[mikk36]

Mida sa sellega nüüd ütelda tahad!?
3.6 V ei ole ühestki asendist nende graafikute järgi lõhkumine.

[ranel]

Oled ikka kursis, et alla 20% mahtuvusest ei ole soovitatav allapoole minna, kui soovid aku eluiga säilitada? Igaks juhuks mainin, et kui LiFePO4 omadustega pole kursis, siis neil on natuke väiksem elementide nominaalpinge.


Suvaline esimene näide googlist. Siin on 3.5V kirjas.
Being kind to your LiPo batteries also requires that you prevent over-discharge. This means that you should not let the battery voltage drop below about 3.5 volts per cell.

http://www.tested.com/tech/502351-rc-battery-guide-basics-lithium-polymer-batteries/

[IndrekM80]

Ei maksaks liigselt leili ka minna nende voltidega, mul kunagi istus üks LiFePO4 purki mitu nädalat 1.7V peal (vigane bms oli) ja polnud sel häda midagi, sõidab juba 4-ndat aastat.

[elukaz]

Elementidel on nominaalpinge, mahtuvus Ah ja mahtuvus Wh. Kui neid omavahel võrrelda siis üldiselt Wh=VxAh, samas ei ole sama vooluga tühjendades saadav võimsus ju alati sama vaid täis akul suurem ja tühjal väiksem. Ja et see varemtoodud valem kehtiks tuleb kasutada ruutkeskmist pinge väärtust. Mis on kõrgem kui aritmeetiline keskmine min ja max pingest. Ma olen täheldanud et LiIon akudel on see märgitud 3,7V

[DVDRW]

Ma lasin ühe NCR18650A 3100mAh elemendi kogemata 0,0000V-ni. Panin lihtsalt laadijasse ja mahutavus taastus täielikult, mitmeid tsükleid juba tehtud, müstika. Aeg näitab mis edasi saab.

[ranel]

Ja ma võin teistsuguse näite ka tuua. Üks lipo suri mul ära, kuna cutoff millegipärast ei töötanud. Tulemus, asi läks nii palju paisuma, et surus ümber olnud plastikust kaitse ka puruks. Põlema õnneks siiski ei läinud ja ei olnud ka elektriratta peal.

[IndrekM80]

ÜLEpinge on ikka ohtlikum kui liigne tühjenemine

[ranel]

[DVDRW]

Ei kehti 18650 puhul

[PAUKA]

Kas kellelgi oleks huvi 13tk Nissan Leafi akuelemendi vastu? Põhimõtteliselt uued, seisnud natuke.
12tk saab täpselt 100V 60Ah paki, 1 jääb varuks.
Mul see mootorratta ehitamine ei edene kuidagi, pole aega, las keegi ehitab midagi muud põnevat.
10/20kw mootori saan ka aidata leida, Eestis olemas, 400€

[IndrekM80]

No kui juba selline pakkumine on siis võiks ju kirjutada veidi lähemalt:

a) hind?
b) kaal?
c) pilt?

Oleks ehk abiks huvilistele otsustamisel.

[PAUKA]

Ja kokkulepe saavutatud, ning läinud nad ongi.
Vabandan kes ka tahtsid ja ilma jäid


edit:

http://www.veloplus.ee/et/toode/valiskumm-maxxis-hookworm-spc-26x2-5-5668

Hea purunematu kumm sooduses ja kohapeal, soovitan soojalt.

[nunnu]

Soovitan minagi. Lisaks on ka pea hääletu. Hind on siiski 3€ tõusnud. Mina arvel on 2tk hind 53.80 EUR.

[DVDRW]

Päris kirves, ei tea kas ka 3x vähem kulub kui 10€ kumm.
Praegu proovin 5tk erinevad <20€ kumme, et mitu km igaühega saab.

[IndrekM80]

Ise panin mopirehvi, maksis mingi 35€, nüüd on ~27 000 km sõitnud ja sõidab veel teist samapalju tundub. Muidugi oli tarvis ka velg ära vahetada.

