, kui millest puudu jääb on wattid ja voldid mis siva kaovad amprid talvel pole probleem. Talvel ikkagi vaja mitu akut 20-30km peale, suvel saad selle maa läbitud 1 akuga mis tühjaks ei saa veel.

[Mihkus]

On jah see, et madalatel pööretel vedades läheb retsilt energiat. See et vääne on "0-100%" sama on jah hea aga hea ei ole see, et vastupidiselt on vool täiesti laes. Mida kiiremini käib seda vähem voolu võtab...
Sp ongi käikudega palju energiasäästlikum liigelda aga laba põhjas viimane välja pigistada, siis sama võimsusega läheb käikudega ratas kiiremini kui rummumootoriga lihtsalt kiirendus pole ehk nii hea, sest käike vahetades peab gaasi maha laskma.

[mella]

Eile jälle läks ecobike bafang 250W lolliks.

2 km sõitu ja LED näidikul tuled põlevad, kuid ratast ringi ei aeta. Kui "walk mode" hooba vajutada, siis vahel veidike tagaratas tõmbleb, kui õhku tõsta. Ja just sel hetkel, kui kasutasin väikese hoo pealt "walk mode" hooba, viskas veo tagant ja enam ei taastunud.
Seekord ei aidanud ka paar tundi välja lülitatud olekut. Akut ei saanud ära võtta, kuna võtmeid ei olnud kaasas. Kõik näha olevad pistikud logistasin läbi.

5h jahedas seismist ja kõik töötas nagu poleks vahepeal midagi olnud.

Hakkan kahtlustama mingit temperatuuriga seotud kotermanni.

[Mihkus]

Pigem mootorisse mineva kaabli pistiku peale panustaks, see saab pidevalt kuuma, seal sees on ka halli andurite ühendus