[DVDRW]

26" mopirehvi vist pole olemas?
Siin ka soovitab toda Hookwormi. Ei tea kas see 2atm juures ka toimib? soovitatakse 7atm
Pehmete kummidega on palju parem sõita ja ei lõhu ka ratast.

[IndrekM80]

Jah, seda küll - mul 20'' ratas oli ja nüüd läks 16'' mopivelg + rehv

[Etsike]

[DVDRW]

IndrekM80, Täna olid järvevanal ~15:00 kimamas?

[PAUKA]

4 atm kasutan mina neid hookworme, nad on 4.5 max.

[waux]

Mis selle aasta uued tegijad(moeröögatused) siis on?

[IndrekM80]

Ikka juhtub jah

Schwalbe MP on tõesti hea ja sellest rohkem rahul võib olla küll ainult mopirehviga minu kogemuse järgi. Hindan siis eelkõige vastupidavust, sh. ka torkevigastusele.

[PAUKA]

Hookwormi suurim pluss on see, et snakebite enam ei saa - rehv on kuni traadini paks ja tugev, muudel rehvidel külgsein ikkagi õhuke.
Ehk siis ratas peaks läbistama oma 5mm rehvi et snakebite teha, mul on ainult korra õnnestunud kui Tondi viadukti trepist üsna suure hooga tahtsin üles sõita.

[Tupsu]

Sai soetatud endale kasutatud tehase toodetud elektrijalgratas. Nimi on küll hea, Makita BBY180Z, aga ratas ise on jama.
https://makita.ee/tool/0000000/BBY180Z.html

Õnneks pole teda plaanis jalgrattana kasutada vaid oli natuke imelikum mõte.
Olemas on jalgratta haagis, paras terasraamil 16" ratastega kinnise kabiiniga kolakas, mille järgi vedamine ei ole just lõbu.

Plaan on see ja see Makita elektrivedu omavahel paaritada, et tekiks elektri veol jalgratta käru.

Olles aga elektrirataste alal võhik, tekkisid küsimused.

1. Kas piisab sellest, kui käru üks ratas veab? Kui jah, siis kumba poolt eelistada, tee või kraavi poolse ratta vedama panemist?
Käru kinnitub klambriga tagumise kahvli külge, mitte sadula posti.

2.Kuidas ära petta pedaalimise andurit ? Kas piisab anduri ostmisest käru mitte vedava ratta külge, et see simuleeriks väntamist ?

3. Kas piisab, kui see tuledega regulaator eri abistamise astmete osas jääb käru külge ? Selle rattani vedamine eeldaks, et käru saaks kasutada ainult ühe spetsifilise jalgratta küljes.

4. Kas Makita lubatud lõppkiirus 15 km/h on käru jaoks piisav, ehk siis kui juhtumisi on ratta kiirus 20km/h (alla mäge või muu pime juhus ) kas siis hakkab mootor pidurdama või lülitub lihtsalt välja? Ratast ise kasutades ei suutnud sellist välja lülitavat olukorda kiirusega tekitada, aga ega see pole minu suuruse ja kaalu jaoks mõeldud ratas ka.

Mootor ise on 100W ja sellest võiks käru jaoks piisata. Kui hästi peaks olema aga teostatudvedavat ratast hoidva kahvli ja käru raami kinnitus, et seda alt ära ei väänaks ?
Näinud neid koledaid pilte viga saanud esi kahvlitest, siis 100W mootorilt seda ilmselt oodata ei ole ?

Mootoril on ka rummu pidur, samuti piduri käepidemetel lülitid.
Kuidas lahendada mootori välja lülitumine ratta pidurdamisel - kas mingi inertslüliti, nagu jalgratta piduritule oma ?
Kas trummel pidurit on võimalik kuidagi karatta pidurdamisel rakenduma panna ?

Palju rumalaid küsimusi, kõik lahendused oodatud.

[dohc-48v12]